5 найкращих колекцій чоловічого Тижня моди в Лондоні
Традиційно новий модний сезон розпочався з чоловічих показів у Лондоні. Хто з британців представив найкращі колекції для сезону осінь-зима 2020/2021, розповідаємо в матеріалі.
Чарльз Джеффрі пройшов той етап своєї кар'єри, коли він представляв узагальнені символічні предмети одягу і досяг дуже точного пошиття. Пуховики з пишними плечима, розкльошені асиметричні костюми, відмінні пальта, веселі, яскраві светри і трикотажні поло – хоча колекція не залишилася без деякої зарозумілості, вигляд у неї від цього тільки кращий. У новому сезоні дизайнер продовжує робити ставку на своє шотландське коріння: "Я відвідав Оркнейські острови і став свідком язичницької церемонії, якій вже більше 200 років. Це свого роду театралізована вистава про любов до природи серед сільських сімей, які там живуть". За словами Джеффрі, саме ці обряди послугували джерелом натхнення для складних костюмів ручної роботи.
Патрик Грант – дизайнер, чиї витонченість і чутливість дуже часто допомагають йому створювати красивий чоловічий одяг. У новій колекції ми знову побачили з'єднаний разом пишний декаданс з хірургічно точним пошиттям. Як і багато брендів, у новому сезоні E. Tautz робить акцент на стійкість. Близько 50% колекції, за підрахунками Гранта, зроблено з перепрофільованих тканин. Фундаментальний сенс E. Tautz у новому сезоні полягає в тім, що, незважаючи на походження матеріалів, якість залишається чудовою і ви зможете носити ці речі, поки не вирішите, що і їх слід переробити.
Джерелом натхнення для Хуссейна Чалаяна послугували історії про австралійських аборигенів і стародавні маршрути пересувань Землею. Ці речі привели Чалаяна до нових драматичних ідей. Перший і останній образи мали майже чернечий вигляд і уособлювали вбрання мандрівників. Дизайнер також процитував азійський церемоніальний одяг у деталях і патернах нової колекції. У новому сезоні є і фірмові підписи бренду: обв'язки і драпірування. Особливо добре вдалися спортивне пальто без коміра та щільний асиметричний костюм з бавовни. Хтось може звинуватити дизайнера у культурній апроприації, але підхід Чалаяна – радше акт навчання, ніж привласнення, і уроки, які він взяв, безумовно допомогли йому розширити свій творчий всесвіт.
Як персонаж модної сцени, Мартін Роуз – це своєрідна суміш невибагливості і впевненості в собі. Один з її улюблених прийомів – гратися з логотипами і гаслами. Вона – чемпіонка, коли справа доходить до поєднання звичайного і дивного, а її талант полягає в тому, що вона не робить жодних відмінностей між ними і між тим, що вважається гарним або потворним. Вона також не дотримується сезонності і не робить чогось зовсім нового щоразу. Ті, хто купує Мартін Роуз, також є прихильниками її незвичного і хитрого бачення. Вона завжди змішує, грається з пропорціями. Тому тема колекції осінь-зима 2020/2021, присвячена дітям і школі її доньки, має вельми органічний вигляд у контексті Martine Rose.
Стефан Кук і Джейк Берт назвали свою колекцію досить лиховісно – "Кінець" (The End). "Із закінченням десятиліття ми відчули, що маємо позбутися старого, – сказав Кук, – і це нова версія того, що ми робимо". Кук і Берт винайшли багато фірмових підписів: від конфігурації худих силуетів до геніальної гри з класичними британськими речами. Втім, хитрість у кар'єрі будь-якого молодого дизайнера полягає у тім, щоб знати, як заробити на цих підписах. Експерименти в Stefan Cooke тривають. І, звичайно, це початок нової глави, а не кінець.
