Emporio Armani: Рапсодия в синем

title="Emporio Armani SS 2015" width="650" />

На недавней выставке под названием Making Colour в лондонской National Gallery, посвященной происхождению цвета в искусстве, меня заворожило, насколько ценным и дорогим был для художников оттенок синего пигмента, который добывали из лазурита в далеких странах.  

Оттенки синего на показе Emporio Armani в Милане вернули мне мысль об интенсивности и красоте цвета, который, кажется, связан с лучшими вещами в природе: небом, морем, голубыми вершинами гор, и драгоценными камнями - сапфиром, аквамарином и лазуритом.

Возрождение синего на показе Emporio Armani весна-лето 2015 было искуcным сочетанием синего и белого. В одежде чувствовалась соленая морская свежесть: укороченные жакеты, брюки, бело-голубые горизонтальные полоски. 

Джорджио Армани также задумался о текстуре, от платья из вылинявшего хлопка, открывающего шоу, до яркого блестящего браслета и полупрозрачных нижних юбок из пластика.

И, когда сам Джорджио Армани вышел на поклон, в фокусе были, конечно, его знаменитые голубые глаза.

Fendi: Оркестр из орхидей

title="Fendi SS 2015" width="650" />

Fendi горяч, а для нового показа в Милане бренд дошел до точки кипения.

Гостей встречал длинный подиум с арочными окнами в стиле Колизея, похожими на те, что находятся в здании эпохи Муссолини – новой штаб-квартире Fendi в Риме.

title="Fendi SS 2015" width="650" />

Затем были яркие аксессуары, как, скажем, гламурная, богато украшенная сумка “Tres baguette” авторства Сильвии Вентурини Фенди или маленькие, пушистые брелки для сумки “Karlito” - мини-копии Карла Лагерфельда, которые сметают с витрин в считанные секунды. Подобным размахивала топ-модель Кара Делевинь, которая открыла шоу в милом коротком платье с принтом в виде орхидей. 

Орхидея - новый логотип Fendi, Лагерфельд сам надел ее в качестве аксессуаров для галстука. Ее интерпретировали в украшения для сумок, она же украшала затылки моделей на показе.  

title="Fendi SS 2015" width="650" />

Возвращаясь к поэтике прошлого сезона, когда Карл уложил свежие цветы в меха Fendi, я смогла увидеть логику цветочного брендинга. Но новая коллекция весна-лето 2015 ни в коем случае не была романтической, если не считать бледно-голубой и розовый в качестве цветовой гаммы для длинных шифоновых юбок.  

Основная часть коллекции была сильной и жесткой: короткие платья с ровными линиями, вписывающимися в графичный декор или корсажи, разделенные на полоски, словно полосатые занавески на автомойке. На обуви были похожие полосы, но выглядело это более утонченно.

title="Fendi SS 2015" width="650" />

Аксессуары для сумок были роскошным супер-хитом, как засвидетельствовала Мэриджей Маккм, новый президент универмага Saks Fifth Avenue, и Пьетро Беккари, председатель и генеральный директор Fendi, сделавший многое для того, чтобы оживить бренд.  

Я спросила Пьетро, останется ли орхидея частью брендинга Fendi.

"Как минимум, на пару ближайших сезонов, – сказал он. – Но вы знаете Карла…"

MaxMara: Ребрендинг 1970-х

title="MaxMara SS 2015" width="650" />

Горчичный был цветом номер один, мягкие шляпки-колокола обрамляли лица, а цветочные принты доходили прямо до сапог по колено.

Марка MaxMara обратилась к 70-м – сама по себе идея неоригинальна - как и другие бренды, например Gucci, миланские шоу изысканно переделывают эру хиппи.

В MaxMara выбрали культурных икон того периода, например, фильм Витторио де Сика "Сад семейства Финци-Контини" или угловатую элегантность актрисы Анжелики Хьюстон. Каков результат? Наряды с головы до ног в сапогах в мелких цветочных узорах и, появляющиеся время от времени, вязаные крючком вставки.

