Що потрібно знати про три великі кінопрем'єри Saint Laurent у Каннах
Креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло матиме доволі насичений графік під час цьогорічного Каннського кінофестивалю. Saint Laurent Productions, відносно новий підрозділ французького бренду, створений для виробництва фільмів знакових режисерів, цьогоріч представить на фестивалі три фільми: "Плащаниці" (The Shrouds) Девіда Кроненберга, "Партенопа" (Partenope) Паоло Соррентіно та "Емілія Перес" (Emilia Perez) Жака Одіара з Селеною Гомес, Зої Салдана та Едгаром Раміресом у головних ролях.
Напередодні кінофестивалю автор Vogue Марк Холгейт поспілкувався з Ваккарелло. З їхньої бесіди стало зрозуміло, що, хоча Ваккарелло є кінофілом, він також мудро усвідомив, що найкращий спосіб для шанованого дизайнера зробити внесок у сучасний світ — об'єднавши дві великі культурні пристрасті Франції, моду та кіно — це запропонувати фінансову підтримку, яка дозволить режисерам знімати ті фільми, які вони дійсно хочуть знімати.
Saint Laurent створив костюми для всіх трьох вищезгаданих фільмів, але ви не побачите жодної комерційної вигоди для бренду — ні через розміщення власних продуктів, ні через капсульні колекції. Ваккарелло — кмітливий дизайнер, який розуміє, що часто творчість і комерційність повинні йти рука об руку, але в цьому проєкті-пристрасті він вважає, що іноді вони можуть просто захоплюватися одне одним здалеку.
Vogue: Перш ніж ми поговоримо про Saint Laurent Productions, Ентоні, я хотів би запитати вас про ваші найперші спогади про фільми та режисерів, яких ви любили, і чому вони вас захоплювали.
Ентоні Ваккарелло: Кіно завжди було чимось, що мене дуже-дуже захоплювало — я народився в Бельгії, не найцікавішій країні в світі [Сміється], тому кіно було хорошим полем для дослідження, аби побачити щось, що не було моїм реальним життям... трохи втекти від реальності та помріяти. У школі красних мистецтв, яку я закінчив перед La Cambre [відома школа моди в Брюсселі], я побачив роботи режисерів, як-от П'єр Паоло Пазоліні та Райнер Вернер Фассбіндер, і я хотів дивитися більше і більше, глибше зануритися в те, що вони робили. Я не був фанатом усього, що вони робили, але їхні дивні фільми зі мною резонували.
Цікаво, що ви кажете про Фассбіндера і Пазоліні, адже роботи обох режисерів візуально красиві, хоч і дуже по-різному — ну, можливо, "красиві" не зовсім правильне слово, радше "вражаючі".
Це свого роду краса: брудна краса.
Так, точно. Які їхні фільми вам особливо сподобалися?
З Пазоліні — "Сало, або 120 днів Содому" і "Теорема". Стрічка "Сало..." мене неймовірно шокувала. Це потужний фільм — і, думаю, його сюжет тісно пов'язаний з тим, що відбувається сьогодні. А з Фассбіндера мені сподобалися всі фільми. Від "Кереля" до "Гірких сліз Петри фон Кант".
Я завжди вважав, що це трохи кліше — припускати, що дизайнери надихаються фільмами на кшталт, "О, я дивився на костюми в такому-то фільмі для цієї колекції". Але мені цікаво, чи впливає кіно на ваше мислення як дизайнера. Можливо, це почуття втечі від реальності, або уявлення певного персонажа?
Коли я дивлюся фільми, я не думаю про зовнішній вигляд героїв чи про конкретний одяг. Saint Laurent завжди був кінематографічним модним Домом, але я думав, що було б добре, якби він був безпосередньо пов'язаний із кіновиробництвом, а не просто створював костюми, що більш очікувано.
Ів Сен-Лоран сам створював костюми для фільмів, наприклад, для "Денної красуні"….
