Справжнє ремесло: колекція Fendi Couture осінь-зима 2026/2027
Марія Грація Кьюрі повернулася до рідного Риму зі своєю першою кутюрною колекцією для Fendi. Під чистим римським небом, на території Національної галереї сучасного мистецтва, вона показала колекцію-присвяту майстерності італійських ремісників. Показ відбувся водночас із відкриттям відтвореної виставки 1985 року, присвяченої бренду, яку свого часу задумав Карл Лагерфельд.
"Fendi — це тактильний, м'який бренд, адже він народився як хутряний Дім, тому матеріал тут має першорядне значення. Часто, думаючи про кутюр, уявляють форми та лінії, ніби матеріали на них не впливають. Але у Fendi все навпаки: висока мода бренду відштовхувалася від конкретного матеріалу, а не від форми чи конструкції, — поділилася К’юрі. — Єдиний спосіб створювати кутюр для Fendi — це поєднувати його головні цінності та елементи так, щоб форма адаптувалася до матеріалу. У цьому сенсі бренд унікальний".
Так само, як Лагерфельд та легендарні сестри Фенді — Паола, Альда, Карла, Франка та Анна — деконструювали традиційні хутряні пальта у 1960–70-х роках, К’юрі зробила все можливе, щоб запропонувати одяг, який не сковує рухів. Вона переконана, що "ті, хто обирає кутюр, шукають відчуття одягу на тілі, а не просто перебувають під впливом ефектних картинок". За її словами, речі мають "огортати тіло" і бути максимально легкими. Прикладом стала сукня з жоржету зі вставками з чорно-білих смужок шкіри (ще одного знакового матеріалу Дому). "Ця сукня — втілення кутюру, її потрібно конструювати та припасовувати до пропорцій конкретного тіла, інакше цей графічний мотив не сходитиметься по центру", — зазначила К’юрі.
Ще однією відправною точкою в колекції стало японське кімоно, переосмислене в жакетах класичного крою, а також у пальтах для жінок та чоловіків. Не обійшлося і без римської класики — м'які драпування створювали скульптурні силуети, а драматичні розрізи полегшували пальта та накидки, схожі на папське вбрання. Марія Грація Кьюрі згадала й про вплив Карла Лагерфельда на історію Fendi — від брючного костюма, натхненого образом Марлен Дітріх, до складних арабесок на сукнях, що відсилали до Баугаузу та Віденської сецесії — напрямів, які вивчав дизайнер.
"Моїм наміром було створити кутюр для сьогодення, для сучасних жінок. Адже сестри Фенді завжди уособлювали сучасність, це було їхнім світоглядом. Я працювала з ними всіма, і навіть сьогодні в них відчувається цей актуальний дух. Вони не ностальгують, вони живуть своїм часом. Для мене вони є орієнтиром того, як ставитися до життя. Їхній бекграунд не так уже й далекий від мого", — розповіла К’юрі, яка починала свою кар'єру саме у Fendi в 1989 році.
