Найцікавіші образи Тижня високої моди в Парижі осінь-зима 2026/27
У французькій столиці відбувся Тиждень високої моди. Поміж аномальної спеки й зірок у перших рядах він також запамʼятався нам великими дебютами. Від омажів потаємним архівам до безлічі флористичних мотивів і силуетів, що тяжіли до обʼєму, – це було грандіозно. Vogue.ua ділиться найяскравішими образами з Тижня високої моди в Парижі.
Боді із гнучкого силікону від Schiaparelli
Дизайнер Дому Schiaparelli Даніел Розбері, працюючи над колекцією, намагався знайти матеріал, який був би схожий на людську шкіру. Проте поблизу Парижа він знайшов студію, яка працює із силіконом, створюючи бутафорські тіла для кіноіндустрії. Так зʼявилася ідея створити вироби, що імітували б шкіру й силует людини. У колекції, наприклад, зʼявилися топи, жакети й бюстьє, що були схожі на шовкову тканину. Фінальним образом стало силіконове боді білого кольору у вигляді жіночого торсу, доповнене спідницею з бахромою із блискіток і срібними черевиками на підборах, – справжня ода сюрреалістичним мотивам Ельзи Скіапареллі. За кілька годин після показу ми побачили цю сукню на Зендеї під час лондонської прем'єри "Одиссеї".
Жакет на запах із глибоким розрізом від Dior
Креативний директор Christian Dior Джонатан Андерсон презентує кутюрну історію, натхнену флорою і сучасним мистецтвом у поєднанні зі складними матеріалами. Ірландський дизайнер переосмислює знаковий силует New Look, відходячи від строгих силуетних ліній до більш обʼємних форм і драпірування тканин. Одним із знакових луків колекції став жакет зеленого кольору із флористичним тисненням, що запинався спереду на запах. Завдяки візуально звуженій талії й розширеній донизу спідниці силует вийшов видовженим і елегантним. Бахрома, що вже кілька сезонів поспіль є одним із трендів, доповнила ефектний образ.
Біжутерія від Chanel
Костюмну біжутерію Коко Шанель привезла до Парижа після голлівудського відрядження в 1930-х, коли поїхала за океан створювати костюми в золоту добу американського кінематографу. Відтоді біжутерія й масивні прикраси зі штучних перлів стали одними зі знакових елементів Дому. У новій колекції haute couture креативний директор Дому Метью Блазі пропонує новий погляд на знакову біжутерію: вона оздоблює комір класичного твідового жакета і слугує поясом на талії. Її багато.
Сукня смарагдового кольору Armani Privé
Для Сільвани, племінниці Джорджо Армані, ця кутюрна колекція стала дебютною. Як вона розповіла після показу італійській пресі, її головним завданням було продовжити справу самого Армані. Нова колекція вийшла відданою постулатам Дому: елегантність у кожному виробі. І хоча одним із головних елементів стали штани, які сама Сільвана Армані полюбляє більше, ніж спідниці, усе ж знакові вечірні сукні були, як і завжди, розкішними. Особливу увагу привертає сукня смарагдового кольору з розшитим блискітками бра – силуетна лінія тут рухається від центру донизу, створюючи обʼємний, але впізнаваний обрис для червоних доріжок.
Сукня з тисячі кольорових леліток Balenciaga
За майже 20 років роботи у брендах, які мають кутюрні ательє, Пʼєрпаоло Піччолі не раз доводив, що вміло працює з високоартизанальними техніками. Для своєї дебютної колекції Balenciaga він створив історію, яка переосмислює архіви самого Крістобаля Баленсіаги. У ній простежується знаковий стиль, натхнений іспанським бароко й вільним силуетом 1960-х. Поміж яскравих і деталізованих виробів хочеться виокремити максісукню з вкороченим попереду подолом і водночас довгим шлейфом. Її головним акцентом стали тисячі пришитих вручну кольорових леліток у вигляді пір'їнок. Здалеку сукня здається масивною і театралізованою, однак якщо її роздивитися ближче, то можна побачити, як лелітки, навпаки, надають їй легкості.
Химерні кульки Robert Wun
Тайванський дизайнер Роберт Вун виходить за рамки традиційних фешн-шоу: він створює театралізовані покази, які в епоху більш комерційних і візуально привабливих заходів можуть здаватися вигадкою. У новій колекції він поринає у власне дитинство, співпрацюючи з японським аніматором Хайо Міядзакі. Вун намагається показати намальовані казкові історії, які говорять про людяність, страх, насильство й віру. Крихкість і тендітність нашого сьогодення він втілює в образі, де кілька гіперболізованих кульок виростають із торса моделі. Вони – омаж дитячим мріям, які можуть запросто лопнути в дорослому світі. Алегорія нашого буття крізь призму моди – те, що Роберт Вун доносить у своїй колекції.
Сукня зі спідницею Jean Paul Gaultier
У своїй дебютній для Jean Paul Gaultier колекції голландець Дюран Лантінк намагався підкорити викарбувані часом французькі техніки Haute Couture. Цього разу він надихався дореволюційною Францією у футуристичній візії. Протагоністами цього дійства стали Людовік ХIV, Марія Антуанетта та їхня резиденція – величний Версаль. Серед притаманних дизайнеру гіперболізованих речей й аксесуарів, проглядаються й омажі до архіву самого Жана Поля Готьє, який наприкінці показу аплодував і щиро посміхався, сидячи в першому ряді поруч із Катрін Денев. Варто відмітити сукню кольору айворі, виконану з нашаруванням, де поділ сукні вкорочений попереду, а тканина нагадує листки тіста для французького тістечка мільфей. Масивний, але водночас ніжний корсетний низ сукні був доповнений силуетним топом і срібними сережками, що нагадували китиці з портьєрів Версалю.
Туніка у стилі ар-деко з глибоким вирізом Fendi
Цього разу Тиждень високої моди закінчився не в Парижі, а в Римі: саме тут дебютувала Марія Грація Кʼюрі з кутюром для Fendi. Приблизно рік тому вона представила свою останню колекцію для Christian Dior у Римі, а тепер продовжує творити в рідному місті вже для нового роботодавця, з яким колись Кʼюрі і починала. Після шоу дизайнерка поділилася, що її головним завданням була активізація роботи всіх ательє Fendi: від аксесуарів до ательє, що працює з хутром. Попри доволі лаконічну добірку речей, кілька образів давали відчуття яскравості – серед них туніка кольору айворі у стилі ар-деко зі срібною бахромою та вирізами, які під час руху переносять нас до епохи джазу.
Текст: Вова Мотричук
