До Vogue UA Conference 2023 залишилося
SOLD OUT

Чи може Йоджі Ямамото врятувати моду

Його сучасники одне за одним йдуть із життя. Його ремесло — мистецтво, що зникає. Однак легендарний дизайнер Йоджі Ямамото досі створює одяг на віки.

Йоджі Ямамото, 2005
Йоджі Ямамото, 2005

Реклама

Штаб-квартира Yohji Yamamoto в Парижі розташована у престижній шестиповерховій кам’яній будівлі на вузькій вулиці в гамірному районі Маре. Ззовні дім не має явних позначок того, що розташовано всередині. Але, відчинивши великі двері та ввійшовши, відчуваєте безпомилкову присутність Йоджі.

У задньому кутку великої виставкової зали на першому поверсі хрещений батько авангардної моди сидить за круглим столиком із кількома колегами зі свого токійського офісу й тихо курить сигарету. Стелажі з одягом — здебільшого в його фірмовому чорному кольорі — заповнили простір разом зі столиками, за якими згуртувалися баєри та торговельні агенти. У кімнаті так само жваво, як і в 1980-х чи 1990-х роках. Сидячи обличчям до гомірливої кімнати, Ямамото ніби диригував комерційним оркестром, а сигарета була його диригентською паличкою.

Ямамото — один із небагатьох дизайнерів, який приваблює не лише професіоналів та інсайдерів галузі чи знаменитостей, а й натовпи відданих шанувальників. Усі вони — karasu-zoku (плем'я ворон). Цей японський термін був наведений ним у 1980-х роках, коли слава та вплив Йоджі досягли свого першого апогею. Дизайнер, якому наразі 79 років, завжди був бунтарем, нестандартним і безкомпромісним у своїй справі. Він ніколи не був особливо стриманим, й коли ділився думками про своє дивовижне життя. Він написав два мемуари, був темою документального фільму Віма Вендерса та розповів історію свого життя у вигляді інтерв’ю японському журналу Nikkei Asia. Він так само відомий своїм особистим стилем, як і одягом, який виготовляє. Його всюдисуща чорна федора, мабуть, навіть більше, ніж сигарета, важлива для його іміджу, як шарфи Кіта Річардса чи окуляри Девіда Хокні.

Yohji Yamamoto осінь-зима 1981/1982
Yohji Yamamoto осінь-зима 1981/1982

Але насамперед Ямамото — кравець, безсумнівно, один із найвидатніших, хто колись існував. Він є неофіційним лауреатом Нобелівської премії з крою тканини. Японія нагородила його почесною медаллю. Президент Франції назвав його офіцером національного ордена "За заслуги". Його роботи були предметом ретроспективи кар’єри в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. І сьогодні він усе ще в студії, розкроює та драпірує тканину для своєї наступної колекції. Після нещодавньої смерті двох його великих японських ровесників — Кензо Такади та Іссея Міяке — Ямамото може бути одним з останніх дизайнерів у своєму роді.

Важко переоцінити вплив Йоджі конкретно та японського авангарду загалом на моду. Це все одно, що намагатися уявити футбол без Бразилії або ММА без джиу-джитсу. Це неможливо. Вплив Ямамото на моду був стабільним протягом десятиліть, але останнім часом він набув іншого резонансу. У епоху швидкоплинних трендів і інфлюенс-маркетингу — потреба в змістовній та позачасовій моді ніколи не відчувалася так гостро. І є відчуття, що це велика відповідальність Ямамото — врятувати моду від неї самої.

Робота Ямамото є нескінченним джерелом натхнення для молодих дизайнерів. Ви можете побачити це в стриманій елегантності The Row, або войовничому утилітаризмі Alyx, або графічному трикотажі від Marni. Ймовірно, без Йоджі не було б і Ріка Овенса взагалі. Така доля дизайнера з оригінальними ідеями. На запитання про те, чи його це турбує, Йоджі лагідно відповів: "Мені байдуже. Все добре. Копіюйте мене. Врешті, копія завжди залишається копією".

Yohji Yamamoto осінь-зима 1982/1983
Yohji Yamamoto осінь-зима 1982/1983

Ямамото кинув виклик сексуальному гламуру, який керував європейською модною сценою наприкінці минулого століття. Одяг був чорний, взуття плоске, форми аморфні, а краї не підшиті. Його порізи були спрямовані на те, щоб приховувати, а не згладжувати фізичну форму. Він вважав, що одяг, який щільно облягає жіноче тіло, як і більшість європейських дизайнерів, створений для розваги чоловіків. "Я не підходив до традиційної лінії усвідомлення тіла, — сказав він, — я її ненавидів. Тож я вирішив дозволити жінкам носити чоловічий одяг". Його одяг був про емоції жінки, її інтелект і її думки, а не про її плечі, бюст, стегна або ноги. Мода Йоджі глибоко поетична, і його одяг був першим, хто сказав, що краса та сила жінки — це її розум, а не сексуальність.

Ямамото розвинув цю чутливість, працюючи у швейній майстерні своєї матері, яку та відкрила, коли він був дитиною, після того, як його батько загинув під час Другої світової війни. Їхній район був переповнений гангстерами та повіями, і він щодня стикався з насильством. Одного разу, як він розповідає у своїй колонці для Nikkei Asia, водій боса якудзи вдарив його кулаком в обличчя за те, що він випадково вдарив м’ячем машину водія. Він займався дзюдо й потім став володарем чорного поясу з карате. Він також показав перспективи як художник у початковій школі. Його похвалили за його здібності до малювання, і він отримав приз на виставці за пару бавовняних трусів, які зробив на уроці домогосподарства.

У 1966 році він вступив до коледжу моди Бунка в Токіо, куди багато вдів війни, серед них і його мати, вступили до школи, щоб навчитися шити одяг, цю роботу вони могли виконувати, залишаючись удома з дітьми. Ямамото був зірковим студентом, вигравши пару нагород і подорож до Парижа. У Токіо магазин його матері процвітав, а він працював як кутюр’є — приймав замовлення, креслив дизайни, робив мірки та вручну шив одяг. Багато з його клієнток були хостес сусідніх барів, повіями та коханками, і вони хотіли, щоб їхній одяг був жіночним і сексуальним. "Я шив жіночий одяг, щоб його любили чоловіки, — сказав Ямамото. — Я не міг змусити себе полюбити одяг, який сковував жіночі тіла, задля приваблення чоловіків. Я вважав це абсурдом".

Yohji Yamamoto осінь-зима 1982/1983
Yohji Yamamoto осінь-зима 1982/1983

Ямамото, як і раніше, бере участь у кожному аспекті розробки своїх колекцій, від дизайну до тканин і кінцевої комплектації. Він був бійцем усе своє життя і, здається, як ніколи сповнений рішучості продовжувати боротися за світ, над створенням якого він працював 50 років. "Справжня мода зникає, — сказав він. — Але поки я живий, я зупинятиму це".

Ямамото хотів би, щоб усі думали, що його успіх є лише результатом удачі. "Мені просто пощастило", — сказав він. Але просто удача не може завести вас так далеко. У не тих руках вона марнується. Удача вимагає терпіння та гостроти розуму, аби вона могла перетворитися на щось відчутне. І будь-яка удача, врешті-решт, — результат ваших старань і праці.

За матеріалом gq.com

Не слідуй за модою — відчувай її

Підписатися

Ще в розділі

Популярне на VOGUE

Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності, та погоджуєтесь на використання файлів cookie.