Як змінювався Дім Gucci під керівництвом різних дизайнерів
Новина, що Демна Гвасалія — новий креативний директор Gucci, тиждень тому підірвала модну індустрію. На це місце пропонували багатьох, а кандидатура грузинського дизайнера, під керівництвом якого бренд Balenciaga останні 10 років провокував fashion-світ, навіть не звучала серед кандидатів. Відреагував на призначення і фондовий ринок — акції Gucci впали на кілька пунктів, але модному Дому не звикати до турбулентності. В його історії було усіляке — і всесвітнє обожнювання, і скандали, і періоди складнощей. Сьогодні Vogue.ua пригадує історію модного дому Gucci і як змінювалася його естетика під керівництвом різних дизайнерів.
Від першого бутика до Другої світової
Як діляться дослідники Gucci, коріння сімʼї Гуччі, в якій у 1881 році народився засновник бренду Гуччіо, походить із торговців, що оселилися у Флоренції в період Ренесансу. Через кілька років після завершення Першої світової війни, у 1921 році, Гуччіо Гуччі купує невелику крамницю в центрі міста. Тоді його магазин продавав валізи з імпортованої шкіри, а з часом там зʼявилася невелика майстерня, яка випускала власні шкіряні вироби. Як кажуть окремі джерела, у 1930-ті на Gucci працювали більш ніж 60 чинбарів (ремісники. що обробляють шкіру. — Прим. ред.). Як і всі італійські бізнеси, вся родина Гуччіо працювала у цьому невеликому магазині. Старший син Альдо, який із середини 1920-х працював на свого тата, настільки сильно полюбив бренд, що у 1930-х саме він став головним дизайнером Gucci. У цей період крамниця зʼявилися також у Римі, а до валіз і великих дорожніх сумок додалися аксесуари: гаманці, ремені й рукавички зі шкіри.
Під час Другої світової війни Gucci через нестачу матеріалів почав використовувати канву — міцну тканину з котону й льону з домішками синтетичних матеріалів. І до сьогодні багато брендів використовує цей матеріал для внутрішньої обшивки своїх аксесуарів. Цей період також знаменує створення логотипу з двома поєднаними літерами G, а також використання зелених і червоних стрічок, які з часом стали кольорами бренду. Стиль бренду Gucci перших двадцяти років на ринку був "класично-італійським" для того часу: прості форми, якісна шкіра, висока увага до деталей.
Бум dolce vita від Gucci
У 1947 році Дім моди випускає легендарну сумку Gucci Bamboo. На фоні післявоєнної розрухи в Італії і спробами італійських соціалістів відмити країну від фашизму, Gucci вирішують створити зручну, вмістку й дуже комплементарну сумку. Gucci Bamboo з часом набувала різних форм: менша чи більша, на пояску чи без, з темної і грубої шкіри чи експериментальні пошуки 1970-х зі шкірою ящірки або страуса – поціновувачі вінтажу знають, як багато версій цієї сумки існує.
У 1952 році бренд презентує легендарні мокасини з темної шкіри, а з 1953 року СЕО марки стає старший син Гуччі Альдо, за час правління якого Gucci став одним із символів італійської dolce vita. Період 1960 — 1980-х — золотий для бренду. Саме в цей час Gucci відкриває велику кількість бутиків по всьому світі, розвиває власну мануфактуру в Італії. А ще починає створювати не лише аксесуари, а й одяг. Голлівудські зірки, серед яких Одрі Гепберн і Грейс Келлі, формально стають амбасадорками флорентійського Дому. Джекі Кеннеді також полюбила італійський шик Gucci.
Наприкінці 1960-х Gucci запрошують італійського ілюстратора Вітторіо Аккорнеро створити принт flora — шалики з різними флористичними принтами стануть улюбленими у принцеси Монако Грейс Келлі. Більше про історію легендарної хустки ми писали тут. До важливих знахідок цього періоду слід віднести і сумку Jackie 1961, яку полюбила колишня Перша леді США міс Кеннеді.
Період до середини 1980-х, коли у великій сімʼі Гуччі почалися чвари щодо управління бізнесом, подарував величезний архів речей, якими й до сьогодні користується бренд задля натхнення для власних колекцій. Окремі позиції, як-от костюми-трійки, пальта у стилі сімдесятих з гострими лацканами чи хустинки, можна було побачити в останній осінній колекції, представленій у Мілані наприкінці лютого. Наприкінці 1980-х Мауріціо Гуччі де-факто стане повноправним власником Дому моди. Бренд матиме доволі великі прибутки, однак піде шляхом зменшення кількості бутиків і асортименту, аби набути більшої ексклюзивності серед покупців. Під керівництвом нової СЕО Дон Меллон почнеться нова ера для бренду, де за креатив більше не буде відповідати родина Гуччі.
Том Форд (1994 – 2004)
Американський дизайнер родом із Техасу прийшов у бренд у 1994 році — за рік до вбивства Мауріцио Гуччі біля головного офісу бренду в Мілані. Том Форд стане одним із найбільш згадуваних дизайнерів в історії Gucci завдяки своєму провокативному погляду на бренд. 1990-ті для Gucci – це багато шкіри, сексуальність, розкутість, глибокі розрізи, напівпрозорі матеріали.
