Pitti Uomo: 6 подій виставки, які визначають сучасну чоловічу моду
Щосезонне трейдшоу чоловічої моди PittiUomo у Флоренції – найдинамічніше в Європі: упродовж років воно є таким самим обов’язковим пунктом у календарі інсайдерів фешн-індустрії, як і покази в Парижі, Лондоні, Мілані та Нью-Йорку. Завдяки кмітливій артдирекції, розклад Пітті насичений подіями міжнародного масштабу, які приваблюють журналістів, інфлюенсерів та баєрів категорії А. Саме тут, на тлі неперевершених ренесансних декорацій, можна зробити висновки щодо найактуальніших тенденцій всієї модної сфери в цілому.
MartineRose: стиль вулиць поза віком та гендером
Показ у якості головного гостя Pitti став першим шоу Мартін Роуз за межами рідного Лондону. У консервативний контекст Флоренції вона привнесла свій фірмовий підхід, коли вулиці міста стають подіумом, а його жителі – моделями. Кастинг проходив у польових умовах: скаути з команди андеграундної дизайнерки відшукали та вмовили на участь у показі місцевих бариста, ремісників, ювелірів, аристократів, продавців овочів та гравців футбольної команди. Локацією, типовою для Роуз, став ринок: заснований ще у XVI столітті сім’єю Медічі LoggiadelPorcellino, де колись продавали шовк та цінності. Натхнена естетикою італодіско та спагеті-вестернів 70-х, колекція була багата на ковбойські джинси, шкіру, бахрому та бездоганні костюмні елементи в поєднанні з пістрявими сорочками та футболками. Все це – на моделях віком від 18 до 70, у чому відчувається вплив трирічної роботи Мартін як консультанта ДемниГвасалії у Balenciaga. Посилання було чітким навіть для тих простих глядачів, які спостерігали за шоу із дверей навколишніх кафе: мода – це для всіх, якнайменше можна спробувати в неї пограти без зайвих роздумів.
Jan-JanVanEssche: духовний підхід
Потужний дебют на подіумі бельгійця Йан-ЙанаВанЕссе у Флоренції майже напевно зробить його бренд важливим гравцем модної індустрії вже найближчим часом. Дизайнер переосмислює ідею прямого, безрозмірного та позагендерного крою традиційного одягу Африки та Японії у сучасній естетиці робочого повсякденного вбрання. Це речі, які мають нескінченний потенціал інтерпретації залежно від параметрів людини, яка їх вдягає – статури, форм, ходи. Йан-Йан сповідує мінімалістичний та універсальний гардероб, який підходить для життя і розповідає про індивідуальність. Навіть локація була продумана до пари цьому образу міського "монаха", огорнутого у шаровари та мантію-пончо: аскетичні аркади церкви Санта Марія НовеллаXIV сторіччя, де після показу моделі всіх національностей зайняли місця на п’єдесталах на фоні фресок епохи Відродження під звуки японського барабану. Ідея повернення до традиційного, старовинного та народного підходу до створення одягу відображається також і в матеріалах: сирих необроблених натуральних тканинах (багато з яких команда дизайнера виготовляє прямо в ательє на ручному дерев’яному станку) та фарбуванні природними пігментами, як-от кава та чорнила.
Pierre-LouisMascia: мистецтво стає модою
П’єр-Луї Маша відчуває себе радше ілюстратором, ніж дизайнером – саме такий його бекграунд, що 15 років тому він вирішив поєднати з модою і випустив першу колекцію хусток із власними принтами у колаборації із шовковою мануфактурою AchillePinto. На Pitti103 вони масштабно відсвяткували ювілей, організувавши у старовинному аристократичномуPalazzoAntinori презентацію у форматі інсталяції. Маша задекорував тканинами із своїми фірмовими орієнталістськими візерунками ренесансний палац та презентував речі із нової колекції у компанії картин, постерів, книжок та інших елементів його глибокого персонального світу на манер ВесАндерсовського "Потягу на Дарджилінг". Саме такого занурення у царство інспірацій та культурних алюзій шукають фани творчості француза – небезпідставно Маша планує додати лінію товарів для дому, щоб дати можливість долучитися до його естетики у форматі totallook.
