Суперчеловек: Сьюзи Менкес о Рике Оуэнсе и новой выставке

В Милане впервые организовали крупную музейную экспозицию творчества Рика Оуэнса. Дизайнер обсуждает сталкивание лицом к лицу изящества и варварства. К 50-летию дизайнера, о нем рассказыват Сьюзи Менкес.

От тьмы к свету, в длинной комнате, где высокие окна освещают драпированные белые платья, классика сталкивается с первобытным витком земли, который пробирается через изогнутое пространство. Добро пожаловать в мир Рика Оуэнса!

"Мне очень нравятся изящные фигуры, но также я люблю максимально варварские и грубые формы", – говорит дизайнер, чей взгляд на творчество варьируется от культовой одежды до подставки для ног из верблюжьей кожи. И все это изобилие представлено на выставке La Triennale di Milano.

"Недочеловек, нечеловек, суперчеловек" (выставка проходит до 25 марта 2018 года) – это противоречивое название, предоставленное первому полноценному шоу дизайнера, который приехал из Западного побережья Америки, поселился в Париже и построил со своей женой Мишель Лами мощный, обезоруживающий и солидный бизнес. Его следующий показ состоится в Париже 18 января.

Рик Оуэнс с женой, дизайнером Мишель Лами

В возрасте 56 лет, получив премию CFDA (Совет модельеров Америки) за жизненные достижения, Оуэнс заслуживает детальной экспозиции в музее. И несмотря на сотрудничество с Triennale и энтузиазм Элеоноры Фиорани, куратора его отдела моды, эта коллекция необычных произведений настоящее шоу Рика. Он отпразднует это событие вечеринкой в Милане на выходных.

Вход на выставку Рика Оуэнса в Милане

Некоторые вещи кажутся сырыми, дикими и почти шокирующими, как некое заявление в цивилизованном мире: за курткой показываются расстегнутые брюки и высокие толстые кожаные сапоги – не говоря уже о волосах, которые падают прямо, но дико, заключая лицо в своеобразную тюрьму. Куратор указывает, что многие необычные головные уборы сделаны из настоящих человеческих волос. Рик также рассказывает, что его собственные волосы присутствуют в грозной композиции над нашими головами.

Сила этой выставки – возможность увидеть в деталях творения, которые были на подиуме. В то время как мощь шоу Рика Оуэнса можно оценить в видеороликах в конце выставки Triennale, революционное качество его работ встречается в крупных размерах: есть возможность увидеть каждое драпированное платье, которое не скользит по телу, но тонко искажает женские формы.

Сами ткани, перечисленные в буклете программы, представляют собой неожиданные смеси из вискозы и овчины или даже сочетание "кислой овчины и мериносовой вязки" для серебряных чулок.

Фиорани описывает, как используются эти неожиданные материалы, в том числе ножи и вилки в темных тканях и рукав, который превращается в маску. Такие жесты Фиорани называет "готическими".

Я говорю Рику, что презентация менее ретроспективна и представляет более широкий разворот его работ, включая неожиданные цвета, или случающиеся время от времени намеренные потрясения в кройке мужской одежды, чтобы акцентировать внимание на пенисе.

Одна из сильных сторон стиля Рика Оуэнса заключается в том, что у него нет очевидной территории. Вместо этого существует общий смысл сырой энергии. Следовательно, презентация разыгрывается в сочетании ультрасовременных материалов с глубокими дизайнерскими мыслями.

"Он переосмысливает грамматику одежды", – говорит Фиорани. "Он создает изгибы там, где они не предназначены, так что он действительно переделывает тело. Также он перестраивает классические элементы. Но он всегда сохраняет один классический и центральный компонент, которым обычно является пальто".

"Более глубокое значение" всегда является частью мира Рика Оуэнса. Но что, спросила я его, вдохновило его на такое смелое и даже загадочное название?