Как британке, мне это все напоминало кустарную версию Biba. Но эта реконструкция эпохи  хиппи была весьма мило представлена в виде хорошо скроенных пальто, основы бренда MaxMara, а также юбок-миди. Благодаря легким тканям они выглядели свежо.

Почему Маттео Ренци должен быть ролевой моделью миланской моды 

title="Matteo Renzi" width="650" />

Есть любимая цитата рокеров, хиппи и детей любви об их растраченной попусту, наполненной наркотиками маниакальной молодости: "Если вы помните 1970-е, значит, вас там не было!"

title="1970s look Costume National SS 2015" width="650" />

Образ в стиле 70-х на показе Costume National SS 2015

Человек, который может честно сказать, что не был там – Маттео Ренци, молодой премьер-министр Италии. Сейчас ему всего 39, он родился в 1975, много позже Эры Водолея и Лета Любви в 1967-м.  

В 70-х он еле ходил под стол. Так почему же, имея такую динамичную ролевую можель в виде самого молодого лидера в Европе и за ее пределами, дизайнеры на Миланской неделе моды сходят с ума по 70-м годам?

title="1970s look Alberta Ferretti SS 2015" width="650" />

Образ в стиле 70-х на показе Alberta Ferretti SS 2015

Цвета той декады повсюду: горчица, абрикос, грязно-коричневый и бордо. Замшевые туники – замша везде. Засилье бахромы. И даже - о ужас! – вариации на тему расклешенных брюк.  

Дизайнер Фрида Джаннини наполовину влюбилась в эпоху, переделывая ее в роскошном, прямолинейном стиле Gucci.

title="1970s look Gucci SS 2015" width="650" />

Образ в стиле 70-х на показе Gucci SS 2015

Дети любви у Alberta Ferretti носили замшу с бахромой и платья в цветочек.

В MaxMara сошли с ума на том моменте, когда неуклюжие шляпы и высокие ботинки были на пике популярности. Их показали с подходящей одеждой с такимм же принтом. Даже у Costume National, дизайнер Эннио Капаса обратился к замше и бахроме.

Конечно, современная замша и лазерная резьба придала старым вещам образ 20-го века, а цифровые принты – новое значение Власти Цветов.

title="1970s look MaxMara SS 2015" width="650" />

Образ в стиле 70-х на показе MaxMara SS 2015

Но неужели сейчас итальянским дизайнерам самое время смотреть вперед, а не назад, какими бы стильными и остроумными не были некоторые из этих попурри?

Премьер-министр Ренци, с его склонностью снимать пиджак и появляться в рубашке, правильно понимает моду. Рубашки – это горячо. Точнее, это круто. И подходят для современности гораздо лучше, нежели замша и бахрома.

Just Cavalli: хиппи де люкс

title="Just Cavalli весна-лето 2015" width="650" />

Калифорнийский музыкальный фестиваль Coachella полон голливудских знаменитостей, английский Glastonbury перестал быть контр-культурным, а сегодняшнее возвращение эпохи 70-х можно назвать хиппи де люкс. 

title="Just Cavalli SS 2015" width="650" />

Показы марки Just Cavalli всегда были модно-богемными, и с тех пор, как развивающийся шифон и юбки снова в моде в Милане, легкое, словно перышко платье авторства Роберто Кавалли, его цветочные принты и даже комбинезоны с флористичным принтом попали в цель.

title="Just Cavalli SS 2015" width="650" />

title="Just Cavalli SS 2015" width="650" />

Это шоу показало, как к 1970-м можно вернутьсяэлегантно: используя свежие цветы вместо грязно-горчичного и коричневого оттенков. Вставляя приталенные летние брючные костюмы или белые кружевные английские платья, бренд Just Cavalli предлагает Богемную Рапсодию 21-го века. И этот образ был не столько новым, сколько - приятно свежим.  

Prada: Обновляя древность

title="PRADA весна-лето 2015" width="650" />

Где-то на дальней стороне волнистых песочных дюн слышался звук моря, исходящий из-за пышного золотого ковра. Миуччия Прада создала некую конфронтацию между красотой древности и современным спросом на простоту.  

