Форма правління: ідеї скульптурного вечірнього вбрання на рік наперед
Створюючи скульптурне вечірнє вбрання, дизайнери вдаються до витончених кутюрних технік.
LoeweУ жовтні минулого року Кейсі Кадволладер, креативний директор паризького Дому Mugler, представив нову осінньо-зимову колекцію — у вигляді фільму. Одягнені в облягаючі костюми супергероїнь зі шкіри, спандексу і латексу, дефілюють і падають у прірву музи дизайнера — супермоделі Амбер Валлетта і Белла Хадід, актриса Домінік Аркет і донька Мадонни Лурдес Леон. В основі дизайну Кадволладера — як і раніше, тіло, яке він трансформує у різний спосіб. У його словнику фігурні вирізи та складносурядні об’єми працюють на контрасті з екстремально вузькими силуетами з ефектом другої шкіри.
MuglerКейсі — один із найцікавіших дизайнерів нової хвилі. Сьогодні він в одній лізі з Деніелом Роузберрі з Schiaparelli, Пітером Мюльє з Alaïa та Джонатаном Андерсоном з Loewe. Вийшовши з локдауну, кожен на свій лад експериментує з конструкцією та кроєм – дизайнери працюють з формою без відриву від змісту. Роузберрі включає в колекції скульптурні бра і корсети із позолоченої шкіри, що імітують оголене тіло. У дебютній колекції для Alaïa, показаній у Парижі торік у липні, Пітер Мюльє влаштовує конструкторські експерименти у стилі засновника Дому: обтягуюча спідниця закінчується пухнастим гігантським хвостом, а корсаж шкіряної сукні на шнурівці продовжує поділ, ніби висічений з каменю. Джонатан Андерсон у новій колекції Loewe взагалі скасував принти й декор, зосередившись на вправах у дусі японського деконструктивізму. Він показав сукні з джерсі з нагрудними пластинами, що нагадують розплавлені обладунки, з полотен Сальвадора Далі, і прозорими вставками з пластику, схожими на захисні екрани. Такий підхід відсилає до програмних колекцій Рей Кавакубо: дизайнер багато років за допомогою тканини трансформує людську фігуру, тому колекції Comme des Garçons менше нагадують одяг і більше складні скульптурні об'єкти.
SchiaparelliНе відстає і креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія. Працюючи над першою після 49-річної паузи кутюрною колекцією Balenciaga, яку він представив торік у липні, Гвасалія занурився в архіви Дому — і знову відчув радикалізм і актуальність дизайнерських рішень Крістобаля Баленсіаги. Результат не змусив на себе чекати: на шоу Balenciaga у жовтні були представлені драматичні драпірування, плісування, масивні кріноліни й широкі плечі.
Ідеальне тіло, яке ми щодня бачимо у соцмережах, цікавить дизайнерів дедалі менше. А разом з ним і арсенал для його ефектного обрамлення: розсипи леліток, сексуальні вирізи і прозорі тканини. Тіло тепер стає плацдармом для складних конструкторських експериментів, до прикладу, у колекціях Ріка Оуенса або Олів'є Рустена в Balmain. З належним пієтетом до жіночих форм вони перетворюють клієнтку на живий об'єкт мистецтва. У Balmain — за допомогою об'ємних блуз і шкіряних костюмів. У Rick Owens взагалі здається, що над силуетами попрацював потужний ураган. Інакше не поясниш появу ламаних ліній суконь і жакетів, асиметричних збирань на топах і театрального вигляду спідницях із басками, деконструйованих і зібраних наново.
Balenciaga Haute CoutureБагаторічна мода на oversize, що передбачає повне заперечення природних форм і необхідність до них пристосовуватися, зробила свій внесок — як і тренд на "голі" сукні, які ми бачили на червоних килимових доріжках в останні роки. Модний маятник знову хитнувся: дизайнери почали втілювати авангардні амбіції за допомогою інструментів, доречних у кутюрному ательє.
Цікаво, що ажіотаж стосовно скульптурних суконь зріс в умовах пандемії, коли досвідчені клієнтки великих домів були позбавлені можливості літати на індивідуальні примірювання до Парижа. Мабуть, задля турботи про них дивовижні конструкції, зазвичай гідні робіт haute couture, тепер з'являються в колекціях prêt-à-porter. Цінність таких речей підтверджена прецедентом Рей Кавакубо, що була відзначена у 2017 році прижиттєвою сольною виставкою у нью-йоркському Metropolitan. До неї такої честі був удостоєний лише Ів Сен-Лоран.
Текст: Рената Харькова
