Тема на мільйон: мілленіали та годинникові мануфактури
Як історичні годинникові мануфактури уявляють собі мілленіалів – на виставці високого годинникового мистецтва SIHH у Женеві розбиралася Тетяна Соловей.
До початку SIHH в New-York Times опублікували декілька матеріалів про wereables: як стрімко вони завоювали інфо-поле і так само стрімко з нього зникли за всього-лиш два роки. Попри те, що за останні три роки в команду Apple запросили двох професіоналів зі сфери моди – Пола Денев (раніше – виконавчий директор Yves Saint Laurent) та Ангелу Ахрендт (СЕО Burberry), – найбільшим результатом амбіцій зробити з Apple Watch модний аксесуар, стала колаборація з Hermes.
Статус потребує підтвердження. Нішу годинників – універсальних модних аксесуарів – прагнуть зайняти бренди класичної механіки. А тому, знижують ставки, представляючи лінії і колекції для молодої аудиторії "вхідного рівня" до 10 тисяч. Особливо радикальним жестом виглядає нова колекція FiftySix Vacheron Constantin, яку просувають за модними правилами: відео-ролики з чоловіками, стилізованими в дусі Pitti Uomo. Самі годинники створені на основі моделі 1956 року. Оновлена модель хизується 40-мм циферблатом з римськими та арабськими цифрами і дещо нагадує ретро, аби не відлякати потенційно молоду аудиторію: і жіночу, і чоловічу.
Контрастно з цією працює нова колекція Métier d’art Les Astronautus на тему мрійливу та поетичну – перших спроб підкорення неба на повітряному шарі наприкінці XVIII століття. У ній Vacheron Constantin вперше спробували зробити циферблати в рідкісній техніці вітражної емалі. В додіджитал епосі ці колекції – про астронавтів та дещо ретро – доповнювали б одна одну, і після перших механічних годинників у покупців прокинувся б інтерес до більш складних. Чи перейдуть цінності епохи, що минає, з рукотворними скарбами, стартаперам – питання залишається відкритим.
Рівняння на вхідний рівень "менше 5" витримали в колекції IWC, присвяченій 150-річчю марки, оновленої Laeger LeCoultre Polaris, випущеної напередодні 50-річчя перших дайверських годинників з будильником, і дуже популярної серед модниць Luminor Due Panerai. Останню доповнили моделі в 38-мм корпусі Luminor Due 3 Days Automatic з кольоровими ремінцями, що знімаються, трендових відтінків на кшталт м'яти та блакитного неба. Polaris Jaeger LeCoultre з автоматичним заводом і функцією годин і хвилин, незважаючи на претендований спортивний жанр, виглядають кежуал класикою з 41-мм корпусом на кожен день. У колекції IWC ювілейний апгрейд отримали всі моделі марки. У заявленому сегменті "до 10" хороші Da Vinci (з'явився другий секундний циферблат), Pilot (у них з'явилося рекламне обличчя для молоді – актор Бредлі Купер) і Portofino – особливо з лакованими циферблатами правильного синього кольору, універсальність якого нагадує про такі вічні цінності, як джинси, синє небо або військову морську уніформу navy-blue.
Головною гордістю нових Clifton Baumatic в сталевому 40-мм корпусі в Будинку Baume & Mercier вважають стійкість до впливу електроніки, якою оточила себе сучасна людина, і новий калібр з високими антимагнітними властивостями, – він забезпечує годинникам захист від випромінювання, що в 25 разів перевищує допустимі межі для класичних годинників. У рекламному відео колекції – хлопець в білих кросівках і яскраво-синьому чепурному костюмі – треба розуміти, портрет схибленого на модних годинниках мілленіала.
Годинник Santos de Cartier, механізм з автопідзаводом, CartierЩодо колекцій модних годинників-аксесуарів – прекрасні справи у Cartier. Представлену минулого року Panthère цього року доповнили новими металевими браслетами – можна завернути на два і навіть три оберти, а модель з найменшим циферблатом взагалі носити на шиї, як кольє або чокер. Нова система кріплення браслета передбачає, що власники Panthère в дорогоцінному металі цього року зможуть оновити їх за допомогою нових ремінців. Лінія оновленого Santos ідейно повинна подобатись денді та ексцентрикам – яким був паризький авіатор Альберто Сантос-Дюмон. Для свого друга 1904 року Луї Картьє виготовив наручні годинники, щоб він міг звіряти час, не дістаючи їх з кишені. В оновленій лінії квадратних Santos de Cartier є правильна маскулінність і брутальність, мінімум складнощів – години, хвилини – і вибір з 17 відтінків шкіряних ремінців для корпусу зі сталі або золота.
Великі очікування у підкоренні нової аудиторії покладають на нового СЕО Ulysse Nardin Патрика Прюньо, який перейшов з Apple Watch – перший випадок, коли в бренд механічних годинників запрошено керівника з бренду смарт-годинників. Масштаб амбіцій можна зрозуміти по стенду на виставці SIHH, який прикрасили кількома роботами Херста "Скарби затонулого корабля "Неймовірний" – з особистої колекції їх надав у тимчасове користування власник групи Kering Франсуа Піно (їм належить і бренд Ulysse Nardin). На першому SIHH нового СЕО скоротили лінію, оновили лінію жіночих годинників Jade (у них тепер більш зрозумілий круглий корпус розміром 37-мм і кольорові змінні ремінці), колекційну Freak (доповнили моделлю з автопідзаводом), і зробили акцент на яскраве позиціонування – головний меседж марки тепер закликає звільнити внутрішнього фріка #freakmeout.
Читайте також:
Белла Хадид в украшениях из новой коллекции B.zero1 Bulgari
