Питер Линдберг и феномен супермоделей
Легендарный фотограф Питер Линдберг ушел из жизни 3 сентября 2019 года. Его карьера охватыватила последние четыре десятилетия, а его работы определили целую эпоху модной фотографии – начиная с революционного снимка восходящих моделей в конце 1980-х годов и заканчивая тем, что в 1990 году на обложке Vogue были изображены настоящие звезды. Vogue.ua рассказывает о том, как он снял свои культовый кадры.
Vogue British, январь 1990Легендарный кадр, после которого к немецкому фотографу Питеру Линдербергу пришла мировая известность, был сделан в 1988-м году. На черно-белом снимке была изображена группа начинающих моделей, позирующих на пляже в белых рубашках, будто снятых с мужского плеча. Затем, в январе 1990 года, вышла обложка для британского Vogue, на которой появились Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Джордж Майкл увидел обложку и после этого пригласил золотой состав супермоделей стать главными героинями его клипа "Freedom! '90". Музыкальное видео в свою очередь вдохновило Джанни Версаче и дизайнер заключил контракт с девушками на участие в его шоу.
Линдберг еще долго фотографировал этих девушек, ставших супермоделями. Можно сказать, что он был в ответе за ход их карьеры, несмотря на это все эти фото были пропитаны невероятной трогательностью и даже интимностью. В эпоху жесткого гламура он снимал обнаженные кинематографические портреты моделей из А-списка с естественным освещением, максимально подчеркивая натуральную красоту девушек.
Линда ЕвангелистаДжон Гальяно однажды провел интересную художественную аллегорию: дизайнер назвал предметы съемки Питера Линдберга молчаливыми кинозвездами, одежду приподнес как сценарий, а фотографа назвал режиссером творческого процесса. Образы Линдберга обладают способностью быть одновременно вечными и своевременными, одухотворенными и не постановочными. Достаточно вспомнить лишь кадр, на котором изображены супермодели, одетые в кожу Chanel.
Vogue US, сентябрь 1991Сам Линдберг был теплым, грубо красивым и всегда небрежно одетым – очки на кончике носа, потертые джинсы и бейсболка с надписью "Питер". Именно этот непринужденный подход задавал тон его работам. "Когда я впервые работала с Питером, я думала, черт возьми, он действительно хочет меня понять и разглядеть, – рассказала Vogue немецкая модель Надя Ауэрманн. – Это действительно здорово осозновать. Ему нравилось, что я выгляжу естественно, как настоящий человек. Другие фотографы скажут: "Я хочу, чтобы вы изобразили смех, но на самом деле не смейтесь". Питер всегда заставлял тебя по-настоящему улыбаться и умел создавать ощущение полной расслабленности, когда ты не переживаешь, если у тебя странное выражение лица".
Надя Ауэрманн в рекламной кампании Giorgio Armani весна-лето 1997, фото Питер ЛиндбергВ середине 1980-х Линдберг объяснил Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что он просто не может иметь никакого отношения к изображениям излишне ретушированных женщин, которые демонстрировал Vogue. "Я терпеть не могу тех женщин, которые появляются в журналах благодаря поддержке богатого мужа", – сказал он мне несколько лет назад. Когда Либерман попросил его сделать снимок женщины, которую он хотел изобразить, Линдберг отправился на пляж в Санта-Монику с Линдой Евангелистой, Карен Александер, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебур, Татьяной Патитц и Рэйчел Уильямс. Фотограф показал миру едва известных на то время моделей, которые непринужденно смеялись и позировали в свободных белых рубашках на пляже. В результате получилась сьемка, противоположная всем главным канонам модной фотографии тех времен, которая по итогу превзошла косметику, ретушь и экстравагантную моду.
Первоначально снимки были отклонены Либерманом и Грейс Мирабеллой, главным редактором американского Vogue на то время. Вскоре после этого Анна Винтур сменила на посту Мирабеллу. Винтур нашла фотографии Линдберга в ящике художественного отдела и сразу позвонила фотографу. Анна доверила Линдбергу снять обложку своего дебютного ноябрьского номера 1988 года. Обложку украсила израильская модель Микаэла Берку. Девушка позировала в укороченном джемпере, украшенном драгоценными камнями Christian Lacroix и потертых джинсах. Искренняя улыбка, полузакрытые глаза и полоборота от камеры – стало откровением, сигнализирующем о движении к свободному плюралистическому представлению красоты.
Vogue US, ноябрь 1988Линдберг объяснил успех тем фактом, что он преимущественно снимал на пленку, и у него было гораздо больше времени для налаживания реальных отношений без давления соцсетей или цифровых мониторов. "Когда ты используешь обычную камеру, ты снимаешь, и ты наедине со своим объектом, и это создает определенную интимность, – сказал он мне однажды. – Съемка не заканчивается через две минуты, потому что ты не знаешь получился хороший кадр или нет. Ты делаешь намного больше снимков, чтобы была возможность выбора".
Линдберг продолжил: "Преступление состоит в том, что фотографов заставляют снимать с помощью кабеля, прикрепленного к камере, и в центре студии находится экран, и все смотрят на него. Отношения с моделями убиты. Редакция скажет: "Питер, ты сделал это, здорово!" или "Немного переместите руку влево" – это не имеет никакого отношения к фотографии. Фотография становится кнопкой, и это теперь нормально. Это конец всего, и все фотографы постепенно исчезнут. Через 10 лет фотографов больше не будет".
Питер Линдберг в работеОднако Линдберг не всегда выступал против использования современных технологий. Так, в этом году он снял группу вдохновляющих женщин, состоящую из 15 героинь разных профессий и возраста для оболожки сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл. Линдберг сфотографировал премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн по видеосвязи – впервые для него и журнала за всю историю карьеры.
Vogue British, сентябрь 2019За четыре десятилетия Линдберг создал наследие образов, определяющих эпоху. Фотографируя супермоделей, он сыграл ключевую роль на мировой арене. "В течение 10 или 12 лет я работал максимум с 10 моделями, – сказал Линдберг Джону Гальяно в беседе для журнала Interview в 2013 году. – Были новые лица, но были те 10, которые сметали всех остальных. Значит, я работал с теми же людьми". Остальное – история моды.
Текст: Осман Ахмед
