Король ароматів: зірковий парфумер Квентін Біш в інтерв'ю VOGUE UA
Зірка сучасної пафумерії Квентін Біш уважно придивляється до світу – і створює аромати, що стають ольфакторними блокбастерами
За ароматом Tilia нішевого бренду Marc-Antoine Barrois, створеним парфумером Квентіном Бішем, розпещена тисячами парфумерних запусків закохана публіка покірно шикується в лист очікування. Зрозуміло чому. Нектарно-медова композиція оповиває коконом і переносить у яскравий літній ранок, коли стоїш в оточенні лип, що п’янко квітнуть, і мружишся від задоволення.
За 13 років кар’єри парфумер Квентін Біш розробив приблизно 200 ароматів. У розвідку в них не підеш: надто шлейфові, впізнавані, помітні, чи то піоново-дурманний Fleur Narcotique для модного паризького бренду з рю Сент-Оноре Ex Nihilo, чи то деревний йодистий Bois Impérial для нішевої парфумерної марки Essential Parfums.
Кожен запам’ятовується одразу. Щороку з лабораторії Біша на базі швейцарського концерну Givaudan у Парижі виходять зіркові парфуми для Bottega Veneta, Dries Van Noten, Fendi, Loewe, Parfums de Marly та безлічі інших брендів.
Вловити Квентіна непросто: робочий графік розпланований на місяці. Світлий мінімалістичний кабінет на авеню Клебер, за десять хвилин пішки від Тріумфальної арки, здається майже порожнім, допоки не помічаєш десятки, сотні різнокольорових мініатюрних пробірок. Це – trials, пробні зразки майбутніх парфумерних бестселерів, над якими працює Біш. Усе впорядковано й систематизовано з неперевершеною точністю й педантизмом. Діва за гороскопом і перфекціоніст за суттю, Біш видається тонким, чуйним, вразливим – складно уявити, що він перевернув світ парфумерії.
2019 року молодий парфумер зі Страсбурга створив для Marc-Antoine Barrois новий аромат – деревний, інтенсивний, з присмаком металу та йоду Ganymede. "Відтоді як він вийшов, моя компанія невпинно зростає – з темпами, недосяжними навіть для великих брендів", – розповідає засновник Марк-Антуан Барруа. Вбивчої сили і стійкості Ganymede, який хтось сприймає як аромат хрусткої білої сорочки, а хтось вважає зброєю масового знищення, став для бренду перепусткою у вищу парфумерну лігу, а інгредієнт акігалавуд, навколо якого побудована композиція, відкрив нову еру в парфумерії. Попри численні міфи, це не синтетична молекула, а особлива форма ефірної олії пачулів. "Акігалавуд має безліч граней: перцеву, пачуліподібну, деревну, пряну, свіжу, майже бергамотову", – захоплено пояснює Біш.
Втім, він переконаний, що успіх композиції – не у використаних компонентах. "Чому ми вічно зводимо поетичну та емоційну інтерпретацію парфумів до їхніх складових? Це як говорити про живопис у категоріях: "О, ось синій! Зачекай, і там синій. І тут – всюди! Треба ж, цей художник завжди використовує синій колір". Це просто нісенітниця".
Мінімаліст за формою ("краще мати одну річ посеред нічого, ніж те саме, помножене на сотні") та інтелектуал за змістом, Біш любить цукерки з горіховим кремом, класичний тірамісу ("але щоб не забагато кави") та французькі млинці. "Креп-сюзет?" – уточнюю я. "О, ні! Суміш фруктово-гострого апельсина та вершкового масла для мене має присмак металу і мокрого тіста!" Припускаю, що, саме пристрасть до солодкого дозволила йому майстерно переформулювати легендарний Angel Mugler зразка 1992 року зі сверхдозою етильмальтолу, що звучав пʼянкою сумішшю шоколаду, карамелі, цукрової вати й ванілі. Той запуск дав початок цілому сімейству гурманських ароматів. Варіація Біша на тему, Angel Muse, вийшла у 2016-му – автор поєднав у ньому ноти рожевого перцю, горіхової пасти, пачулів та ветиверу.
Квентін любив парфуми, скільки себе пам’ятає. Досі захоплено згадує свіжий деревний Vetiver de Guerlain батька, насичений нотами степового різнотрав’я. Часто повертається в спогадах до батьківського дому. Попри те що родина часто переїжджала, Біші завжди жили за містом, ближче до природи. Аромат живих квітів і димка в каміні залишили найсильніший слід: "Гіацинти та лілії були дома повсякчас. Ми купували їх у квітковій крамниці, вирощували в саду. І кожної пори року дім змінював свій запах".
Малим Квентін із захватом малював, грав на фортепіано, співав. Батьки купили піаніно, і він почав складати музику. Разом із друзями влаштовував любительські спектаклі. Захоплений парфумерією, мріяв навчатися в легендарній паризькій школі ISIPCA, де готують майбутніх "носів". Але треба було добре здати хімію, яку він ненавидів. Зрештою вступив до Страсбурзького університету, здобув фах театрознавця і режисера. Але мрію не залишив, і коли дізнався, що найстаріша та найшанованіша в світі парфумерна школа Givaudan у Парижі, де навчалися легендарні "носи" Жан-Клод Еллена і Жак Польж, раз на рік набирає декілька талановитих студентів на навчання, написав листа директорові Жану Гішару. Співбесіду не пройшов, але отримав безцінну пораду: компенсувати пробіли в хімії бездоганним знанням парфумерних інгредієнтів.
Біш влаштувався підмайстром парфумера Мішеля Альмейрака (співавтора легендарного Dior Farengheit) у світовій столиці парфумерії, містечку Грас на півдні Франції. За рік вивчив приблизно 500 нот. Зрештою вдалося обійтися без хімії: в школу Givaudan його прийняли у 2008-му. Після її закінчення запропонували роботу.
Квентін каже, що розробив власну систему запам’ятовування запахів: "Атласький кедр пахне деревиною, димом, пилом, трохи замшею з відтінком скипидару, злегка фруктами – як абрикос. Я маю подібний асоціативний ряд навколо кожного інгредієнта". Цей метод нагадує вивчення мови, де компоненти виконують функцію літер в алфавіті. "Коли міксуєш "букви", отримуєш "слова" – акорди парфумів. Змішуєш "акорди" – будуєш речення. Насправді моя робота не відрізняється від письменницької – просто я пишу свої історії ароматами".
Найзатребуваніший парфумер сучасності багато читає (зараз це праці французького філософа Франсуа Жюльєна та поезія Анні Ле Брун), займається спортом вдома, бігає в Пале-Рояль і Саду Тюїльрі та плаває: занурення у воду і тиша, яка за цим настає, рятує його від галасу навколо. Каже, що зовнішні тригери, які впливають на всі органи чуття, часом занадто сильні. "Але якщо слух відпочиває в тиші, очі можна закрити, то нюх виключити неможливо – адже неможливо перестати дихати".
Запитую Квентіна, що він відчуває, коли вловлює на комусь своє творіння. "Велику честь і відповідальність, – відповідає мій співрозмовник. – Аромати допомагають людям знайти себе, стають частиною спогадів про них для найближчих – батьків, коханих та друзів".
Фото: Lucas Lehmann
Текст: Альона Пономаренко
