Поділитися

Vogue Global Conversation: яке майбутнє чекає Тижні моди після пандемії

З 14 по 17 квітня проходить масштабна онлайн-конференція Vogue Global Conversation, у межах якої редакційна команда бренду обговорює майбутнє модної індустрії після пандемії з інсайдерами fashion-бізнесу. У цьому матеріалі розповідаємо, про що говорили учасники нового випуску Vogue Global Conversations Олів’є Рустен, Наташа Рамсей-Леві та генеральний директор Balenciaga Седрік Шарбі.

Олів’є Рустен

Пандемія коронавірусу скоригувала розклад тижнів моди — найближчі з них просто скасовано. Однак це не означає, що fashion-індустрія припинить своє існування або сповільнить темп. У новому випуску Vogue Global Conversations креативний директор Balmain Олів’є Рустен, генеральний директор Balenciaga Седрік Шарбі й креативна директорка Chloe Наташа Рамсей-Леві разом з директоркою Vogue Runway Ніколь Фелпс обговорили, як можуть і мають змінитися fashion-шоу в майбутньому — у реальному й діджитал-форматах. Ось головні думки їхньої розмови.

Реклама.

Хто вона — аудиторія модних показів?

Міркуючи про віртуальні й традиційні fashion-шоу, вкрай важливо розуміти, на яку аудиторію розраховані кожні з них. CEO Balenciaga Седрік Шарбі поділився статистикою показів дорученого йому бренду, яка демонструє охоплення обох форматів. Кожен сезон модний дім запрошує близько 600 гостей на свої покази в межах Паризького тижня моди. Понад 8000 осіб дивляться його в прямому ефірі на Youtube, 60 000 — в Instagram, і ще 300 000 обговорюють шоу у Twitter. "Якщо скласти всі ці показники й додати повторні перегляди, ми отримаємо аудиторію в понад 10 млн осіб, — каже Шарбі. — Потрібно розуміти: ми маємо на увазі гостей чи глядачів? Або ж нам взагалі не варто розділяти ці категорії?"

Рустен і Рамсей-Леві погодилися з його думкою, наголосивши, що традиційні та онлайн-покази надають різні можливості. Наприклад, Рустен зізнався, що після закінчення карантину хотів би в буквальному сенсі вивести свої шоу прямо на паризькі вулиці, щоб залучити якомога більше людей. "Думаю, ми всі погодимося, що покази важливі, — сказала Рамсей-Леві. — Звісно, діджитал-формат дає змогу розширити аудиторію і, як сказав Олів’є, можливо, нам варто змінити підхід до організації fashion-шоу й зробити їх інклюзивнішими".

"Якими є плюси й мінуси онлайн-показів?"

Дискусія почалася із цього питання від одного з глядачів конференції. Поза сумнівами, це одна з найбільш наболілих тем для обговорення у fashion-індустрії, і кожен бренд інтерпретує її по-своєму. "Мені не здається, що онлайн-покази дають менше емоцій. Як на мене, діджитал — це інструмент, завдяки якому ви можете вивести свої мрії на новий рівень", — сказав Рустен. Так, один зі способів створити неймовірне шоу у віртуальній реальності — співпраця з діджитал-художниками.

"Важливо пам’ятати, що велика частина аудиторії дивиться нас онлайн, але я б не стала відмовлятися від показів. Кожен з них — це дуже гарна подія, — зауважує Рамсей-Леві. — Адже йдеться не тільки про 600 гостей, а й про понад 600 осіб, які працюють за лаштунками. Я думаю, нам варто цим пишатися. Fashion-шоу — особливі заходи, покликані надихати й стимулювати обговорення. В їхній основі лежить людський чинник, і мені хотілося б це зберегти".

Наташа Рамсей-Леві

Найімовірніше, у майбутньому обидва формати — традиційний і діджитал — співіснуватимуть у гармонії. "Мені здається, під час організації показів потрібно відштовхуватися від того, який вони матимуть вигляд онлайн, — каже Шарбі. — Вони мають давати рівноцінний досвід і для тих, хто особисто присутній на шоу, і для діджитал-аудиторії".

