2025-й став роком сміливих рішень і гучних імен у моді. Дизайнери виходили на нові позиції, бренди переживали перезавантаження, а подіуми – справжній творчий вибух. Ми зібрали найяскравіші та найобговорюваніші дизайнерські дебюти року, що минає.
Матьє Блазі в Chanel
Chanel здивували багатьох, обравши зіркового дизайнера Bottega Veneta Матьє Блазі новим креативним директором усіх модних напрямів – haute couture, prêt-à-porter та аксесуарів. Він приступив до роботи 1 квітня, ставши лише четвертим офіційним креативним директором за всю 114-річну історію бренду. За три роки в Bottega Veneta Блазі зробив покази бренду одними з найгарячіших у Мілані, отримуючи стабільні відгуки завдяки елегантному, дорослому шику та неймовірній майстерності. Досвід роботи в Maison Margiela, Céline, Calvin Klein і Bottega Veneta сформував його бачення дизайну як ремесла, заснованого на точності, продуманості та глибокому розумінні фактур. На відміну від епохи Карла Лагерфельда, який керував Chanel з притаманним йому епатажем, у своїй дебютній колекції Блазі зробив ставку на стриманість, структуру та зміст. Водночас після класичного й конформістського періоду Віржині Віар він повернув бренду характер.
Джонатан Андерсон у Dior
Після 11 років у Loewe північноірландський дизайнер Джонатан Андерсон став наступником Кіма Джонса на посаді дизайнера чоловічої лінії та Марії Грації К’юрі – на посаді креативної директорки жіночих колекцій Dior. Своє дебютне шоу сезону весна-літо 2026 він відкрив фразою: "Чи наважишся увійти до Дому Dior?" – сміливим викликом у час, коли критиками стали всі. Вперше очолюючи одночасно і чоловічу, і жіночу лінії Dior, Андерсон вибудував між ними діалог. Місцями це втілилося у парних "його та її" образах, а загалом – у прагненні дати клієнтам більше свободи для гри з речами. Дизайнер наголосив, що хотів віддати шану своїм попередникам – від Крістіана Діора і Марії Грації К’юрі до особливо важливого для нього Джона Ґальяно, – а вже потім творити власне. Шоу завершилося тривалими, гучними оваціями.
Джек Маккалоу та Лазаро Ернандес у Loewe
Джек Макколлоу та Лазаро Ернандес, засновники нью-йоркського бренду Proenza Schouler, розпочали роботу як нові креативні директори Loewe. За кілька місяців до цього вони оголосили про відхід із власного бренду, який створили майже 25 років тому, щоб повністю присвятити себе новій ролі. Це справжній життєвий поворот, але обидва зустріли його з ентузіазмом, готові до нового розділу. Loewe – другий за віком бренд розкоші у світі після Hermès, заснований у 1846 році в Мадриді. Ремісництво закладене в його ДНК ще засновником, який започаткував щорічну премію Craft Prize, а тепер черга Джека та Лазаро. Їхня дебютна колекція доводить: навіть якщо перенести їх із Нью-Йорка, дух цього міста залишиться з ними. І саме цей характер може стати головною перевагою нового Loewe.
Гайдер Акерманн у Tom Ford
Відомий своїм досконалим кроєм, складними драпіровками та експериментами з кольором, Гайдер Акерманн здобув прихильність таких зірок, як Тільда Свінтон і Тімоті Шаламе. Тепер він переосмислює естетику Tom Ford. Готуючись до нової ролі, Акерманн провів чимало часу в архіві Tom Ford у Нью-Йорку, вивчаючи не лише колекції Форда для власного бренду, а й його культові роботи для Gucci та Yves Saint Laurent. Акерманн був особисто обраний Фордом, щоб очолити бренд після невдалого старту Пітера Гокінгса, який працював із дизайнером понад двадцять років, але на посаді протримався лише близько року. Гайдер Акерманн свідомо уникнув прямих посилань до колекцій Форда чи його роботи для Gucci та Saint Laurent. Натомість він обрав широку палітру категорій: від денного одягу – багато шкіри, переважно в чорно-білих тонах з яскравим акцентом червоної помади – до вечірніх образів, де він справді показав свій стиль і власне бачення естетики бренду.
Сара Бертон у Ginvenchy
Дебют Сари Бертон у Givenchy відбувся у березні з колекцією осінь-зима 2025/2026. Хоч вона була офіційно призначена креативною директоркою у вересні, підготовка до цього почалася задовго до того. 26 років Сару пов’язував Alexander McQueen: вона починала як асистентка Лі Макквіна і ще у 1997 році, коли Макквін був дизайнером Givenchy, перевозила подіумні образи між Лондоном і Парижем. З часом вона очолила бренд і здобула статус однієї з найшанованіших дизайнерок у модній індустрії. Її відхід із McQueen у 2023 році спричинив масштабне обговорення, особливо на тлі нестачі жінок на керівних посадах у великих модних домах. Дебютне шоу Бертон для Givenchy стало справжнім феноменом: чотири з десяти найпопулярніших збережених зображень сезону осінь-зима 2025/2026 на Vogue Runway належали саме їй. Чи то тонке відчуття скульптурного крою, чи ефектність майже відкритого топа, оздобленого камінням, – колекція зачепила за живе.