"Недочеловек, нечеловек, суперчеловек – это равновесие, которое мы все пытаемся найти между нашими неудачами, нашими успехами и тем, кем хотим быть", – объясняет Рик. "Все, что я делаю, – это прохождение жизни, установление баланса между амбициями, которых я немного стыжусь, а также это стремление сказать что-то позитивное и внести свой вклад. Это как бы эмпатические размышления обо всем, что мы все переживаем".

Более 8 000 посетителей постели выставку Оуэнса с момента ее открытия в прошлом месяце. Что они хотели бы убрать из презентации, которая является художественной, но не претендует на тонкий вкус в смысле демонстрации одежды, которая непригодна для жизни? Смогут ли местные миланцы определить работу дизайнера как культ моды?

Обувь из коллекции "Фавн" Adidas by Rick Owens SS15

"Вы называетесь культовым дизайнером, когда вы популярны, но при этом не попадаете в престиж большого времени", – говорит дизайнер. "Тогда они называют вас "культом", что смешно, но меня это устраивает. Есть люди, которые действительно посвящают себя этому, и я должен признать, что я потушил это сразу. Мне нравится идея выбрать определенную эстетику и придерживаться ее – я в это верю. Такой культ – это люди, которые собираются вместе, чтобы отмечать определенные ценности, а для меня это означает определенную степень инклюзивности, доброты и мягкости. Но как только люди собираются вместе, они могут создать стену для других людей. И так, то, что отражало интересы всех, становится ограниченным".

Коробка Биркеншток – мобильной ретейл-пространство с коллаборациями Рика Оуэнса и Birkenstock

Некоторые области творчества достигли еще одной аудитории. После коллаборации с Adidas Оуэнс теперь сотрудничает с Birkenstock, создавая новый дух для мощного немецкого бренда как в его проектах, так и в сотрудничестве над "Birkenstock Box" – концепция ритейла, которая в виде контейнер для перевозки на колесах, переезжает в разные города. Его следующая остановка находится за пределами магазина Рика Оуэнса в Лос-Анджелесе, где он будет охватывать несколько аспектов дизайнера: его увлечение культовой обувью; его долгосрочное участие в архитектуре; и навыки его жены, которые помогли ему создать "Box".

"Я вижу, что сандали были хорошей идеей, – говорит Рик. "У них почти художественный деко-библейский вид, который является одним из моих любимых".

Коллекция Rick Owens Birkenstock

Во Флоренции на выставке Pitti Uomo menswear на следующий день я поговорила с Оливером Райхерт, генеральным директором Birkenstock, об этом новом сотрудничестве.

"С нами всегда кто-то хочет сотрудничать", – говорит он. "Я говорю своей команде: "Сотрудничество имеет смысл, если один плюс один равняется три. Если один плюс один – два, это не сотрудничество. Вы женитесь на ком-то, если вы действительно сильны вместе. Это то, что мы ищем. А такое очень редко бывает. Рик Оуэнс – один из дизайнеров, которые привносят идеи сразу. Его осознание и интеллектуальное мышление о бренде создают нечто особенное".

Независимо от того, будут ли отношения с производителем ортопедических сандалий длительными, в жизни Оуэнса есть одно неизменное сотрудничество: его отношения с Мишель Лами. Мне хотелось бы поговорить с ней о выставке Рика, но в настоящее время она занята в Selfridges в Лондоне – "Lamyland.

"Предположим, что я был студентом фешн-колледжа, мужчиной или женщиной 22-летнего возраста, который впервые открыл для себя ваши работы на выставке в Милане, на какую реакцию вы бы надеялись?" Я спрашиваю Рика.

"Я хочу быть для них тем, как Сальвадор Дали или Дэвид Боуи были для меня", – отвечает он. "Предлагать что-то, выходящее за рамки того, о чем они могли бы подумать. Ведь есть возможность узнать так много всего, действительно работать вне коробки. Главное не чувствовать себя ограниченным или угнетенным".

Читайте также:

Дэвид Бекхэм запустил собственный бренд под музыку ДахаБраха

Семья Версаче выступила против сериала Американская история преступлений