"Денна красуня" і "Капітуляція", де також знімалася Катрін Денев. Сен-Лоран також створював костюми для театру, що не є моїм напрямком. Але він ніколи не продюсував фільмів.
Знаю, що ви стали добрими друзями з Катрін Денев. Ви говорили з нею про те, щоб увійти у світ кіно?
Так, вона сказала: "Це сміливо, і це добре для кіно". Я знаю, що деякі французькі продюсери трохи холодно ставляться до ідеї, щоб модний Дім продюсував фільми, але вони просто не звикли до цього — я думаю, добре, що в бізнес приходять нові продюсери. Змінювати правила — круто.
Розкажіть трохи про створення Saint Laurent Productions.
Коли я почав працювати в Saint Laurent, я завжди хотів, щоб мою колекцію зняв майстер, так само, як колекції Saint Laurent фотографував Хельмут Ньютон. Спочатку я співпрацював над цими невеликими фільмами про колекції з Вонгом Кар-Ваєм чи Бретом Істоном Еллісом. Я завжди хотів працювати з найкращими режисерами для Saint Laurent.
Потім я зустрів Гаспара Ное, і ми стали дуже близькими. Ми почали з невеликого кінофрагменту, а потім зробили наш перший короткометражний фільм — Lux Aeterna, або Self 04, у якому знімалися Беатріс Даль та Шарлотта Генсбур, який потрапив до Канн у 2019 році. Коли я думаю про свою кар'єру в Saint Laurent, це один з моїх найкращих спогадів, тому що його відібрали для показу о 10-й вечора — а коли я був дитиною, я завжди дивився Каннський фестиваль з мамою, і ті фільми, які показували о 10-й або опівночі, завжди мене цікавили.
Перебування в Каннах з Гаспаром і Беатріс було важливим для мене моментом. Я почав думати про роботу з режисерами, якими захоплювався, коли був молодшим, і ми почали з співпрацювати Педро Альмодоваром, який для мене був як хрещений батько. Все пройшло чудово, і ми подумали: добре, продовжимо втілювати цю мрію в реальність.
Чи могли б ви трохи більше розповісти про імпульс до роботи з конкретними режисерами?
Від самого початку йшлося про те, щоб допомогти режисерам знімати їхні фільми, тому що в наш час дедалі важче отримати бюджет для кіно, щоб зробити те, що вони хочуть, без того, щоб не задушити виробництво, через що їм доводиться змінювати своє бачення. Моя роль у Saint Laurent Productions полягає в тому, щоб обирати, з яким режисером працювати. Коли ми працюємо з ними, вони діляться тим, що хочуть зробити, і сценаріями. Ми говоримо про акторський склад. Я дуже поважаю те, що вони роблять, і я вважаю, що було б недоречно вказувати їм, що робити. Режисери, з якими ми працюємо, є майстрами у своїй галузі. Для Saint Laurent кіновиробництво дає нові способи комунікації. Роблячи ці фільми, ім’я Saint Laurent залишається в історії назавжди.
Ви згадували, що давно є фанатом Альмодовара. Як це було — зустрітися з ним вперше?
Ми зустрілися в Sunset Marquis у Лос-Анджелесі. Я був дуже напружений, тому що іноді думаєш, що іспанці, як італійці — я італієць — будуть дуже теплими, а вони такими не є [сміється]. Його фільми істеричні та яскраві, а він виявився протилежністю цього, але водночас, він був таким, яким ти очікуєш побачити Педро Альмодовара. Я не зовсім знаю, як це висловити, але якщо ти любиш його фільми, ти любиш Педро Альмодовара.
Я хотів би запитати вас про костюми для фільму Альмодовара. Як ви їх створювали?
