Италия через объектив моды 1971-2001 годов

Тем, кому интересен качественный обзор фундаментальных лет итальянской моды, нельзя пропустить выставку "Italiana, Italy Through the Lens of Fashion 1971-2001". Кураторами экспозиции стали главный редактор журнала W Стефано Тончи и модный критик Мария Луиза Фриза.

Образ Gianfranco Ferre, включенный в экспозицию

"Наша точка зрения как кураторов – критическая, а не академическая или историческая. К тому же, у нас довольно субъективный подход. Это своего рода отправная точка для разговора об истории итальянской моды. Мы хотим расставить все на свои места, ведь очень часто хорошие качества нашей индустрии воспринимали как недостатки. Например, демократический дух, всемирный успех, маркетинговые способности, идея сделать роскошь доступной для огромной аудитории – все ​​считалось слишком коммерческим. Но на самом деле, это была настоящая проблема и трудоемкий процесс Made in Italy: предоставить роскошь всем. Это типичное итальянское мышление: здесь каждый должен быть хорошо одет в вещи из качественных тканей и выглядеть стильно. Это понятие укрепилось в нашей культуре", – рассказывает Тончи.

И это правда, потому что итальянская мода поддерживается индустриальной системой, которая не имеет себе равных. Здесь текстильные компании могут трансформировать идеи в высококачественные продукты с исключительной гибкостью, опытом и мастерством. Это не просто изготовление, а интерпретация. Это авторы и производители. Они дают творческие решения для всех возможных производственных вопросов. В конце концов есть же причина, по которой все дизайнеры приезжают в Италию.

Донна Джордан в Nanni Strada

Выставка течет тематически через девять комнат: Identity, Democracy, Logomania, Diorama, Project Room, Bazaar, Post-production, Glocal, The Italy of Objects. Временной интервал устанавливается между двумя символическими датами: 1971 год обозначает своего рода переход между высокой модой и готовой одеждой; 2001 год ассоциируют с терактами 11 сентября в Нью-Йорке, которые спровоцировали тектонические движения на многих уровнях.

1971 год был годом, когда Уолтер Альбини покинул Флоренцию и начал показывать свою одноименную коллекцию в Милане. 1971 также является годом, когда Женское освободительное движение обладало сильной официальной идентичностью, что подводит нас к одной из центральных тем выставки. Идентичность – фактически причина создания выставки – отображается в первой из девяти комнат. Итальянские дизайнеры в то время смогли решить эту проблему умным, современным способом. В то время, как Сен-Лоран с его "Le Smoking" по-прежнему ссылался на андрогинный стиль гарсон из 20-х годов, итальянцы давали женщинам практические решения для своей новой роли в обществе, понимая пост-феминистские проблемы того времени. Женщины нуждались в новой форме, чтобы чувствовать себя уверенно на рабочем месте. Они не хотели выглядеть как мужчины, потому что они были равны в отношениях, правах и обязанностях. В то же время мужчины столкнулись с новой социальной ролью; мода для них – новое открытие, новый способ насладиться их мужественностью.

1971 дизайн Джан Паоло Барбьери для Pomellato

Выставка полна невероятных модных находок мирового класса выставленных напротив итальянских произведений искусства, начиная от Алигьеро Боэтти до Луиджи Онтани и Франческо Веццоли. Полный пантеон итальянской моды представлен в лице Ромео Джильи, Франко Москино, Джанфранко Ферре, Энрико Колли и многих других – слишком много, чтобы сосчитать. В итальянской истории моды невероятная глубина, фантастическое прошлое, из которого мы можем узнать много чего и, вдохновившись, создать прекрасное будущее.

Экспозиция откроется для посетителей 23 февраля в Palazzo Reale в Милане, и будет продолжаться до 6 мая 2018 года.

По материалам: Vogue.com