1/4 століття: якою була мода у 2001 році
2025 рік уже на порозі, а це означає, що вже минула перша чверть ХХІ століття. Зазвичай ми дивимося вперед і з нетерпінням чекаємо майбутнього. Власне, наступного року справді є на що чекати: дебюти в Celine, Givenchy, Tom Ford і, ймовірно, Chanel, хоча ми ще чекаємо на підтвердження, чий саме дебют це буде. А ще неминучі сюрпризи, як поява Бейонсе на показі Luar чи чергове разюче шоу Margiela Artisanal від Джона Гальяно.
Однак, як зберігачі найповнішого архіву моди ХХІ століття – адже Vogue Runway, по суті, є "музеєм образів" – ми вважаємо, що нині варто й озирнутися назад. У серії матеріалі "1/4 століття" ми детально вивчаємо початок 2000-х, виділяючи колекції, що задавали тон, найяскравіші образи з червоних доріжок, а також інновації, тренди та культові речі, які вплинули не лише на індустрію, але й на світ в цілому.
Marc Jacobs запускає Marc by Marc Jacobs і робить дифузні лінії модними
У 2001 році Марк Джейкобс, завжди стильний і модний улюбленець Нью-Йорка, вже був у центрі уваги. Його власний бренд був фаворитом індустрії, а з 1997 року він працював художнім керівником Louis Vuitton, де представив першу колекцію для розкішного дому. Того ж року Джейкобс запросив художника Стівена Спроуза створити культовий дизайн для шкіряних аксесуарів Louis Vuitton у стилі графіті. Цей проєкт мав шалений успіх і став прикладом колаборацій між високою модою та мистецтвом.
Навесні 2001 року Джейкобс оголосив про запуск нової лінії Marc. На той час це залишилося поза великою увагою, і мало хто міг уявити, що цей бренд вплине на стиль молоді на ціле десятиліття. Marc by Marc Jacobs, як згодом назвали лінію, не був першим брендом із доступнішими цінами — вже існували успішні DKNY, D&G і Armani Exchange. Проте Джейкобс точно відчув, чого хоче молодь, і зрозумів, що цей сегмент залишався майже непоміченим. Він запропонував людям у їхні пізні підліткові та ранні двадцяті роки стиль, який був і модним, і доступним.
Критики того часу помітили вплив 1980-х у його колекціях, що викликало суперечливі відгуки. Однак це було не випадковим. У районах, як-от центр Манхеттена, Вільямсбург і Берлін, молодь шукала у вінтажних магазинах неонові кольори, светри-"кажани", вузькі спідниці та ексцентричні туфлі. В осінній колекції 2001 року Джейкобс представив ультратонкі джинси в яскравих кольорах, светри з графіті та військові куртки. Його моделі мали андрогінний вигляд, а сам одяг був створений так, щоб будь-хто міг носити його.
Культ Marc by Marc Jacobs продовжував зростати. Кожна нова колекція Джейкобса давала точно те, чого хотіла аудиторія. Незабаром на Блікер-стріт у Вест-Вілліджі з’явилася "імперія" Marc — окремі магазини для чоловічої та жіночої ліній, а також простір із брендованими дрібничками, включаючи культовий шопер із написом: Jacobs by Marc Jacobs for Marc by Marc Jacobs in Collaboration with Marc Jacobs for Marc by Marc Jacobs.
Марк Джейкобс і Stephen Sprouse створюють колаборацію з Louis Vuitton — логотипи змінюються назавжди
Чи пам’ятаєте ви часи, коли колаборації не здавалися чимось неминучим, а вражали своєю новизною? Співпраці стали одним із найпотужніших трендів 21 століття у моді. Проте, як і будь-який тренд, їхня магія з часом стала втрачати оригінальність і перетворюватися на формальність. Але коли колаборація вдала, вона все ще справляє сильне враження. І такою була революційна співпраця 2001 року між Марком Джейкобсом для Louis Vuitton і його другом, художником Стівеном Спроузом.
На той момент Джейкобс вже чотири роки очолював Louis Vuitton, а його старт у бренді запам’ятався несподіваним подіумним шоу без жодної сумки. Але у 2001 році він зробив ще більш зухвалий крок: запросив Спроуза нанести графіті на культову монограму Louis Vuitton. Це був справжній акт бунтарства — змінити щось настільки іконічне. І це одразу стало хітом.
Якби Джейкобс не залучив Спроуза, чи були б у нас Louis Vuitton x Supreme? Gucci x Balenciaga? Або Crocs чи Birkenstock у співпраці з брендами високої моди? Ймовірно, так. Але, як і в багатьох інших модних проривах, Джейкобс був тим, хто зробив це першим.
It-bag, що підкорила всіх: Biker Bag Ніколя Жеск’єра для Balenciaga
Легенда світу моди розповідає, що знаменита сумка City Bag від Balenciaga народилася після візиту Кейт Мосс у штаб-квартиру бренду. Вона побачила зразок сумки й одразу попросила одну для себе. Справжні супермоделі, такі як Мосс, завжди мали інтуїцію на тренди. Як показала історія (і як видно з цієї хронології), усе, що носила Мосс, ставало хітом. City Bag не стала винятком.
Реальна історія така: на дворі 2001 рік, і Ніколя Жеск’єр створював зразки сумки, яка згодом стала Balenciaga City Bag, також відомою як Biker Bag за її естетику, натхненну байкерською культурою. Бахрома, заклепки та м’яка шкіра — усе це нагадувало аксесуари справжніх байкерів. Але керівництво бренду не було переконане й вирішили не запускати сумку у виробництво. Проте кілька зразків все ж виготовили для показу. City Bag на подіумі не з’явилася, але моделі, включаючи Мосс, знайшли її за лаштунками й попросили взяти з собою.
І це стало початком історії успіху. Незабаром сумка пішла у виробництво, стала бестселером і однією з перших It-bag свого часу. Фанатками City Bag стали не лише Мосс, але й Ніколь Річі, Періс Гілтон, Ліндсі Лохан, Мері-Кейт та Ешлі Олсен, а також Сієнна Міллер. Вони носили її скрізь: у кафе, клуби, з ранку до вечора, надихаючи ціле покоління жінок наслідувати їхній приклад — із City Bag або її доступнішою версією.
Однак успіх цієї сумки — це не лише заслуга інтуїції Кейт Мосс. City Bag стала прикладом геніальності Ніколя Жеск’єра. Вона мала зовсім не такий вигляд, як інші аксесуари тієї епохи: м’яка, розслаблена, але водночас елегантна, з ноткою рок-н-ролу та бохо. Вона ідеально поєднувала елементи аптауну та даунтауну, ставши універсальним аксесуаром для будь-якої ситуації. Навіть у наш час It-bag з тієї епохи рідко повертаються з таким успіхом, як Balenciaga City Bag. Це не просто сумка, а справжня ікона стилю, що витримала випробування часом.
Покази року
Найяскравіші виходи на червоні доріжки
Фінальний кадр
За матеріалом vogue.com