С одной стороны, интенсивные парчовые вещи выглядят так, словно найдены на старом чердаке, хотя их красота и ручная работа остались целыми, за исключением множества растрепанных нитей на вещах.

С другой стороны этой битвы между чувствами и чувствительностью были строгие пальто и платья, с простыми формами, которые повторяют стежки. Они казались модной версией Arte Povera ("Искусства бедных"), в то время как парча напоминала о великолепии 19-го века. Взять хотя бы воду или вино Prada. И вы получите те же самые носки с ободком из цветов у щиколотки и туфли на толстых каблуках.

Но, как всегда бывает с Prada – и это шоу всецело отвечало философии Миуччии – все совсем не так, как кажется.

“Это неотразимая работа мастеров, которе создают канделябры”, – сказала Прада за кулисами, объясняя, как она усадила лучших итальянских ремесленников, чтобы переработать и реинтерпретировать древнюю парчу.

Борьба марки Prada за равновесие противоположностей была одним из ее длительных испытаний последних двух десятилетий.  

Рев восторга и апплодисментов, которые она сорвала во время удивительно искреннего поклона, показал, насколько сильно люди уважают ее лично и ее смелость в моде.

Что отличало эту коллекцию, так это историческая красота. Больше не было ни уродливой эстетики, ни ностальгии по прошлому. Не было и конфликта мужского и женского, поскольку вся одежда была женственной, без брюк, только декоративная парчовая юбка с простым свитером.

Вместо этого, Миуччиа последовала своему сумасшедшему желанию сохранить умения прошлого, но при этом всегда и везде оставаться уместной.

Kiton: неаполитанский крой

Когда я заходила в миланскую штаб-квартиру Kiton, меня встречали средиземноморские цвета пиджаков и смелые, трехмерные фигуры скульптора и художника Миммо Паладино. 

Я вспомнила свой недавний визит в Неаполь: волнующийся прибой, мраморные скульптуры, серые улицы с оттенком зелени и мужчины всех возрастов в летних пиджаках, скроенных мягко, комфортно, по-неаполитански.

В своих мыслях я увидела и портных в Kiton, вручную создающих каждую деталь мужского пиджака до самого утонченного результата. 

Мой глаз приковали насыщенные цвета женских жакетов: вишнево-розовый, канареечно-желтый, изумрудный, ярко-синий, оттенки заката и моря, которые выглядят гораздо свежее воды в неаполитанской гавани. 

Джованна Паоне, из семейства Китон, позволила мне потрогать ткани, настолько мягкие, насколько может быть только смесь кашемира, шелка и льна.  

Но когда дошло до формы, мой энтузиазм испарился. Посадка была идеальной. Слишком идеальной. Да, где-то там существуют женщины-банкиры, которые хотят носить идеально скроенный жакет на совещания. Но Kiton, с их навыками и превосходным кроем, лучше бы снова посмотрели на те свободные, соблазнительно и обманчиво повседневные костюмы неаполитанских мужчин. И трансформировали их под форму женского тела.

Moschino: Барби едет в Милан

title="Moschino весна-лето 2015" width="650" />

"Barbie, Barbie, let’s go party", – ревел саундтрек, когда модели с пышными волосами оттенка блонд, пневматическими бюстами и розовыми сумками на колесах шли или даже катились по подиуму. 

"Moschino для 5 и старше" читалось на футболке модели, наряженной как Барби и на груди дизайнера Джереми Скотта. 

"Барби такая радостная, поэтому я хотел привнести больше радости и веселья в моду", – сказал Джереми Скотт за кулисами. 

В его втором шоу для Moschino, американский дизайнер привознес итальянский бренд до статуса супер-героя для молодежи, пикающей и щелкающей каждую безвкусную позолоченную кожаную мини-юбку, пару узких серебряных брюк, свист белого тюля и наряды с аппликацией в виде бикини в качестве декора. 

У Джереми Скотта есть настоящее чувство юмора и стиля. Кроме декораций в стиле Барби, париков и сумасшедших аксессуаров, были веселые приталенные костюмы, которые всегда были основной вещью бренда Moschino. И до того, как в шоу ворвались юбки-воздушные шары, оно было не столько бурлескным, как просто веселой одеждой. 

