Як дизайнери переосмислюють чоловічий одяг сьогодні
Сезон чоловічих колекцій осінь-зима 2026/2027 окреслив перерозподіл впливу й авторитету всередині модної індустрії. У центрі уваги опинилися не речі як такі, а фігури, які сьогодні формують уявлення про чоловічий одяг. Показ Ральфа Лорена став ключовим маркером цього процесу: дизайнер зібрав найбільший інтерес аудиторії Vogue Runway завдяки накопиченому авторитету, сформованому десятиліттями послідовної роботи. Досвід, стабільність і довіра стають головними критеріями впливу.
Рішення Ральфа Лорена вперше за два десятиліття провести повноцінний чоловічий показ і об’єднати лінійки Polo та Purple Label в одному шоу стало одним із ключових моментів сезону. У той час, коли багато брендів зосереджені на швидких форматах і візуальному шумі, Лорен запропонував цілісне бачення чоловічого одягу, вибудуване на послідовності та досвіді. Показ змістив фокус із трендів на авторство й довгострокове мислення. Водночас споживачі дедалі уважніше ставляться до дизайнерів, які формують власну мову роками, а не реагують на сезонні імпульси.
Водночас цей сезон не став консервативним. Навпаки, він виявився розхитаним на рівні сенсів. За ці кілька тижнів не сформувався єдиний стилістичний напрям: вузькі джинси співіснували з гіпертрофованими за об’ємом штанами, елегантність — із панком, а стриманість — із демонстративною відвертістю. Дизайнери не шукали універсальних відповідей і не намагалися сформулювати єдиний образ чоловіка. Натомість вони показали його як складну й суперечливу фігуру, яку більше неможливо звести до одного архетипу. Саме ця фрагментованість і стала найточнішою характеристикою сезону.
Ключова відмінність сезону осінь-зима 2026/2027 полягає в тому, що чоловіча мода вийшла за межі обережних рішень. Дизайнери дозволили собі ризик, іронію, надмірність і навіть абсурд як робочі інструменти. У контексті нестабільності, політичної напруги й кризи ідентичностей найпереконливіші колекції обрали складні, непрямі рішення замість безпечних формул. І саме вони сьогодні визначають, куди рухатиметься індустрія далі.
Dries Van Noten
Колекція Dries Van Noten осінь-зима 2026/2027 стала однією з найточніших і найпослідовніших робіт сезону з погляду дизайнерського підходу та емоційної глибини. Для креативного директора Джуліана Клауснера це уважна робота з архівами засновника бренду Дріса Ван Нотена, зосереджена на її ключових опорах: кольорі, орнаменті та трикотажі як носіях ідентичності Дому.
У Dries Van Noten усе навпаки: трикотаж стає основою колекції. Саме він задає ритм, пропорції й загальний настрій. Светри, жилети й шарфи продумані так, щоб їх можна було носити по-різному: знімні деталі та функціональні конструкції дозволяють трансформувати річ і адаптувати її до різних образів. Важливу роль у колекції відіграє й верхній одяг. Пальта й парки з виразними принтами, жакардових тканин і зі складними фактурами виглядають сміливо та впевнено на тлі сезону, в якому більшість брендів обирає стримані, нейтральні рішення.
Dior Men
Колекція Dior осінь-зима 2026/2027 чітко окреслює авторський підхід Джонатана Андерсона до чоловічого одягу як інструмента самовираження. В її основі — традиційні чоловічі речі Dior: жакети, костюми, пальта та фраки. Андерсон переосмислює їх через зміну пропорцій, зміщуючи лінії та по-новому комбінуючи знайомі елементи.
У цій колекції дизайнер звертається до спадщини Поля Пуаре, французького кутюр’є початку XX століття, який радикально переосмислив форму в одязі. Андерсон не цитує його, а переймає спосіб мислення — він працює з масштабом, театральністю та поєднанням різних епох в одному образі. Цей підхід проявляється в укорочених жакетах, трансформованих фраках, подовжених светрах. Матеріали працюють на загальну ідею колекції. Тканини з візерунками, жакард, парки з накидними елементами та об’ємний підкреслюють масштаб і конструкцію силуетів.
Egonlab
Колекція Egonlab осінь-зима 2026/2027 фіксує повернення бренду до власної основи — ризику та чіткої авторської позиції. Це свідомий перезапуск після періоду обережніших, менш ризикованих колекцій.
Ключову роль у колекції відіграє текстура: твід, шкіра, пір’я, блискучі поверхні та оброблені синтетичні матеріали. Артизанальні техніки та складна робота з матеріалами в цій колекції використовуються не для ефекту, а для побудови форми. Фактурні тканини й оптичні рішення в костюмах підкреслюють крій і посадку. Цією колекцією Egonlab повертається до чіткої дизайнерської мови й показує, що може бути одночасно сміливим і комерційно життєздатним.
Hed Mayner
Хед Майнер став запрошеним гостем Pitti Uomo 109 — події, що традиційно асоціюється з класичними чоловічими костюмами й бездоганно скроєними речами. Запрошення Майнера стало показовим жестом: ярмарок, який десятиліттями захищав ідею "правильного" чоловічого одягу, віддав головну сцену дизайнеру, що послідовно працює з іншим підходом до форми й пропорцій.
Силуети колекції Hed Mayner осінь-зима 2026/2027 побудовані на перебільшених пропорціях: об’ємні плечі, зміщені рукави, коконоподібні форми, асиметрія. Одяг сидить вільно, але при цьому залишається добре сконструйованим. У колекції класичні тканини використовують разом з незвичними матеріалами — металізованими елементами, плісированою замшею, оксамитом, паєтками та штучним хутром. Майнера працює з класичним чоловічим гардеробом — пальтом, костюмом, сорочкою, — але пропонує інший спосіб існування цих речей у сучасному контексті.
Prada
Чоловіча колекція Prada осінь-зима 2026/2027 побудована на уважній роботі з формою, матеріалом і станом речей. Міучча Прада та Раф Сімонс працюють із класичним набором речей — пальтами, тренчами, сорочками та куртками — і свідомо не намагаються переосмислити його радикально. Натомість дизайнери фокусуються на тому, як ці речі виглядають після використання: зім’яті манжети, потерті шви, патина на шкірі, візерунки, що проступають крізь тканину, стають повноцінною частиною дизайну, а не дефектами.
Силуети колекції витягнуті й стримані, без надмірного об’єму. Верхній одяг поєднується з укороченими технічними накидками та плащами, утворюючи чітку систему нашарувань. Колірна палітра збудована на складних, приглушених відтінках — баклажановому, зеленому, коричневому, сірому та брудно-рожевому. Колекція не апелює до трендів і не працює з ефектом новизни. Prada пропонує зібраний, раціональний підхід до чоловічого одягу, де форма, матеріал і сліди носіння існують як єдина система.
SOSHIOTSUKI
Колекція SOSHIOTSUKI осінь-зима 2026/2027, представлена на Pitti Uomo, стала першим повноцінним виходом бренду за межі Японії. Для Соші Оцукі цей показ став моментом, коли він уперше чітко показав власний підхід.
В основі — класичний чоловічий костюм, з яким Оцукі поводиться як із гнучкою конструкцією. Збільшені лацкани, вкорочені кардигани, штани з надмірною кількістю складок і поясних петель змінюють пропорції, але не руйнують логіку крою. Важливу роль у колекції відіграють матеріали та кольори. Складні відтінки сірого, отримані з чорного й бежевого, щільний вельвет, шкіра та трикотаж формують цілісний і багатогранний силует. Колекція існує між японською та європейською традиціями, не копіюючи жодну з них.
Читайте також
Найстильніші зіркові гості чоловічого Тижня моди в Парижі
Streetstyle: наймодніші чоловіки на вулицях Парижа
Неідеальне дорослішання: нова чоловіча колекція Dries Van Noten осінь-зима 2026/2027
Dior очима Джонатана Андерсона: нова чоловіча колекція осінь-зима 2026/2027