Луїз Троттер у Bottega Veneta
Луїз Троттер замінила Матьє Блазі на посаді креативної директорки Bottega Veneta наприкінці 2024 року, а її дебют відбувся на Міланському тижні моди. Не так давно британська дизайнерка повернула до життя французький бренд Carven завдяки своїй тихій чуттєвості, до того Троттер чотири роки очолювала Lacoste. Колекція весна-літо 2026 стала справжньою демонстрацією майстерності та досвіду. Bottega Veneta завжди відзначалися бездоганною увагою до деталей, і Троттер зробила це серцем свого шоу. Вона переосмислила техніку intrecciato: з’явилися пальто з текстурою, що нагадує зміїну шкіру, довгий плащ із тонких шкіряних смужок та денімове пальто, оздоблене пір’ям. Особливе захоплення викликала пластика колекції: багатошарові шкіряні спідниці та сукні з мікроплісуванням буквально оживали при кожному русі. Головною несподіванкою стали светри з переробленого скловолокна: їхнє сяйво нагадувало крихкий кришталь, а фактура – м’яке хутро.
П’єрпаоло Піччолі в Balenciaga
П’єрпаоло Піччолі заявив, що не надто вірить у долю, але, очоливши Balenciaga, все ж був вражений тим, що його перший пост в Instagram у 2018 році був присвячений суворому весільному образу Крістобаля Баленсіаги. Свій 25-річний період у Valentino дизайнер завершив у березні 2024 року. Його призначення стало не просто зміною керівництва, а символом нового етапу в історії бренду. Після епохи Демни, коли Balenciaga асоціювалася з іронією, провокацією та постінтернетною естетикою, новий креативний директор повернув у моду людяність, емоції й красу. Недарма дебютна колекція отримала назву The Heartbeat – "Серцебиття".
Пітер Коппінг у Lanvin
Дебютна колекція Пітера Коппінга в ролі креативного директора Lanvin ознаменувала повернення бренду до елегантності, високої майстерності та духу засновниці Дому, Жанни Ланвен. Британський дизайнер приєднався до команди у вересні 2024 року, маючи за плечима досвід роботи в Nina Ricci, Oscar de la Renta та Balenciaga. Натхненням для колекції стали архівні стилі бренду, особистий гардероб Коппінга та спадщина Жанни Ланвен. Символіка бренду, зокрема знаковий синій колір, що уособлює динамізм і природу, отримала нове трактування. Елементи інтер’єру Дому перетворилися на сучасні мотиви, а силуети колекції стали чіткими й витонченими, з акцентом на деталях та бездоганній майстерності.
Гленн Мартенс у Maison Margiela
Гленн Мартенс уперше вийшов на подіум у ролі нового креативного директора Maison Margiela, презентувавши колекцію Artisanal під час паризького Тижня високої моди. На відміну від Джона Гальяно, який розвивав у бренді театралізовану, майже перформативну естетику, Мартенс із бекграундом у Y/Project і Diesel мислить у категоріях більш молодіжної та комерційної моди. Фінальна кутюрна колекція сезону весна-літо 2024 стала завершенням десятирічної ери Гальяно, а у своїй першій ready-to-wear колекції Мартенс показав сміливе, майже готичне прочитання класичного одягу, у якому зберіг знакові "маржелівські" коди: напівпрозорість, необроблені фактури, кутовий крій. Скоби, що ніби фіксували вимушені усмішки моделей, відсилали до "анонімності кожної персони" – ідеї, яку свого часу сформулював сам Мартін Маржела, зазначав Мартенс у коментарі медіа.
Демна в Gucci
Демна, новий креативний директор Gucci, представив свою першу колекцію La Famiglia різко, ефектно й абсолютно зненацька. У попередньо повністю очищеному Instagram бренду раптом з’явилися 37 портретів, знятих Кетрін Опі. Це було зроблено в ідеальний момент для такого маневру: останній день Тижня моди в Лондоні, коли вся увага мала бути прикута до Burberry. Проте Gucci зробили свій хід – і Демна миттєво опинився в центрі розмов індустрії. La Famiglia побудована як "сімейний альбом" Gucci. Перший кадр L’Archetipo показує монограмну скриню в золотій рамі. Це пряме посилання на витоки дому: у 1921 році Гуччо Гуччі, після роботи носієм у лондонському готелі Savoy, відкрив у Флоренції майстерню багажу. Колекція перегукується з різними Gucci-епохами – від еротичної сміливості Тома Форда до театральної ексцентричності Алессандро Мікеле, але всі ці коди Демна пропускає крізь свій фірмовий саркастичний фільтр.
