Тиждень чоловічої моди в Мілані: Versace, Marni і Neil Barrett
Тиждень чоловічої моди в Мілані триває. Vogue UA вибрав три знакові колекції другого дня.
Колекції Франческо Ріссо майже завжди мають якесь "оракулярне", майже езотеричне значення. І без сумнівів можна сказати, що дизайнер створив нову естетику Marni.
Marni Menswear осінь-зима 2019/2020Черевики з банановими шкарпетками, ніжна пародія на консервативні костюми, величезні піджаки і відповідні штани у вовняному букле або молескіне в темних класичних кольорах – звичний для всіх Marni.
Marni Menswear осінь-зима 2019/2020Нова колекція стала буйною, чуттєво божевільною психоделічною феєрією у вигляді в'язаних джемперів і багатошарових піжам, з яскравими кислотними візерунками, натхненними Allegro Non Troppo, анімаційним фільмом 1970-х років італійського режисера Бруно Бозцетто, який був пародією на "Фантазію" Волта Діснея.
Marni Menswear осінь-зима 2019/2020Після представленого яскравого апогею, шоу регресували в більш приглушену атмосферу. Об'єми, пропорції і кольори повернулися до більш тонких, акуратних втілень, у всій граціозній м'якості фактур і дизайнів.
Всю колекцію можна переглянути тут.
Бренду Neil Barrett виповнилося 20 років. І за словами дизайнера, замість того, щоб влаштувати гучну річницю з нагоди цього та згадати найкращі моменти лейбла, він вирішив рухатися далі і досліджувати нові напрямки.
Neil Barrett Menswear осінь-зима 2019/2020По суті, Барретт відсвяткував цю річницю дослідженням теми панк, в яку він ніколи раніше не вникав, за винятком експерименту десятирічної давності з так званим "amish punk".
Neil Barrett Menswear осінь-зима 2019/2020Колекція вдалась більше в дусі постколоніального панку, ніж класичного. Як справедливо зауважив Барретт, початковий штам цієї всепроникної молодіжної культури був сумішшю байкерів, шкільної та військової форм, що вперше проявився у Британії в кінці 1970-х років. У новій колекції дизайнер інтернаціоналізував концепцію поєднанням принтів неонових вивісок з лондонського району червоних ліхтарів Сохо і токійського Сіндзюку. Екохутряні коміри і капюшони на нібито класичних, чудово скроєних пальтах, поєднання леопарда і клітинки – ще більше підкреслювали конфлікт, який він намагався переосмислити.
Neil Barrett Menswear осінь-зима 2019/2020
Всю колекцію можна переглянути тут.
Це було перше чоловіче шоу Versace з тих пір, як італійський модний Дім придбав Michael Kors Holdings Limited за трохи більше 2 мільярдів доларів. Хоча Донателла Версаче не змогла розповісти про колекцію на цьому Міланському тижні моди, вона раніше дала інтерв'ю Алексу Ф'юрі в Financial Times. У ньому вона відповіла на запитання, яке хвилює всіх шанувальників бренду: чи зміниться його філософія після угоди з американським fashion-гігантом. Її відповідь: "При всій повазі до Майкла Корса, я не знаю, чому люди думали, що Versace стане таким, як Michael Kors – середньою, звичайною прет-а-порте лінією".
Versace Menswear осінь-зима 2019/2020Нова чоловіча колекція стала безперечним підтвердженням слів Донателли. Перша частина показу була основана на іконографії бондажа початку 1990-х, з якою любив працювати Джанні. Чоловічі футболки з принтом ременів, шкіряні штани і чорні шовкові куртки з відкритою спиною як завжди мали дуже сексуальний і провокаційний вигляд. Також в колекції було багато декору у вигляді шпильок – ще один знаковий елемент Versace, який цього сезону домінує на костюмах.
Versace Menswear осінь-зима 2019/2020Речі з напівпрозорого вінілу з контрастними підкладками мали вельми спотворений вигляд. Не менш ексцентричний – мав спортивний одяг з відомим принтом Джанні і пальтах яскравих і сміливих відтінків. Логотип Ford на куртках і худі – найдивніше, що є в колекції, якщо врахувати оспівану італійську аристократичність бренду. Після вуличного одягу, колекція повернулася до демонстративно жорстокого чорного пошиття, мережив і принту, які були і назавжди будуть хлібом і маслом Versace, незважаючи на початок нової ери модного Дому.
Versace Menswear осінь-зима 2019/2020Всю колекцію можна переглянути тут.
