Куда поехать в Украине: Чернигов
Приближаются праздники. Вспоминаем пункты назначения, куда хорошо поехать в Украине на длинные выходные, и репортаж Алены Пономаренко из Чернигова, города с восхитительной архитектурой и тысячелетней историей.
1300 лет – такая надпись встречает на въезде в город. Чернигов – один из старейших городов Украины. XI, XII, XIII век – даты постройки здешних храмов, которые как будто сошли с страниц старинных сказок.
Пятницкая церковь, конец ХII в.Подъездная дорога к городу симметрично обсажена остроконечными деревьями, и это прямо как в кино: совершенная прямая упирается в зеленый холм, увенчанный белой Екатерининской церковью – образцом украинского барокко.
Въезд в Чернигов и вид на Катерининскую церковьТо, что в Чернигове будет уютно и расслабленно, становится понятно с первого взгляда: двухэтажные здания конца XIX-начала ХХ века, чистота, летние террасы и почти полное отсутствие пробок.
Троллейбусы и автобусы – абсолютный кинематограф, как будто из фильмов 60-х. Мы так прониклись, что отправились на троллейбусе до вокзала (очень советую — по эмоциям это как кабриолет в Ницце или катер в Венеции: аутентично и созвучно духу места).
Черниговский вокзал В троллейбусе случился забавный эпизод: я пошла за билетом к кондуктору; цена проезда отличается от киевской, и я немного гордилась тем, что приготовила деньги без сдачи, like a local. Кондуктора провести не удалось: "А вы не из нашего города", – заявила она. Оказывается, местные жители не расхаживают по салону, а ждут, пока им принесут билеты. Вокзал, кстати, оказался прекрасным: пряничный домик в морковных тонах. Поскольку он появился в 1929 и был разрушен во время Второй мировой, в 1949 его реконструировали. В официальных источниках значится: архитектор Геннадий Гранаткин, в соавторстве. Соавторы неизвестны, но сам вокзал получился совсем нетипичным для советской архитектуры.
Терракотовый – главный цвет в Чернигове. По крайней мере, в оформлении городских стен – и деревянных, и кирпичных – его очень много. Иногда это похоже на нью-йоркский Meatpacking District, иногда – на картинки в старинных книжках. Гулять по городу лучше пешком – именно тогда можно насладиться безлюдными, тихими, умытыми улицами. Услышать кукареканье петухов (да, в центре города), увидеть, как спеют яблоки, полюбоваться резными ставнями. Чувство, что переносишься в детство.
Непременно надо отправиться в Троицкий собор – восхитительный образец украинского барокко XVII века. Советую подняться на колокольню: открывается панорама с высоты 58 метров и видно, какой зеленый на самом деле город, украшенный рекой и золотистыми меренгами церквей.
Вид на город В Антониевы пещеры, на Болдиных горах мы спускаться не стали: замкнутое пространство и туристические группы – не лучшее комбо в период пандемии. Но все в один голос говорят, что там круто и незабываемо. Например, в подземелье находится церковь с высотой сводов около 8 метров. Вместо пещер мы отправились в дом-музей Михаила Коцюбинского.
Дом-музей Михаила КоцюбинскогоЗдесь писатель жил с семьей 15 лет, и обстановка сохранилась в точности. Меня в самое сердце поразил текстиль – белоснежные, отутюженные покрывала и занавески, чехлы для подушек, кружевные скатерти. Персонал музея относится к нему так трепетно, что стирает вручную: говорят, в химчистке испортят.
Дом-музей Михаила КоцюбинскогоВ столовой сервирован стол: льняные салфетки с вышитыми инициалами каждого из восьми обитателей дома (писатель, его жена, трое детей, сестра), сахарница и щипцы для сахара, белая фарфоровая посуда, подставки для яиц.
Дом-музей Михаила КоцюбинскогоВ гостиной-кабинете – рояль, на котором играл Лысенко (в доме у писателя устраивались литературные субботы, и собирался весь цвет времени: актеры, ученые, художники, писатели: Борис Гринченко и Павло Тычина, для которого Коцюбинский был наставником и ментором.
Дом-музей Михаила КоцюбинскогоПосле усадьбы стоит прогуляться по саду: тут растут агавы, которые писатель впервые увидел на Капри и полюбил; заросли сирени с затерявшейся в глубине скамейкой, где любил сидеть Коцюбинский, розы, бархатцы, калина и райские яблоки. Ухоженное, пасторальное место, где хочется наслаждаться тишиной и ощущением прошлого.
Спасо-Преображенский собор заложен тысячу лет назад, в 1030, и прекрасно сохранился. В Елецком монастыре снимали "Вий"; в Коллегиуме можно полюбоваться предметами быта столетней давности. Церквей и храмов в городе множество, надо просто заходить в каждый – везде будет чем полюбоваться. Персонал тактично просит не звонить в колокола (наверное, были прецеденты).
Усадьба Остапенко (Хлебопекарская, 10). Особняк в стиле модерн построил в 1906 участник битвы при Порт-Артуре Григорий Остапенко. Любитель красивой жизни, он устраивал балы, при этом спускал с балкона трап, по которому гости поднимались сразу на второй этаж. Лестница в доме была винтовая, кухню именовали камбузом: хозяин выстраивал имидж морского волка. Жаль, что наслаждаться новым домом и красивой жизнью ему пришлось чуть больше 10 лет. Кстати, после войны и до 60-х особняк был многоквартирным домом.
Усадьба ОстапенкоДом дворянского и сельского поземельного банка (1913), проспект Мира, 41. Сейчас тут расположена Научная областная библиотека им. Короленко. Украинский модерн и облицованные майоликой фасады хороши в ярком солнце.
Дом дворянского и сельского поземельного банка, 1912В городе есть симпатичные апартаменты и вполне приличные отели, но бронировать их стоит заранее. Мы решили ехать буквально за 10 минут – и в приятном RiverSide оставался только люкс по какой-то сенсационной парижской цене, так что пришлось отправиться в гостиницу "Украина". Несмотря на реконструкцию, отель сохранил советский дух. Зато локация оказалась супер-удобной, номера – чистыми, а парковка – охраняемой. В Чернигове также есть Reikarz – сетевой бизнес-отель с понятными ценами и хорошей репутацией.
Гастрономических разочарований, к счастью, не случилось. За это я очень благодарна коллеге Лене Чехний, которая поделилась своими находками. Симпатичные места:
Дім пива та м'яса "Хряк". Не надо бояться названия: кальмары и просекко в меню тоже есть. Бронировать непременно: после отличного ужина мы пришли сюда на завтрак – и не сели: все было занято.
La Storia. Итальянский ресторанчик, где вкусно пахнет оливковым маслом, чесноком, розмарином и подают пасту-пиццу-апероль.
Zivot a Pivo. Классический паб со свежим пивом, вкусными шампиньонами в кляре и заботливым персоналом.
Некоторые прекрасные рестораны закрылись, но, если идти по Проспекту Мира, то можно встретить множество симпатичных мест.
