Тут і зараз: Веня Брикалін про чоловічий Тиждень моди в Парижі
May You Live in Interesting Times – так звучить тема Венеційської бієнале цього року. Під основний проект в Арсеналі збудували лабіринт з фанери – напевно, в тому дусі, що все тлінне. На чоловічому Тижні моди в Парижі до подій у Венеції знайшлася вдала рима, точніше – дві. На шоу Sacai в підсобному залі Гранд-Пале дизайнер Читосе Абе поставила робочий "задник" з листів фанери, ними ж обшила фігурні стільці, а на підлогу кинула старі килими. Ними пройшлося суспільство молодих поетів і поетес у переінакшених брючних двійках (вони перетворилися в сукні) і армійських бомберах, одягнених з багатошаровими шортами. Винахідливий Вірджил Абло в Off-White відгородив фанерою цілий квітковий луг і відправив Джіджі Хадід і Альтона Мейсона топтати газон з живих білих гвоздик. Посеред нього в ролі польового опудала стирчала скульптура нью-йоркського художника Футури, з яким співпрацював дизайнер.
Off-White Menswear весна-літо 2020Google каже, що білі гвоздики – символ чистоти і невинності. Можливо, прихованого сенсу ні в фанерних декораціях, ні в живих квітах на подіумі Off-White і немає. За останні сезони великі поставлені покази з потоку метатексту перетворилися в свято instastories – усі разом ці деталі мають менше сенсу, ніж кожна з них, окремо опублікована в соціальних медіа.
Sacai Menswear весна-літо 2020Те ж відбувається з одягом. В Off-White Абло показав брючні костюми за мотивами моди 1990-х, робочий денім в іскристих кристалах і розписані з пульверизатора бальні сукні, якими завершував свій показ. Згрупувати все це під якийсь логічний знаменник важко – хіба що в голові у дизайнера, як і раніше, багато ідей.
Off-White Menswear весна-літо 2020Крім аеродинамічних костюмів з прозорих тканин, що нагадують спорядження для міжгалактичних польотів, цього сезону дизайнери стурбовані не майбутнім, а справжнім – причому в очевидному трактуванні: "Що носити сучасному чоловікові?". І це вже вселяє оптимізм.
Dior Men весна-літо 2020Креативний директор Dior Men, Кім Джонс продовжує дивитися в бік чоловічого кутюру – використовує позамежні техніки, помножені на багаті (в прямому і переносному сенсах) матеріали. Цього сезону він захоплений археологією сьогодення – намагається представити, як коди Будинку сприйматимуть наші нащадки. Дизайнер показав точені брючні костюми з атласного шовку і тренчі кольору пустелі – вилитий принц Персії, перенесений в піски далеких марсіанських колоній. У цьому сезоні Кім співпрацює з художником Деніелом Ашрамом – за мотивами його творчості дизайнер "відливає" прозорі черевики-зліпки для хайкінгу. Також у Dior Men – колаборація над металевими кейсами з "багажним" лейблом Rimowa і оновлена версія канонічної моделі Saddle bag.
Праворуч — Valentino, ліворуч — Jacquemus Група дрібних шкіряних аксесуарів, що постійно росте в кількості, – головний тренд чоловічих колекцій. Зворотна емансипація допомагає освоїти цю прибуткову категорію значно ефективніше, ніж, скажімо, жіночі сукні чи спідниці. На подіумах показують пошети, барсетки, клатчі, візитниці у вигляді брелоків, мініатюрні чохли для смартфонів і мікроскопічні футляри для навушників. Приблизно такий же бум зараз на костюмну біжутерію і ювелірні прикраси: у Парижі чоловіки безсоромно носять скульптурні сережки і блискучі підвіски. Якщо Instagram-зірка – обов'язково нитка перлів на шиї, модель – то чокер чи сотуар.
Louis Vuitton Menswear весна-літо 2020На показі Louis Vuitton перемогу над гендером відзначили в костюмах відтінків солодощів Laduree і плісированих спідницях, одягнених на широкі штани. Діти квітів, хлопці виходили на вимощену площу Дофіна в капелюхах з великих суцвіть і в збруї з польових ромашок, одягненій на брючні костюми. Креативний директор Вірджил Абло перетворює покази флагманського бренду LVMH в свято інклюзивності – і в свято взагалі. Через рік у стінах Будинку він знаходить свій почерк.
Dries Van Noten Menswear весна-літо 2020У хорошому настрої цього сезону і Дріс ван Нотен. Його показ – жонглювання архетипами маскулінності за принципом "все найкраще одразу": тут намішані костюмні двійки в строгу клітинку, целулоїдні вітровки, сорочки з короткими рукавами в тваринні принти і шовкові халати з отруйними квітковими мотивами. В інших руках цей стилістичний коктейль міг перетворитися в катастрофу, але тонкий і чуйний ван Нотен зумів пройти без компромісів з добрим смаком.
