Блог Татьяны Соловей: в поисках кутюрного времени
На парижской неделе Haute Couture высокое шитье показывают синхронно с коллекциями высокого ювелирного искусства. Можно подобрать и платье, и парюру, и заодно сравнить масштабы перемен в соседних отраслях.
Поиски новых форм искусно и искусственно выглядящего жанра в последние годы ощущается особенно сильно. Витринная сущность кутюра – инструмент очень эффективный. К примеру, на показе китайского модельера Guo Pei (она сделала платье-яичницу для Рианны на Met Gala 2015) довольно слабой коллекции о связи структуры одежды и архитектуры каждая третья клиентка-соотечественницы стыдливо прятала за первый ряд огромные пакеты Dior и Chanel.
Поиски новой покупательской аудитории кутюра происходят постоянно. Какие-то бренды делают более тонкие версии трендов красной дорожки вроде Ralph & Russo. В их коллекции осень-зима 2018/2019 чрезмерная прозрачность и открытость сочетались с идеально скроенными и выстроенными вещами. Чопорные рюши дополняли летящие разрезы, а насыщенная цветовая палитра в духе 80-х объединяла канареечный желтый, фиолетовый и сильно глубокое декольте в подобие концепции. Schiaparelli на показе под трепет мушиных крыльев в залитой шокирующим розовым холле Оперы Гарнье представили ряд сюрреалистичных комплектов, идеальных для вирусного выхода на следующий Met Gala или политического высказывания на красной дорожке – к примеру, в розовой маске фламинго для поддержки движения за женское равноправие HeforShe. Почему бы Джареду не сделать это.
Schiaparelli
SchiaparelliСамым заметным высказыванием на тему современного отношения к кутюру стала, безусловно, коллекция Valentino. И коллекция, и показ кажутся кураторским жестом, выстроенным на понятных цитатах, знакомых образах и ностальгии. Помпезные шлейфы, рукава буфф, тяжелые жаккарды, парадные оперные кейпы, слои роскошного шитья – зрителей бросали от ощущения восторга до прустовской тоски по уходящей эпохе. Названия комплектов – знакомые и совершенно из разных культурных эпох, от "Алхимии" до "Лайзы Минелли". Подчеркнутая нарочитость стиля – классический особняк Ротшильдов, оперная музыка, роскошные исторические ткани и фасоны, прически высотой с укладки Марии Антуанетты – в ней, как в зеркале, отразились как высокие чаяния от обладания кутюрной вещью, так и бесконечные поиски смысла показов Haute Couture, которые к моде отношения давно не имеют.
Valentino
ValentinoАльтернативная версия прочтения кутюра – новый проект экс-куратора и директора музея моды Galliera Оливье Сальяра. В рамках студии @oliviersaillard он представил первую кутюрную коллекцию трикотажных футболок, вдохновленную находками парижского модельера 1930-х Мадам Гре. В 2011 он делал ее сольную выставку в Музее Бурделя, где сравнил точенные платья Madame Gres со скульптурами. Второе обращение к ее наследию – такой же кураторский жест, у которого вырисовывается прекрасное будущее. Все в проекте прекрасно – и внешность, и мысли.
@oliviersaillard
@oliviersaillardДля его реализации заказали онлайн сотни футболок XXL, из которых пошили серию трикотажных топов с кутюрной драпировкой и плиссе в стиле Мадам Гре. Название коллекции – "Бедная мода" (Moda Povera), показ ее прошел в студии Оливье на взрослых моделях – в том числе на изумительно красивой Аксель Доэ (на нее отдельно можно полюбоваться на выставке "Маржела времен Hermes" в Музее декоративного искусства – она работала фитинг-моделью для Мартина Маржелы).
Кутюрной может стать простая дешевая футболка; вещам производства Haute Couture не нужна красная дорожка – а вполне подойдет и живая улица; долгая жизнь умелым petites mains. Все идеи, которые проект транслирует, – результат вдумчивого и любовного изучения кутюрного наследия, а также крайне ироничное высказывание о современной ритейло-ориентированной моде.
Ювелирный мир на неделе кутюра в Париже приготовил не меньше эффектных открытий. В этой более консервативной – по всеобщему мнению – отрасли эксперименты с материалами и способом производства способны перезагрузить представление о ювелирном украшении вообще. Драгоценности, которым традиционно отводится инвестиционная или статусная роль, сегодня могут выглядеть довольно непривычно и потому крайне интересно.
"Сегодня мы видим меньше формальных поводов, чем раньше. И вообще идея украшений для должного случая встречается все реже. Дело в эволюции взглядов. Когда-то стиль Тутти-Фрутти из-за цвета не считался формальным, теперь это ювелирная классика", – объясняет директор по стилю и наследию Cartier Пьер Райнеро на презентации коллекции Coloratura.
Она полностью меняет представление о высоко-ювелирном собрании. В ней много камней вне "большой четверки" (изумруд, сапфир, бриллиант, рубин) – так что есть много украшений в неожиданных пастельных тонах или сочетаний совершенно фантастически смелых – до того не используемых ни в классике, ни даже в бижутерии. К примеру, как в браслете Chimera. На голове кусающего себя за хвост мифического животного красуется огненный опал. В нем, как в зеркале, играет вся насыщенная палитра драгоценности – оттенков синего сапфира, коралла, лаймового хризоберилла, агата и белого бриллианта. "Мы смотрели на молодую аудиторию – она охотнее принимает что-то новое", – добавляет Пьер.
Юбилейная коллекция Boucheron совершенно не вписывается в образ юбилейного гала-концерта. Колье с мотивом плюща Lierre Givré из титана с бриллиантами и молочным опалом, которое к тому же цитирует знаменитое ассиметричное колье Point d’Interrogation 1879 года, мастера создавали по скану настоящей ветки растения, и "лепили" в 3D по форме шеи.
Главная премьера коллекции – линейка Eternal flowers из 9 цветочных колец – совершенно исключительна. Лепестки пионов, роз, гортензий и анемон консервируют составом без использования пигментов и химических компонентов, сами цветы скандируют на медицинском сканере. После ее повторяют в титане, на который наносят лепестки и закрепляют новым слоем вещества. Невероятная имитация природы (все прожилки цветов заметны и будто увеличены) придаёт кольцам вид гиперреальный и в голове не укладывающийся. О жанре ювелирного украшения высокого класса напоминает камень в центре – крупный гранат, турмалин или сапфир до 10 карат. СЕО Boucheron Элен Пули-Дюкен поясняет, что они делали это не просто ради инноваций, а перемен в индустрии: "Мы сделали эти кольца не для тех, кто ищет однозначных инвестиций. Эта линейка для тех, кто хочет высказаться о своей артистичности, и покупает украшения как современное искусство, а не из-за рыночной стоимости материалов".
Показателем перемен можно считать коллекцию Dior Dior Dior Виктуар де Кастеллан, которая отмечает 20 лет в должности креативного директора ювелирного направления Дома. Ее стараниями клиенты приучились к золоту, покрытому кислотных оттенков лаку, крупным опалам и соцветию разноцветных камней, массивным коктейльным кольцам и сложной спайке форм и стилей в одном изделии – всему тому, что не вписывается в привычное представление об инвестиционной привлекательности драгоценности, когда платят не за фантазию, а материал. О готовности аудитории к новизне свидетельствует простой факт: за день до презентации прессе в парижском Музее современного искусства из 65 украшений Dior Dior Dior 40 уже были проданы.
