15 лютого в Нью-Йорку завершився Тиждень моди. За ці кілька днів ми побачили перший показ Рейчел Скотт для Proenza Schouler, третю колекцію Вероніки Леоні для Calvin Klein, мілітаристські образи на Khaite та романтичні — на Altuzarra. Розповідаємо про ці і інші покази New York Fashion Week, які формують порядок денний нового модного сезону — осінь-зима 2026/27.

Proenza Schouler

Рейчел Скотт очолила Proenza Schouler за лічені дні до показу бренду на Тижні моди в Нью-Йорку минулого вересня. Та саме нинішня колекція стала її справжнім дебютом — першою після переходу засновників марки Джека МакКоллоу та Лазаро Ернандеса до Loewe. Героїню цієї колекції вона описує як "пунктуальну й завжди вчасну — але сьогодні вона запізнюється". У цій фразі — ключ до її бачення. Пояснюючи різницю між власним підходом і естетикою попередників, Скотт зізнається: "Мені завжди здавалося, що між вами і цією жінкою є скло. Вона була бездоганною. Надто ідеальною. А ідея досконалості для мене трохи лякаюча". Її Proenza Schouler — спроба прибрати цю дистанцію, зробити образ менш недосяжним і більш живим. Більше про дебют Рейчел Скотт читайте за посиланням.

Proenza Schouler

Khaite

Чорне мереживо поєдналося з рокерським шиком в останній колекції Кетрін Голштейн — креативної директорки Khaite. Дизайнерка, якій вдалося зробити бренд одним із найбажаніших на нью-йоркській модній сцені, в новому сезону розмірковувала про нищівну вагу слів. Під час показу голос на саундтреці зачитував перелік слів в алфавітному порядку, а сама дизайнерка показала, як візуалізувати роздуми про владу у сучасному світі за допомогою одягу. У колекції ми побачили золоті хрести, що звисали з ременів, костюми з високими комірами та військові куртки з підкресленими плечима. Військові мотиви навіть поширювалися на прозорі блузки та сукні.

KHAITE

Ralph Lauren

Ральф Лорен представив нову осінньо-зимову колекцію, яку назвав історією про сучасну жінку-авантюристку, що поважає минуле, але переосмислює його для сьогодення. Супермодель Джіджі Гадід, яка відкрила шоу, постала як середньовічна завойовниця й задала настрій усьому показу. Головну ідею колекції Ральф Лорен втілив насамперед завдяки різноманіттю тканин — на подіумі глядачі побачили тафту, твід, щільний трикотаж та оксамит. Підтримували цей настрій і силуети — довгі сукні, які легко уявити на жінках як 100 років тому, так і сьогодні, верхній одяг, що підкреслює пропорції, шкіряні штани у поєднанні з ідеально скроєними жакетами. Контраст між минулим і сьогоденням також проявився в деталях: ручна вишивка, потертості на шкірі, металевий декор, що нагадує лицарські обладунки, оксамитове напилення.

Ralph Lauren

Calvin Klein

Колекція Calvin Klein осінь-зима 2026/27 нагадала нам про силу бренду зразка 1980-х років, коли про джинси з ініціалами CK мріяли дівчата всього світу. Італійка Вероніка Леоні влучно поєднала американський атлетизм того часу з європейським шиком, а її ключовим джерелом натхнення став згідно приміток: "Культ тіла та задоволення, яке виникає від підкреслення його досконалості". Сучасний світ так само сфокусований на красі тіла та потребує одягу для його демонстрації, як і вісімдесятих. Тоді дівчата будували тіло мрії на заняттях по степ-аеробіці, а сьогодні до фізичних навантажень підключають ще й науково-технічну базу. Для цього Леоні використовувала прозорість у поєднанні з багатошаровістю, відкрила рука у багатьох образах, щоб підкреслити їх рельєфність, а також зробила ставку на драпірування. Не обійшлося і без ідеальної пари джинсів — дизайнерка звернулася до архівів, взявши за основу одну з моделей 1976 року.

Calvin Klein

Altuzarra

Багато дизайнерів на Тижні моди у Нью-Йорку досліджували ідею переосмислення буденності, щоб вона відповідала запитам сучасної жінки. Дизайнер Джозеф Альтузарра знайшов цю відповідь в модних цитатах 1990-х, а поєднати контраст простого життя і драми на подіумі його надихнув кліп Розалії [Berghain], де грає оркестр, поки вона прасує. "Як нам поєднати те, що люди носять на вулиці щодня, з драмою?", – сказав Альтузарра перед шоу. Також серед джерел свого натхнення він зазначив емоції та палітру з фільмів Педро Альмодовара та Луїса Бунюеля, а ще картини Дієго Веласкеса. Саме завдяки останньому на подіумі з'явилися спідниці з нотами фламенко та сукні з бахромою. Баланс драматизму та легкості поширювався тут на найпростіші речі —від водолазок з накидками до шкіряних штанів, які своїми фаворитами назвали саме моделі, що працювали на показі.

Altuzarra

Читайте також

Усі говорять про ці образи: найстильніші зіркові гості Тижня моди в Нью-Йорку

Streetstyle: наймодніші дівчата на вулицях Нью-Йорка