Но есть одна вещь, с которой Скотту нужно разобраться. Когда покойный Франко Москино использовал анти-ядерный символ в моде, это был месседж из глубоких убеждений о состоянии мира. Это было тогда. Но и сейчас, в 21 веке существуют не меньшие проблемы – этичная мода, например, которую Джереми Скотт мог бы инкорпорировать в коллекции Moschino. 

Но тогда Барби пришлось бы прекратить красить волосы перекисью. 

DSquared2: Думать по-крупному

title="DSquared2 SS 2015" width="650" />

Каким бы не был посыл DSquared2, от декораций с иконической закругленной лампой из 1960-х до разноцветной объемной одежды и саундтрека Disclosure “When a Fire Starts to Burn”, дизайнеры-близняшки Дин и Дэн Кейтены думали по-крупному.

В коллекции были яркие пласты кожи дял создания графических узоров, блоки цвета и общее ощущение смелых заявлений.

Дизайнерский дуэт, казалось, привязался к вечерней одежде, или, возможно, большая нарядная юбка с футболкой была предназначена просто для вечеринок. И этот подкованный бренд переплел дурачество, например, мятые узорчатые брюки под неуклюжей юбкой, с элегантными брючными костюмами в качестве проверки на реальность.

Хотя эта коллекция была отлична для концепции "спорт-встречается с искусством-и вечеринками", ничего, кроме музыки, здесь так и не зажгло моду.

Costume National: очищая 1970-е

title="Costume National SS 2015" width="650" />

Когда я читала записи в программе показа Costume National, мой взгляд приковал раздел сумок.

Там значилось 'Burning, 'San Francisco Pochette', 'Santa Fe Messenger', 'Palm Springs Bucket Bag'.

title="Costume National SS 2015" width="650" />

title="Costume National SS 2015" width="650" />

Мог ли один из редких в Милане минималистов на самом деле обратиться к 1970-м?

Если лето 2015 должо пойти по пути хиппи, бренд Costume National сделал это стильно. Замша казалась такой же эластичной, как шелк, когда туники застегивались с помощью гигантской шнуровки, или швы были отмечены крючками. Сумки с бахромой были роскошными, отнюд не массивными. Главными цветами стали глубокий сиреневый, пыльно-голубой и богатый шоколадный коричневый. 

title="Costume National SS 2015" width="650" />

title="Costume National SS 2015" width="650" />

Дизайнер Эннио Капаса сказал, что его вдохновляла молодежная культура фестиваля свободной музыки Stonehenge,  который проводился в течение 10 лет до 1984 года. Это была хорошо сделанная коллекция. Но опять эти 1970-е. 

Нарядная работа ног Italia Independent

style="width: 650px; height: 403px;" title="Кроссовки ZX Flux adidas Originals X" width="650" />

Огни мерцали а принты оптически подпрыгивали по полу, стенам и потолку в качестве фона к последним кросовкам Italia Independent Adidas Originals.

Нет проблем! Ярко раскрашенный камуфляжные узоры на этих кроссовках ZX Flux выделялись бы везде – и это включает единственную обувь которую  Lapo Elkann мог бы носить, повредив другую ногу в аварии.

style="font-size: 14.4444446563721px;" title="Adidas X 'Lapo' Italia Independent" width="650" />

Lapo может быть привязан к инвалидной коляске, но остальная толпа бешенно танцевала под музыку DJ Cassidy, чье имя светилось огнями в театральном пространстве шоу.  

style="font-size: 14.4444446563721px;" title="Adidas X 'Lapo' Italia Independent" width="650" />

Кроссовки Italia Independent сделаны не только для танцев. Они заряжены технологиями новаторских материалов, подошвы в форме клетки и то, на что все глазели - анималистинчыми принтами: обезьязньим, жирафьим и зеброй.

title="Adidas X 'Lapo' Italia Independent" width="650" />

style="width: 650px; height: 866px;" title="Лапо Элканн и Сьюзи Менкес" width="650" />