Він також провів аналогію між музичною й модною індустріями, нагадавши, що живі концерти й фестивалі так само важливі для фанатів, як і можливість споживати контент у цифровій формі. "Можливо, саме зараз ми входимо в епоху, коли мода й технології мають бути в єдиній зв’язці. Пора перестати приймати бажане за дійсне. Нам потрібно впроваджувати сучасні технології в кожен аспект взаємодії з аудиторією, включно із шоу-румами й показами", — сказав Шарбі.

Рустен також додав, що дизайнерам, можливо, варто по-новому трактувати ідею емоційного зв’язку з глядачами. "Самі емоції від показів тепер інші, — міркує він. — Раніше на шоу люди аплодували, а тепер фотографують все, що відбувається, в інстаграм, і це дає їм інші враження. Упевнений, що в майбутньому нам вдасться домогтися аналогічних емоцій завдяки діджиталу або ілюстраціям".

Як зробити творчий процес більш екологічним?

"Ми не хочемо жити на планеті, яка завтра може просто зникнути. Нам потрібно захищати не тільки індустрію моди, але й світ загалом", — сказав Рустен. Якоїсь миті розмова перейшла до теми сталого розвитку. Так, Шарлі зізнався, що недавно креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія та його команда розробили новий план розвитку на 2020 і 2021 роки, покликаний зробити бренд більш екологічним. Продовжуючи цю думку, Рамсей-Леві вимовила одну з ключових фраз всієї конференції: "Не можна даремно витрачати матеріали, тому що ми й так занадто забруднюємо планету, але також не можна розкидатися креативністю".

"Система змушує нас постійно виробляти нові продукти й у такий спосіб плодить ще більше сміття. Їй весь час потрібно оновлюватися", — каже дизайнерка. Вона підкреслює, що для неї та її команди fashion-шоу — це можливість проявити всі свої творчі амбіції, тоді як пре-колекції мають комерційну мету, даючи змогу бренду довше бути на полицях крамниць. "Це марна витрата креативних ресурсів. Не встигли ви виставити річ на продаж, як через пару місяців вона вже йде зі знижкою й втрачає свою цінність".

Седрік Шарбі

"Думаю, у брендів з’явився шанс зупинитися, подумати й запропонувати нові способи ведення бізнесу... Шопінг не має перетворюватися на безглузде дійство. Коли ви купуєте річ, то стаєте частиною спільноти... Я вже знаю, що наступний продукт, який я куплю, має бути чимось значущим".

Шарбі погодився з Рамсей-Леві, сказавши, що і йому, й іншим CEO люксових домів моди варто пам’ятати: дизайн понад усе. "Ми потрібні для того, щоб підтримувати творче бачення. Наш бренд не має тільки комерційної або маркетингової цілі. Дизайн — наш головний імпульс, і це найголовніше, — зауважує він. — Генеральним директорам брендів варто давати дизайнерам більше свободи й ставити креативність на чільне місце. Розвиток бізнесу та фінансові показники мають бути наслідком всього цього, а не самоціллю".

Як маленьким брендам вижити в цю непросту пору?

"Як і завжди, це питання не тільки прибутку, але й ідей, і творчої реалізації, — каже Шарбі. — У кожного дизайнера власне бачення, і потрібно бути вірним собі й використовувати технології як інструмент самовираження. Я б назвав це своєю мантрою й порадив дотримуватися цієї ж ідеї всім, хто хоче вижити в індустрії. Якщо ви не зраджуєте своїм переконанням, то маєте всі шанси на успіх".

Концепція більш інклюзивного й цифрового майбутнього стосується брендів будь-якого масштабу. "Після кризи у fashion-індустрії буде можливість стати набагато кращою, — продовжує Шарбі. — Думаю, це дає нам надію".

Натисніть тут, щоб подивитися попередні випуски Vogue Global Conversations: "Майбутнє креативності" з Марком Джейкобсом, Кеннетом Ізі й головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом і "Майбутнє сталого розвитку" зі Стеллою Маккартні, Габрієлем Херстом і головною редакторкою іспанського Vogue Євгенією де ла Торрієнте.

Читайте також