Неделя моды в Лондоне самая короткая из большой четверки, но количество новых имен, ярких и самобытных коллекций привлекает к ней все большее внимание модного мира. Vogue.ua выбрал самые интересные показы ее первых дней.
Gareth Pugh
Коллекции гречанки Мари Катранзу неизменно вызывают интерес и каждый сезон девушка не подводит ожиданий, демонстрируя стабильный рост и постоянный творческий поиск. Ее новая весенняя коллекция стала по-настоящему технологическим прорывом, но увидеть это можно лишь при ближайшем рассмотрении каждой вещи. Катранзу деликатно проработала все детали, что издалека микс люрекса, парчи, шифона, вышивки и стразов на коротких девичьих платьях выглядит как обычный принт, а не сложное сочетание фактур и цветов. "Мне хотелось, чтобы эти платья были очень легкими, чтобы их можно было без проблем свернуть, положить в чемодан и отправиться отдыхать", – рассказывает Катранзу, которая вдохновение черпала на Балканах и Испании, местах, идеальных для летнего отдыха.
Джонатан Андерсон – одна из основных надежд современной британской моды, в которую поверил и один из главных игроков индустрии – холдинг LVMH. Теперь Андерсон создает коллекции не только для именного бренда, но и оживляет своими идеями старинный модный Дом Loewe. Но все равно собственная марка является для него главным полем для экспериментов и в новом сезоне все они были посвящены будущему. Так, следующим летом героиня Андерсона будет девушкой без комплексов и в своих образах объединит все со всем и сразу – кружевные велосипедки с рукавами-буфами, а лаковые бюстье с костюмами, напоминающими форму астронавтов.
На показе Gareth Pugh было практически невозможно рассмотреть лица моделей – все они были спрятаны под масками с клоунским макияжем. Цирковое настроение коллекции продолжала и сама одежда – платья в крупную бело-красную полоску, колготы из яркого латекса, корсеты и расшитые пайетками короткие комбинезоны, в которых смело могли бы выступать артистки варьете. На подобную театральность Гарета Пью, тяготеющего обычно к темным тонам и готической эстетике, вдохновил образ дрэг-квин артиста Дивайна, популярность которого пришлась на 70-80-е годы прошлого века.
Ностальгия по девяностым в этом году вернулась с новой силой. Пока одни публикуют свои фотографии того времени в соцсетях, другие посвящают им коллекции. Так, Энтони Ваккарелло в своей второй коллекции для Versus обратился к этому неоднозначному десятилетию, подарившему миру гранж, новый минимализм и при этом культивировавшему агрессивную сексуальность в одежде. Последняя как раз и вдохновила Ваккарелло на коллекцию, в которой зрители увидели много кожи в паре с денимом, голого тела, длины мини, черного цвета и графичного леопарда.
Эмилия Викстед – имя, которое стоит запомнить. Именно этот британский дизайнер является любимицей герцогини Кэтрин. Характерная черта бренда Emilia Wickstead – пастельные краски в сочетании с очень женственным и ненарочитым объемом. Новая коллекция не стала исключением: открылась она образами в молочных и горчичных тонах, к которым позже добавился насыщенный фиолетовый и мягкий розовый оттенки. В коллекции абсолютно не было брюк, но это и неудивительно, ведь вдохновением для Викстед стал фильм 1939 года "Женщины", в котором мужчины-герои отсутствовали.
Много тела не бывает. Именно по этому принципу часто работает британский дизайнер грузинского происхождения Давид Кома, который из коллекции в коллекцию шьет провокационные мини-платья, повторяющие все изгибы тела. В новом сезоне он немного разнообразил свой силуэтный ряд, добавив комбинезоны, обтягивающие фигуры моделей как вторая кожа, короткие платья с пышным, но полупрозрачным подолом, а также юбки А-силуэта с пикантными симметричными разрезами спереди.
