Saint Laurent повернув найелегантніший стиль літа — і додав йому провокації
Спека стала головною темою нового показу Saint Laurent. У самому серці паризької Bourse de Commerce в один із найспекотніших червневих днів в історії міста моделі крокували крізь густий туман. Його створила японська художниця Фудзіко Накая, чия інсталяція періодично випускала хмари водяної пари просто з підлоги, перетворюючи простір на майже сюрреалістичну сцену.
Ще до початку дефіле температура піднялася не лише через погоду. Поява Мадонни та Charli XCX у першому ряду привернула не менше уваги, ніж сама колекція. Обидві зірки обрали обтислі сукні з червоного та рожевого латексного мережива з жіночої колекції Ентоні Ваккарелло.
Попри легкість, нова чоловіча колекція була сповнена чуттєвості. Дизайнер свідомо відмовився від зайвого декору, зробивши ставку на чисті силуети, легкі тканини та речі, які легко носити влітку. Саме тому піджаки стали легшими, без підкладки, із більш приталеним кроєм, а тканини – настільки м’якими, що їх можна скласти у валізу без ризику зім’яти.
Перші виходи нагадували стриману естетику Giorgio Armani: костюми кольору піску, пудрові відтінки та широкі брюки створювали образ спокійної елегантності без зайвої театральності. Проте справжній характер колекції проявився в деталях. Шовкові хустки, зав’язані навколо шиї як чокери, стали однією з ключових стилістичних знахідок сезону. Їх поєднували з жакетами та жилетами, одягненими на голе тіло, або носили під бездоганно скроєними чорними тренчами.
Не менш несподіваними стали прозорі дербі, які руйнували уявлення про класичне чоловіче взуття. А частина моделей виходила на подіум взагалі без штанів – лише у в’язаних або навіть шкіряних сліпах. Саме ця гра між французькою буржуазною елегантністю та еротизмом давно стала частиною ДНК Saint Laurent.
Розкіш також залишилася важливою складовою колекції. Вона проявилася у великих декоративних ґудзиках, схожих на ювелірні прикраси, а кульмінацією показу стали золотисті образи, які повільно виникали з густого туману. Ідею таких ґудзиків дизайнер запозичив у Тіни Чоу, яка свого часу перетворювала брошки та сережки на застібки смокінгів. А золотистий тренч із легкою патиною став омажем до тканин, які використовував Альбер Ельбаз під час роботи в Saint Laurent.
Уже понад десять років Ентоні Ваккарелло будує власну естетику бренду, поєднуючи архівну спадщину Іва Сена Лорана із сучасними кодами. Натхненням для нової колекції стали силуети 1970-1980-х років: штани із дуже високою посадкою, підперезані ременем, а також нейлонові куртки з архітектурними плечима, що нагадували епоху power dressing.
За матеріалами Vogue.fr.
Читайте також
Усі говорять про новий показ Louis Vuitton: гігантська хвиля, серфери й наймодніші кросівки року
Giorgio Armani довели, що справжня елегантність не виходить із моди: чоловіча колекція весна-літо 2027
Кінець епохи оверсайзу: Prada запускають нову чоловічу сексуальність
