May You Live in Interesting Times — так звучит тема Венецианской биеннале этого года. Под основной проект в Арсенале выстроили лабиринт из фанеры — наверно, в том духе, что все бренно. На мужской Неделе в Париже к происходящему в Венеции нашлась удачная рифма, точнее две. На шоу Sacai в подсобном зале Гранд-Пале дизайнер Читосе Абе поставила рабочий "задник" из листов фанеры, ими же обшила фигурные стулья, а на пол бросила старые ковры. По ним прошлось общество молодых поэтов и поэтесс в переиначенных брючных двойках (они превратились в платья) и армейских бомберах под многослойные шорты. Находчивый Вирджил Абло в OFF-WHITE отгородил фанерой целый цветочный луг и отправил Джиджи Хадид и Альтона Мейсона топтать газон из живых белых гвоздик. Посреди него в роли полевого чучела торчала скульптура нью-йоркского художника Футуры, с которым сотрудничал дизайнер.
Google говорит, что белые гвоздики — символ чистоты и невинности. Возможно, скрытого смысла ни в фанерных декорациях, ни в живых цветах на подиуме OFF-WHITE и нет. За последние сезоны большие постановочные показы из потока метатекста превратились в праздник instastories — все вместе эти детали имеют меньше смысла, чем каждая из них, по отдельности опубликованная в социальных медиа.
То же происходит с одеждой. В OFF-WHITE Абло показал брючные костюмы по мотивам моды 1990-х, рабочий деним в искрящихся кристаллах и расписанные из пульверизатора бальные платья, которыми закрывал свой показ. Привести все это под какой-то логичный знаменатель трудно — разве что в голове у дизайнера по-прежнему много идей.
Не считая аэродинамических костюмов из прозрачных тканей, напоминающих экипировку для межгалактических полетов, в этом сезоне дизайнеры озабочены не будущим, а настоящим — причем в очевидной трактовке "что носить современному мужчине?". И это само по себе вселяет оптимизм.
Креативный директор Dior Men Ким Джонс продолжает смотреть в сторону мужского кутюра — использует запредельные техники, помноженные на богатые (в прямом и переносном смысле) материалы. В этом сезоне он увлечен археологией настоящего — пытается представить как коды Дома будут восприниматься нашими потомками. Дизайнер показал точеные брючные костюмы из атласного шелка и тренчи цвета пустыни — вылитый принц Персии, перенесенный в пески далеких марсианских колоний. В этом сезоне Ким сотрудничает с художником Дениелом Ашрамом — по мотивам его творчества дизайнер "отливает" прозрачные ботинки-слепки для хайкинга. Также в Dior Men — коллаборация над металлическими кейсами с "багажным" лейблом Rimowa и обновленная версия канонической модели Saddle bag.
Множащаяся группа мелких кожаных аксессуаров— главный тренд мужских коллекций. Обратная эмансипация помогает освоить эту прибыльную категорию куда эффективнее, чем, скажем, женские платья или юбки. На подиумах показывают пошеты, борсетки, клатчи, визитницы в виде брелоков, миниатюрные чехлы для смартфонов и микироскопические футляры для наушников. Примерно такой же бум сейчас на костюмную бижутерию и ювелирные украшения: в Париже мужчины беззастенчиво носят скульптурные серьги и сверкающие подвески. Что ни "Инстаграм"-звезда, то нитка жемчуга на шее, что ни модель, то чокер или сотуар.
На показе Louis Vuitton победу над гендером отметили в костюмах оттенков сладостей Laduree и плиссированных юбках поверх широких брюк. Дети цветов, парни выходили на вымощенную площадь Дофина в шляпах из крупных соцветий и в сбруе из полевых ромашек, надетой поверх брючных костюмов. Креативный директор Вирджил Абло превращает показы флагманского бренда LVMH в праздник инклюзивности — и в праздник вообще. Спустя год в стенах Дома он находит свой почерк.
В хорошем расположении духа в этом сезоне находится Дрис ван Нотен. Его показ — жонглирование архетипами маскулинности по принципу "все лучшее сразу": тут намешаны костюмные двойки в строгую клетку, целлюлоидные ветровки, блузоны в анималистичные принты и шелковые халаты с ядовитыми цветочными мотивами. В других руках этот стилистический коктейль мог превратиться в катастрофу, но тонкий и чуткий ван Нотен сумел пройти на грани хорошего вкуса не оступившись.