Ця ера також знаменується безліччю рекламних кампаній у великих містах, у глянці й на різних платформах, де бренд міг бути представлений. Тандем сміливої СЕО Дон Меллон і провокативного Тома Форда створить гучні рекламні історії, серед яких той, де лого бренду було представлене на лобковому волоссі моделі, що вдягнута в сорочку-кейп із колекції весна-літо 2003.
Алессандра Факкінетті (2004 – 2005)
У 2004 році американці покинуть італійський бренд. Тоді креативним директором вперше стане жінка — Факкінетті пропрацювала лише рік для Gucci і створила тільки дві колекції у 2006-му. У них домінувала більш рафінована сексі-естетика Тома Форда, пліч-о-пліч з яким працювала сама дизайнерка з 2001 року. Газета La Repubblica писала, що вона не змогла виконати вимоги менеджменту команди, а також була звинувачена у невисоких продажах жіночих колекцій. Gucci Men продовжив створювати Джон Рей.
Фріда Джанніні (2005 – 2014)
Дизайнерка родом із Риму Фріда Джанніні була назначена креативною директоркою Gucci всього за два тижні після останньої колекції своєї візаві Факкінетті. Бренд, 80% продажів якого зосереджувалися на аксесуарах, вирішив, що їм потрібна людина з акцентом на цю лінійку. Так, Фріда Джанніні, колишня директорка лінії аксесуарів, стала креативною директоркою всього Дому Gucci. Цей період можна охарактеризувати по-різному: одні вважають, що Джанніні не створила якогось особливого дизайнерського погляду, часто просто слідуючи трендам і запитам ринку споживачів. Її прет-а-порте колекції розкуповували в бутиках, однак фешн-журналісти критикували Джанніні за непослідовність і відсутність загальної креативної лінії: вона могла в одному сезоні надихнутися спорт-одягом, а вже в наступному – естетикою 1940-х, причому презентувавши футболки з принтом. Фріда Джанніні була менш розкутою в дизайні й полюбляла принти з лого і яскраві кольори – минуле дизайнерки трендових аксесуарів було видиме.
Алессандро Міккеле (2015 – 2022)
Наприкінці 2014 року стало відомо, що Джанніні замінить Алессандро Міккеле. Уперше за більш ніж 10 років бренд знову очолив чоловік, який світ моди памʼятатиме ще не один рік. Також народжений в італійській столиці, Міккеле погляне на бренд під зовсім іншим кутом. Як і Том Форд у 1990-х, він заглибиться в архівні колекції бренду, зробить модними силуети 1970-х і 1980-х, розробить прет-а-порте колекції так, що молодь з усього світу захоче щось від Gucci. Особливу увагу він приділяв а-гендерним речам і силуетам, а також аксесуарам. Сюди ж варто віднести великі персональні роботи Міккеле для зірок, серед яких довга дружба з Джаредом Лето і яскраві хідники Met Gala. Італійські історики моди відмічають, що саме завдяки Алессандро Міккеле бренд Gucci знову став гучним у світі моди вперше з початку 2000-х.
Сабато де Сарно (2022 – 2025)
Як грім серед ясного неба восени 2022 зʼявилася інформація, що Міккеле покидає бренд через внутрішні непорозуміння з Kering — холдингом-власником Дому. У 2023 році стало відомо, що креативним директором стане Сабато де Сарно: неаполітанець, який був правою рукою Пʼєрпаоло Піччолі у Valentino, перестав бути інсайдером для індустрії моди. Його дебютна колекція Gucci Ancora (з італ. – знову) референсувала до більш стриманої версії колекцій Тома Форда, але водночас надихалася 1970-ми і 1990-ми. Головним кольором став бургунді, який супроводжував бренд до останнього. Тоді ж трек італійської виконавиці Mina з однойменною назвою колекції розлетівся мережами, а модна преса віщувала відхід від яскравої й фантасмагоричної естетики Міккеле до більш стриманого сексі-погляду Де Сарно. Історія Gucci & Сабато Де Сарно тривала майже три роки, під час яких дизайнер намагався надати нових сенсів Дому. До слова, минулого січня канадська модель українського походження Дарія Вербова стала обличчям ювелірного кампейну Gucci.
Демна ( 2025 – ?)
У вересні 2024 року Vogue Business заявив, що Kering втратив 25% продажів з Gucci. Тоді інсайдери заговорили, що Сабато Де Сарно потенційно може втратити свою позицію вже в найближчому сезоні. Це сталося за два тижні до початку лютневого Міланського тижня моди. На минулому тижні бренд заявив, що його наступним головним дизайнером стане Демна — креативний директор Balenciaga з 2015 року. До команди Gucci він доєднається у липні 2025 року. До слова, Gucci та Balenciaga вже мали спільну колаборацію у колекції весна-літо 2022. Тоді бренди представили речі у стилі логоманії Gucci — Balenciaga. Яким буде Демна для флорентійського Дому моди Гуччіо Гуччі? Chi vivrà vedra — поживемо побачимо, як говорять італійці.
Текст: Вова Мотричук