Це було цікаво — ми так звикли бачити вестерни в чорно-білому, але коли Педро знайшов кольорові фотографії з фільму "Останній поїзд з Ган-Гілла", який його надихнув, кольори були насправді дуже сильними. Була одна сцена з Педро Паскалем, в якій Альмодовар захотів одягнути його в яскраво-зелений піджак, і я подумав: це трохи дивно, але добре — це ж Альмодовар.
Він був дуже точним щодо кожної візуальної деталі — він хотів, щоб фільм відчувався як справжній вестерн, без сучасних акцентів, але з одягом, який ти знайшов би на блошиному ринку. Це трохи схоже на те, що я робив, коли вперше почав працювати в Saint Laurent, тому ми працювали з першими архівами того, що я робив. З іншими режисерами ми також переглядали архіви. Я вже вісім років у Saint Laurent, і з усіма колекціями, які я зробив, є безліч одягу, який вони можуть використовувати для створення гардеробів героїв. Але більшість костюмів були виготовлені на замовлення і були специфічними для фільму та персонажа.
Ви були в Каннах з Альмодоваром у 2023 році, а цього року у вас там три фільми: "Емілія Перес" Одіара, "Плащаниці" Кроненберга та "Партенопа" Паоло Соррентіно. Це три дуже різні фільми і три дуже різні режисери,. Чи важливо, щоб режисери, з якими ви працюєте, вже були добре відомими?
Від самого початку нам було важливо думати про тривалу співпрацю режисерів з виробництвом, і, будемо чесні: це бюджети, тому легше працювати з людьми, які знають, як знімати фільми, і мають бачення. Але в майбутньому я хотів би розширити те, що ми робимо, на молодих режисерів.
Спочатку режисери були трохи насторожені щодо співпраці, але потім зрозуміли: справа не в тому, щоб поставити одну з наших сумок у відкриваючу сцену фільму або говорити про бренд в діалогах: я не хочу, щоб ім’я Saint Laurent використовувалося таким чином, і я не буду продюсувати фільм про моду або використовувати фільми як можливість прославити бренд.
Знаю, що ви є фанатом Девіда Кроненберга. З того, що я чув про "Плащаниці", здається, що в ньому присутня його фірмова моторошність, так?
Так, це дуже його стиль, дуже... У його фільмах завжди є цей дивний зв’язок між технологіями та людським тілом. Мені подобається, що це завжди одна й та сама одержимість, але представлена по-різному: ти ніколи не бачиш одне й те саме, але можеш помітити, що він повертається до тієї самої теми.
А що вас привабило в Соррентіно та Одіарі?
Жак є одним з найкращих незалежних французьких режисерів — мені дуже сподобався "Пророк" з Тахаром Рахімом та "І моє серце завмерло" з Роменом Дюрі. Його кінематограф завжди дуже сучасний та особистий. Стрічка "Емілія Перес" виявилася доволі новаторською у своєму підході і дуже відрізнялася від того, що він робив раніше, але водночас, коли я дивлюся її, можна чітко побачити, що це його робота. В його фільмах ніколи немає кліше.
Те ж саме можна сказати про Паоло Соррентіно. Для мене це було схоже на роботу з новим Фелліні. Мені подобається поезія сценарію — щось, що здається легким і простим, але це лише поверхня. Щось глибше було між рядками. Це дуже емоційний фільм, мабуть, його найемоційніший на сьогодні.
Чи є хтось ще, з ким ви б хотіли працювати?
Це, зокрема, Мартін Скорсезе. Я зустрів його на афтепаті після церемонії "Оскар", і він був надзвичайно привітним та зацікавленим у співпраці. Для мене він є майстром майстрів — я б дуже хотів зробити щось з ним. І, звичайно, Френсіс Форд Коппола.
Насамкінець, я хотів би знати: як це — бачити своє ім’я у титрах фільму?
Мене охопили емоції, коли я сидів поруч з Педро в Каннах і побачив його ім’я, а потім своє. Я подумав: чорт — вау. Я трохи заплакав.