Тончит в своей работе и Федерико Курради, флорентийский креативный директор мужского подразделения Rochas. В Париже он представил вторую коллекцию для Дома — устроил презентацию в помещении старого автомобильного гаража. Парни у Курради молоды и хороши собой (один из лучших кастингов Недели на счету Пиотра Шамьера), а одежда нежных тосканских расцветок имеет очевидный терапевтический эффект. Засматриваться на нее можно до бесконечности: дизайнер показал растянутые свитеры с V-образным вырезом и пыльники в мраморных разводах цвета лаванды с широкими рыбацкими брюками, которые нужно носить под праздные эспадрильи.
Мужскую коллекцию в Balenciaga представляют вместе с женскими — весной и осенью, но последнее предложение лейбла можно увидеть вблизи в шоу-руме, расположенном в штаб-квартире Kering на Левом берегу. Здесь есть что рассматривать: в коллекции, вдохновленной домашней одеждой, Демна Гвасалия показал пижамные комплекты и безупречно исполненные кожаные бабуши по мотивам тапочек с рубленным носком. Дизайнер продолжает иронизировать над миром вокруг нас, но качество технического исполнения и конструкторские решения отделяют его работу в Balenciaga от трудов многочисленных последователей — примерно на пять световых лет.
Ставку на секреты ремесла делает Эди Слиман в коллекции Celine. Кажется, что его субтильные вещи создаются с прицелом на тонкотелых звезд K-Pop — их в Париж приехало немало. Работники компании уверяют, что в ретейле с размерной сеткой проблем не будет, потому и на славянских улицах может случиться праздник. В этом сезоне вечная молодость по Слиману — это джинсы-клеш и сверкающие теннисные куртки, расшитые стеклярусом, драматичные кейпы с ручной вышивкой золотой нитью (оценочная стоимость – 50 тысяч евро) и одни из лучших пиджаков, показанных в Париже. Обычно Слиман немногословен, но тут в шутку или нет использует цитаты художника Девида Крамера. Пишет на плетеных сумках и хлопковых футболках: "Я испытываю ностальгию по вещам, которых скорее всего не знал". Точнее о состоянии современной моды и не скажешь.
Счеты со своим недавним американским прошлым сводит бельгиец Раф Симонс. Его показы — это тест на прозорливость. Тут важно все. В этот раз над лиловым подиумом, заставленным офисными стульями в черной пластиковой упаковке, лейтмотивом лилась композиция This is not America — этот же трек и примерно по тому же поводу он использовал на одном из показов CALVIN KLEIN ранее. У Симонса американская история ужасов превращается в клиническую антиутопию: на шоу Raf Simons парни одеты в большие перчатки пожарных, короткие шорты, футболки с надписью "Америка под кайфом" и неожиданно соблазнительные санитарные рубахи с завязками на спине. Симонс умеет самые неудобоваримые концепции перерабатывать во вполне реалистичный продукт. В этой игре он уже на недостижимой высоте.
У Рей Кавакубо свой рабочий график. Сейчас она готовит костюмы к трехактной постановке "Орландо" в венской Опере и по этому случаю создает в Comme des Garçons коллекцию-трилогию. Мужское шоу в Париже – его первая часть, а следующие главы дизайнер представит осенью. Историю вечного андрогина Кавакубо рассказывает в полуразобранных сюртуках с виднеющейся подкладкой и фигуристых платьях с кокетливым декольте (их полагается носить с нитями крупного жемчуга, созданными в сотрудничестве с японским ювелирным лейблом Mikimoto). Классическая "коммовская" деконструкция оказалась идеальной метафорой вечных трансформаций героя Вирджинии Вулф. А монументальный стеганый жакет в духе коллекций Chanel из ткани, набитой сверкающими иголками, на мужском теле смотрится одной из самых смелых и бодрых идей во всей череде парижских показов.
Коллекции Джонатана Андерсона для именного лейбла требуют примерно той же оптики — рассматривать их надо скрупулезно и вблизи. Тогда понимаешь, что талант дизайнера только набирает обороты — его идей хватило бы минимум на три коллекции, но здесь все они уместны и по делу. Несмотря на эпический стайлинг для шоу (свитеры и кардиганы, "нарезанные лапшой", яркий вязаный пэтчворк и ободки для волос), его вещи оказались замечательно носибельны: здесь нашлись двубортные пиджаки и точеные тренчи единственно правильного оттенка navy blue, хлопковые сорочки с нарядными манишками и идеально скроенные брюки моряка Папайя. Думать о будущем в такой одежде не хочется и не нужно — достаточно получать удовольствие от нашего интересного настоящего. А метатекст можно отложить до лучших времен.