Rochas Menswear весна-літо 2020Вдається до тонкощів у своїй роботі і Федеріко Курраді, флорентійський креативний директор чоловічого відділу Rochas. У Парижі він представив другу колекцію для Дому: влаштував презентацію в приміщенні старого автомобільного гаража. Хлопці у Куррадо – молоді та вродливі (один з найкращих кастингів Тижня на рахунку Піотра Шамьєра), а одяг ніжних тосканських забарвлень має очевидний терапевтичний ефект. Задивлятися на нього можна вічно: дизайнер показав розтягнуті светри з V-подібним вирізом і пильовики в мармурових плямах кольору лаванди з широкими рибальськими штанами, які потрібно носити під еспадрильї.
Чоловічу колекцію в Balenciaga представляють разом з жіночими – весною і восени, але останнє речення лейблу можна побачити поблизу в шоу-румі, розміщеному в штаб-квартирі Kering на Лівому березі. Тут є що розглядати: в колекції, натхненній домашній одягом, Демна Гвасалія показав піжамні комплекти і бездоганно виконані шкіряні бабуші за мотивами тапочок з рубаним носиком. Дизайнер продовжує іронізувати над світом навколо нас, але якість технічного виконання і конструкторські рішення відокремлюють його роботу в Balenciaga від праць численних послідовників – приблизно на п'ять світлових років.
Celine Menswear весна-літо 2020Ставить на таємниці ремесла Еді Сліман у колекції Celine. Здається, що його субтильні речі створюють з прицілом на худорлявих зірок K-Pop – їх до Парижа приїхало чимало. Працівники компанії запевняють, що в ритейлі з розмірною сіткою проблем не буде, тому і на слов'янських вулицях може трапитися свято. Цього сезону вічна молодість за Сліманом – це джинси-кльош і блискучі тенісні куртки, розшиті стеклярусом, драматичні кейпи з ручною вишивкою золотою ниткою (оцінкова вартість – 50 тисяч євро) і одні з найкращих піджаків, показаних у Парижі. Зазвичай Сліман небагатослівний, але тут, жартома чи ні, використовує цитати художника Девіда Крамера. Пише на плетених сумках і бавовняних футболках: "Я відчуваю ностальгію за речами, яких, ймовірно, не знав". Точніше про стан сучасної моди і не скажеш.
Raf Simons весна-літо 2020Рахунки зі своїм недавнім американським минулим зводить бельгієць Раф Сімонс. Його покази – це тест на прозорливість. Тут важливе все. Цього разу над ліловим подіумом, заставленим офісними стільцями в чорній пластиковій упаковці, лейтмотивом лилася композиція This is not America – цей же трек і приблизно з того ж приводу він використовував на одному з показів CALVIN KLEIN раніше. У Сімонса американська історія жахів перетворюється в клінічну антиутопію: на шоу Raf Simons хлопці одягнені в великі рукавички пожежних, короткі шорти, футболки з написом "Америка під кайфом" і несподівано спокусливі санітарні сорочки із зав'язками на спині. Сімонс вміє некомфортні концепції переробляти в цілком реалістичний продукт. У цій грі він уже на недосяжній висоті.
Comme des Garçons Menswear весна-літо 2020У Рей Кавакубо свій робочий графік. Зараз вона готує костюми до трьохактної постановки "Орландо" у віденській Опері і з цієї нагоди створює в Comme des Garçons колекцію-трилогію. Чоловіче шоу в Парижі – його перша частина, а наступні глави дизайнер представить восени. Історію вічного андрогіну Кавакубо розповідає в напіврозібраних фраках з помітною підкладкою і фігуристих сукнях з кокетливим декольте (їх запропоновано носити з нитками великих перлів, створеними у співпраці з японським ювелірним лейблом Mikimoto). Класична "коммівська" деконструкція виявилася ідеальною метафорою вічних трансформацій героя Вірджинії Вульф. А монументальний стьобаний жакет у дусі колекцій Chanel з тканини, набитої блискучими голками, на чоловічому тілі має вигляд однієї з найсміливіших і найбільш бадьорих ідей у всій низці паризьких показів.
JW Anderson Menswear весна-літо 2020Колекції Джонатана Андерсона для іменного лейблу вимагають приблизно тієї ж оптики – розглядати їх слід скрупульозно і зблизька. Тоді розумієш, що талант дизайнера тільки набирає обертів: його ідей вистачило б мінімум на три колекції, але тут всі вони доречні і у справі. Незважаючи на епічний стайлінг для шоу (светри та кардигани, "нарізані локшиною", яскравий в'язаний печворк і обідки для волосся), його речі виявилися дуже носибельним: тут наявні двобортні піджаки і точені тренчі єдиного правильного відтінку navy blue, бавовняні сорочки та ідеально скроєні штани моряка Папая. Думати про майбутнє в такому одязі не хочеться та й не потрібно – достатньо отримувати задоволення від нашого цікавого сьогодення. А метатекст можна відкласти до кращих часів.