VAIN: двохтисячні у руля
Найхайповіший фінський бренд (Джимі Вейн прокинувся знаменитим у 20 років, кастомізувавши старі NikeJordan для репера PlayboiCarti, а потім прославився колаборацією з McDonald’s, випустивши колекцію з перероблених уніформ співробітників ресторану) приїхав до Флоренції і окупував сімейний палац Pucci для своєї артпрезентації. На її ідею дизайнер надихнувся ерою свого дитинства, яка зараз править бал у моді, – періодом 2000-х. Тільки той, хто через них пройшов, може зрозуміти, що таке зібратися з друзями зі старшої школи грати у відеоігри, чекаючи на свою чергу взяти в руки пульт. Вейн влаштував інсталяцію підліткової кімнати прямо в центрі бального залу PalazzoPucci під бароковими фресками: тут було і односпальне ліжко з Ikea, і аналогова приставка з величезним монітором. Його герої вдягнулися в типові джинси-труби та майки-алкоголічки, шкіряні тренчі в дусі "Матриці", курткобейнівські штучні півшубки та грубі черевики. З огляду на те, що ностальгія за тими роками наразі на своєму піку, повторити їх луки хочеться дослівно.
ChâteauOrlando: вінтаж по-новому
Митець, дизайнер, журналіст (та зірка Інстаграму), Люк Едвард Холл у свої 34 роки встиг зібрати сотні тисяч фоловерів, випустити колекції для Ginori1735 та Rubelli, розробити дизайн готелю в Парижі та завісу для Національної опери Лондону. Минулого року він дозрів для запуску власного бренду одягу та аксесуарів – довгоочікуваного численними фанатами його авторської естетики. Нову колекцію він представив на Pitti як зірковий гість виставки, розкинув у одному з павільйонів різнокольоровий шатер для пікніка в казковому стилі. Назва ChâteauOrlando – мікс його улюблених слів, і йому подобається те, що так в теорії може називатися що завгодно, від готелю до шампанського: ідеально як можливість віднаходити себе заново у рамках одного й того ж концепту.
Натхненням колекції стала подорож до Корнуола, де Люк занурився у світ старовинного британського фольклору і його героїв на кшталт принца-русалки SeaBucca. Яскрава і позагендерна, його колекція складається з романтичних светрів, сорочок, курток, жилетів та брюк, скроєних за мотивами вінтажних речей з гардеробу дизайнера та декорованих вишивкою та оторочкою стрічками. Сам Люк – найкращий амбасадор свого впізнаваного стилю, і саме в нього треба вчитися, як поєднувати жовту сорочку із жилетом у рожеві квітки та штанами в гусячу лапку.
S|Style: сталий підхід
З огляду на ключові тенденції та нагальну потребу екосвідомої трансформації модної індустрії, одним з ключових проектів Фонду PittiImmagine є проєкт S|Style, який вже шостий сезон поспіль представляє добірку sustainable-брендів. Цього разу у фокусі були експерименти зі сталими матеріалами та апсайклінг. Бренди, які заскаутила кураторка проєкту Джорджа Контаріні, використовують технології перероблення старих речей у нові перероблені матеріали та тканини, які біологічно розкладаються. Важливий акцент зроблений на соціальному аспекті: ручна робота, традиційні техніки, залучення локальних спільнот та майстрів.
Серед експонентів були як марки, що вже набули світову популярність, як-от індійський бренд DhruvKapoor, який створює 40% своїх колекцій із залишків тканин локальних виробників та працює з різними фондами щодо долучення місцевих робітників та майстрів з автентичних сіл до роботи над речами. Данський Isnurh має виробничу ланку в межах 6 км від Копенгагену, не використовує воду для створення принтів. Італійці Junk виробляють трендові окуляри у стилістиці 2000-х із переробленого пластику. Голландський Kemkes створює streetwear з непотрібних штор, скатертин та постільної білизни, індійський Margn працює з локальними спільнотами жінок у північних Гімалаях для створення в’язаних речей та промотує традиційні індійські техніки плетіння та кроше у декорі рафінованих мінімалістичних речей в утилітарній урбаністичній естетиці. На підхід цих молодих, незалежних та свідомих до планети брендів скоро орієнтуватимуться всі.
Текст: Олена Д'яченко
