В феврале британский журналист и писательница Харриет Квик посетила Киев по приглашению Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Веня Брыкалин поговорил с контрибьютором Vogue UA о современной украинской моде и итогах международного сезона.
- Харриет, для вас это первый визит в Киев. Какие ваши впечатления от модной сцены в Украине?
- Я была искренне поражена, какое упорство и рвение демонстрируют местные дизайнеры. Начинать бизнес сложно в любой стране, и дизайнеры на постсоветском пространстве – и в Украине в частности – вынуждены преодолевать огромные трудности. То, как в этих условиях они строят и развивают свои бренды, заслуживает уважения.
- Есть ли какие-то общие черты в показах украинских дизайнеров?
- Сегодня в моде четко отслеживается макро-тренд на постсоветскую эстетику: это не только обилие кириллических слоганов или искаженные и преувеличенные символы моды 80-х и 90-х, которые воспевает коллектив Vetements. Сюда можно отнести и неугасающую популярность всевозможных халатов, вдохновленных национальным костюмом, и вышиванок. Повышенное внимание к постсоветскому региону связано со всеобщим чувством ностальгии и одновременно жаждой чего-то нового, аутентичного, настоящего. Это особенно важно в контексте глобализации моды, когда мы все рискуем превратиться в зомби, потребляющих одни mast-have. Такие настроения очень понятны современной молодежи, и я вижу их влияние в коллекциях украинских дизайнеров.
- Были ли у вас фавориты среди местных дизайнеров?
- Мне очень понравилась работа Anna K, вдохновленная образом бунтующей Лолиты и наполненная спортивными элементами. Заслуживает внимания верно сбалансированная трактовка женственности в коллекциях Анны Октябрь. Это же касается работы команды Flow. Многообещающе смотрелась коллекция Chakshyn, особенно мне понравились их пуховики. В коллекции Navro угадывались знаки эпохи MTV и сериала "Династия".
В другой лиге для меня находится Лиля Литковская. Ее работа с кроем рождает новые формы и силуэты, в которых дизайнер способна выразить огромное количество идей, – от фехтовального костюма эпохи Ренессанса до клерикальных облачений. В мире немного дизайнеров с таким походом: Фиби Файло, Николя Жескьер, Сара Бертон. Показ Литковской произвел на меня сильное впечатление. В целом в коллекциях украинских дизайнеров я бы отметила общее ощущение эйфории 90-х, влияние этники и феминистических идей.
- Что представляет для вас интерес в локальных неделях моды, которые проходят вдали от главных модных столиц?
- Мне очень любопытно открывать так называемые развивающиеся рынки, где мода только зарождается. Я посещаю Недели в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже более 15 лет и мне хочется видеть, что происходит в других городах и странах. Каждая такая поездка – это не только модное приключение, но и культурный опыт. В прошлом году я побывала в Сеуле и была поражена тем, как новое поколение переживает бум культуры K-Pop и как этот феномен влияет на модную индустрию. Я была на Неделе моды в Тбилиси и влюбилась в этот город – местная мода впечатляет своими талантами, так же, как и уникальными ремесленными традициями, которые до сих пор сохранились в Грузии.
Главный риск локальных рынков в том, что интерес к ним постепенно угасает, а внимание публики рано или поздно переключается на новую точку на карте. Даша Шаповалова верно отметила, что взгляд мирового сообщества наверняка скользнет дальше, за пределы постсоветских стран и очень важно поймать этот момент. В итоге выживают самые упорные дизайнеры – ни один ритейлер не захочет работать с лейблом, в работе которого нет постоянства.
- Помимо журналистики вы пишете книги. Недавно вышла ваша новая работа Vogue The Shoe, в которой вы исследуете роль обуви в истории моды.
- Для меня написание книг – это отличный способ сфокусироваться на чем-то другом. Смысл глянцевой журналистики заключается в анализе и трактовке настоящего момента. У книг другая временная перспектива – здесь автору необходимо интерпретировать моду прошлого в попытке описать и объяснить моду настоящего. Свою новую книгу я нарочно не строила по хронологическому принципу, хотя ее написание потребовало глубоких исследований. В этой работе мне хотелось показать, какой силой и властью мы наделяем обувь и насколько важное место в моде она занимает.
- С момента нашей встречи в Киеве и за время переписки окончился раунд Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Что вы думаете о новых коллекциях?
- В этом сезоне дизайнеры предприняли попытку вписать моду в контекст настоящей жизни и сделать ее более реалистичной. Это чувствовалось в драматургии показа Louis Vuitton, на котором модели шагали по лестницам Лувра. То же ощущение можно было уловить на шоу Дриса ван Нотена – целая армия женщин разных возрастов в цветочных принтах и больших пальто. Мне понравилось дефиле Sacai – подиум словно превратился в оживленный перекресток, где пути моделей постоянно пересекались.
Мода живет фантазиями, и в новом сезоне мы увидели фантазию о реальной жизни. Во многом она продиктована требованиями времени и необходимостью создавать выразительные вещи, которые будут органично смотреться в "Инстаграме". Пожалуй, ближе всех к истине подобрался Демна Гвасалия. В коллекциях для Vetemenets и Balenciaga он анализирует то, как одеваются современные женщины, на уровне их привычек и жестов. Очень умное решение.
Читайте также: