Що партнерство Міуччі Пради і Рафа Сімонса означає для світу моди
"Коли я була дівчинкою, – розповіла Міучча Прада Сарі Мауер з Vogue 2004 року, – я завжди хотіла бути іншою, хотіла робити все раніше за інших". Це бажання безпосередньо рухало Прадою і коли вона опинилася біля керма бренду, який зробила всесвітньо відомим за допомогою своїх талантів та інстинктів, а також – здатності переосмислити те, який вигляд може мати майбутнє моди. Звістка про те, що Раф Сімонс – інноваційний дизайнер чоловічого одягу (свого часу глава Jil Sander, Christian Dior і Calvin Klein) – приєднається до Prada як співдиректор, і дві відомі особистості працюватимуть пліч-о-пліч – приклад того унікального мислення.
"Для мене важливі ідеї, а естетика абсолютно вторинна", – заявила Прада, але саме її естетика змінила те, як чоловіки і жінки хотіли уявляти себе за останні три десятиліття, і в Сімонсі вона знайшла ідеального співробітника. Його фламандський холод доповнить її італійське тепло, прагматичність – її фантазії. Разом вони зможуть кинути виклик індустрії.
Сімонс, звісно, вже працював з Прадою і її чоловіком, генеральним директором компанії Патріціо Бертеллі, до цього – вони найняли його як креативного директора Jil Sander 2005 року, коли контролювали бренд.
Хоча ці два дизайнери мають зовсім різне походження, вони поділяють пристрасть до мистецтва, історії та технологій. Сімонс народився в бельгійському містечку Неерпельт, "селі корів і овець", як він одного разу сказав Vogue. Його мати була прибиральницею, батько – нічним сторожем в армії. Смак Рафа виховали його тітоньки, які жили на віллах, умебльованих Вернером Пантоном і Ееро Сааріненом. Вони подарували племіннику довічну пристрасть до естетики середини століття: це те, що поділяє Міучча Прада.
Вона народилася в буржуазній міланській сім'ї: компанія її батька виробляла газонокосарки для посадки зелені, її елегантна мати успадкувала знамениту компанію з виробництва предметів розкоші зі шкіри, засновану її батьком Маріо Прада 1913 року в Мілані (спершу підприємство спеціалізувалося на oggetti di lusso – "предметах розкоші", які, відповідно до смаку часу, включали скло з Богемії і нефрит з Далекого Сходу, – але в підсумку стало відомим своїми високоякісними валізами).
Прада повстала проти її виховання на своїх умовах. Вона отримала докторський ступінь з політології та п'ять років вивчала пантоміму. Вона була комуністкою, яка, як вона розповіла Vogue, "доставляла політичні маніфести у вбраннях Saint Laurent і смарагдах". Для неї дизайн одягу став майже випадковим доповненням до переосмислення сімейного бренду, який вона успадкувала 1978 року. Їй знадобилося декілька років, щоб відмовитися від виробництва валіз і зайнятися дизайном одягу, а сталося це 1988 року. Тоді вона зрозуміла, що мода – "це спосіб бути пов'язаним з тим, що відбувається в мистецтві, дизайні, музиці – загальній культурі часу". Вона засуджувала систему моди кінця 1970-х і 1980-х років і одяг, що, на її думку, був "розроблений комерційним, а не приватним. Здавалося, що мода була для жінок, які хотіли сподобатися суспільству, жінок, які були об'єктами". Міучча стала одержима уніформою та ідеєю "одягатися як черниця, дуже спокійно, без суєти" і виявила, що це дає їй "велику впевненість". "Одяг завжди повинен відображати ваше бачення себе, – зауважила вона, – чи те, що ви хочете зобразити, навіть якщо це всього на одну ніч".
У ті ранні роки її постмодерністський підхід до дизайну часто ґрунтувався на утриманні її власного гардеробу. "Я прагну чогось нового, – каже Прада, – але на мене завжди впливає минуле". "Мені цікаво робити сучасний одяг для сучасних жінок, – сказав Раф Сімонс Vogue 2012 року, – але він також може бути ностальгічним".
Ендрю Болтон з Інституту костюма побачив багато зв'язків між роботою Пради і Ельзи Скіапареллі, в зв'язку з чим організував виставку "Скіапареллі і Прада: Неможливі бесіди" 2012 року. Він зауважив, що обидві дизайнерки використовували "моду як засіб для провокації, протистояння нормативним угодам смаку, краси, гламуру і жіночності". Скіапареллі, наприклад, казала, що "потрібно відчувати тенденцію історії і передувати їй", а Прада зазначила, що їй "важливо передбачити, куди рухається мода".
Сімонс не менш чутливий до культурного духу часу. Він вивчав промисловий дизайн і провів студентську молодість у брюссельському нічному клубі Fuse, де зародилася його пристрасть до техно-музики та моди, і в антверпенському кафе Witzli-Poetzli, де він провів довгі ночі за розмовами про Гельмута Ланга і Мартіна Маржела з групою.
Коли Сімонс обійняв посаду креативного директора Dior 2012 року, він створив, як зазначив Марк Голгейт, "зіткнення старого і нового Парижа" в дебютній колекції от-кутюр, яка була "приголомшливо чудовою і глибоко поважала коди Будинку, встановлені месьє Діором близько 60 років тому". Сам Сімонс описав свій підхід до Dior як "ностальгію за майбутнім".
Як завжди, він шукав натхнення в музиці та мистецтві. Його сліпучі ранні шоу чоловічого одягу для власного однойменного лейблу переглянули чоловічу парадигму зі стрункими хлопчиками, одягненими в костюми, які, як і у Prada, часто нагадували уніформу і здавалися надто маленькими навіть для моделей, які йшли по подіуму в такт Kraftwerk та іншої електронної музики. У Dior Сімонс почав слухати пронизливо романтичну "Мадам Батерфляй" і Paris Paris Малкольма Макларена. "Я не можу жити без музики, – пояснив він, – і я не бачу дівчину без музики".
Прада і Бертеллі подарували Мілану, Венеції і Шанхаю захопливі арт-простори, в яких можна побачити улюблене мистецтво пари. Особливо в Fondazione Prada в Мілані, де Прада працювала зі своїм приятелем, архітектором Ремом Колхасом, щоб перетворити колишній лікеро-горілчаний завод на культурний фонд. "Це інструмент для пошуку нових концепцій і створення чогось нового", – пояснила вона 2015 року, коли відкрили Fondazione.
Тим часом, серед близьких соратників Рафа Сімонса – художник Стерлінг Рубі, чиї роботи на полотні він перевів на текстиль для свого дебютного кутюрного шоу Dior, і чиї скульптури згодом продемонстрували в емпіричних інтер'єрах флагманського магазина Calvin Klein. Також під час створення колекцій CK Сімонс працював з зображеннями ще одного культового американця – Енді Воргола. Будинок дизайнера обставлений речами середини століття, які дісталися йому від улюблених тіток, а також роботами його друзів: Рубі, Джорджа Кондо і Кріса Бродала, керамікою Валентина Шлегеля, Акселя Сальто, Пабло Пікассо і Поля Шамбоста (останній надихав на створення деяких яскравих творів у жіночій колекції Jil Sander осінь-зима 2009/2010).
Для Сімонса партнерство з Prada – це можливість "поглянути на те, як креативність може розвиватися в сучасній системі моди". "Це новий вітер", – сказала Міучча Прада, коли з'явилися новини про співпрацю. Це вітер, що несе обіцянку більш творчого збудження від дизайнерки, яка раніше заявляла, що ніколи не хотіла "стати полонянкою власного стилю".
Текст: Геміш Боулз