Французька Атлантика: ідеальний відпочинок для космополіта
Кажуть, що французи віддали Лазурне узбережжя на розтерзання туристам, а Атлантичне узбережжя приберегли для себе. Справді, в курортних містечках Французької Атлантики практично немає туристів з інших країн. Більшість готелів і прибережних вілл зайняті великими французькими сім'ями або дружними компаніями, які прибули в основному з Парижа або з сусіднього Бордо. Про найкращі місця на Атлантичному узбережжі нам розповідає Дарія Партас.
Аеропорт Бордо-Мериньяк – інфраструктурний вузол, звідки зручно починати свою мандрівку до океану. Взагалі незалежно від того, яким є ваш маршрут, у регіоні Бордо варто затриматися на кілька днів у будь-якому випадку. Саме в Бордо я дізналася про переваги Французької Атлантики від господині Chateau Courtebotte, де ми зупинилися в серпні 2017 року. Метою нашого візиту тоді було ознайомитися ближче з винним регіоном і розкуштувати нарешті легендарні вина Saint Emilion. Тоді, на орендованій в аеропорту машині, ми, перш за все, заїхали в новозбудований La Cité du Vin, модернізований культурний простір, де дізналися про культуру та історію виноробства і споживання вина. Спочатку виставка, потім дегустація вин у The Belvedere, що на восьмому поверсі музейної будівлі. Звідти ж видніється місто з висоти 35 метрів.
Chateau Courtebotte, яке ми вибрали як базу для дослідження винного регіону Saint Emilion, розміщене на березі річки Дордонь. Господарі зустріли келихом охолодженого розе з місцевої виноробні. Несподіваний апгрейд кімнати – і ми на терасі La suite Patio насолоджуємося видом навколишнього лісу і річки. Ізабель, господиня, садить за стіл в атмосферній вітальні і пропонує відповісти на всі наші запитання. Де купити це дивовижне розе? Так це сусіди з Chateau de Bonhoste. Дегустувати grand cru? Тільки в Château Gaudet, де вже 7 поколінь власників з 1844 року виробляють біодинамічні вина вищого класу. Вечеряти? Якщо з видом, то La Terrasse Rouge, а якщо з зірками, то Les Belles Perdrix при Chateau Troplong Mondot. Там же – альтернативний варіант для розміщення і повного занурення в культуру виноробства 1er grand cru classé.
Chateau CourtebotteПізнавши складні букети червоних вин Saint Emilion, прямуйте до міста La Rochelle, описаного в "Трьох мушкетерах" Дюми. У самому La Rochelle, на мій погляд, не варто затримуватися надовго, краще відразу їхати через міст на острів Ile-de-Re. Якщо ж ніч застала вас в дорозі, то французькі аристократи порекомендують Hotel Monnaie в старому порту. Більш бюджетний варіант – Hôtel Les Brises з видом на океан.
Далі – Ile-de-Re, куди з La Rochelle веде трикілометровий міст. У повітрі – спокій рибальських сіл, устричних ферм і солоних ставків, запах свіжих морепродуктів і знайомі мелодії вуличних музикантів. Однак тут немає відчуття занедбаності. Ідеальні траси і велодороги, шикарні готелі, ранкові les marchés, чудові ресторани, які обслуговують вимогливу богемну публіку – все це дає змогу справжньому космополіту струсити з себе турботи ХХІ століття і відпочити в розслабленій обстановці, без необхідності відмовлятися від благ західної цивілізації і звичних стандартів комфорту.
Історичним і культурним центром острова є містечко Saint-Martin-de-Ré. Вимогливі відпочивальники можуть сміливо бронювати один з двох готелів Олівії Ле Кальве (Olivia Le Calvez) – La Villa Clarisse або The Hôtel de Toiras. Якщо ж хочеться чогось приземленішого, то в сусідньому селі La Flotte, що в списку Les plus beaux villages de France, є невеликий готель La Galiote en Re з власним паркінгом. Проживання в готелі дає невелику знижку на оренду велосипедів, які будуть потрібні щодня. До слова, це найпопулярніший спосіб для пересування островом. Сміливо орендуйте le velo на весь час перебування і насолоджуйтеся велопрогулянками уздовж океанічних пляжів з періодичними зупинками в les cabanes для дегустації устриць і місцевого органічного пива. Купання на острові – не пріоритет для відпочивальників, проте якщо захочеться, то варто попрямувати на Loix, дорогою поїсти устриць у La Cabane de l'huitre du saunier, а трохи далі, кинувши велосипеди в пісок, поплавати на Plage du Grouin.
Амбітні відпочивальники доїжджають через трясовини і стави майже до кінця острова в Ars-en-Re. Там на обід – лангустіни в Le Café du Commerce. Беріть з собою книгу: на Plage de Grignon панує атмосфера ностальгії, що є ідеальною для читання.
Наступний пункт призначення – Bassin d'Arcachon, де зупинитися можна в містечку санаторного типу Аркашон, куди за часів Belle Epoque з'їжджалися багаті французи, аби рятуватися від епідемії туберкульозу. Сучасна публіка в Аркашоні все така ж богемна, але багато хто приїжджає відпочивати вже на власні вілли або квартири з видом на океан. У Аркашоні велосипед також затребуваний, проте пляжі там більш привабливі, ніж на північ, у Ile-de-Re. Сьогодні – пляж, завтра – велопрогулянка до найбільшої дюни Європи (Grande Dune du Pilat), післязавтра – на поромі на Cap Ferret. Під час наближення до дюни, складно не зауважити, як поступово зростає рівень місцевої нерухомості. На під'їзді стоять два luxury-готелі від одного власника – The Hotel Haïtza і La Corniche з видом на затоку Аркашон. Паркуємося біля La Corniche, спускаємося до Plage du Pyla, звідки по золотому піску потрібно піднятися на вершину дюни. Зусилля того варті: вид неможливо порівняти ні з чим. З одного боку – безкрайній сосновий ліс, з іншого – води затоки і вдалині Cap Ferret.
На мис Cap Ferret з Аркашона ходить паром. І хоч за велосипед потрібно доплатити окремо, брати з собою його обов'язково. Уздовж Cap Ferret тягнуться густі ліси, через які прокладені ідеальні велодороги. Хтось приїжджає відразу на мис, без зупинки в Аркашоні. З уподобаних тут устричних місць – Chez Hortense, але приходьте раніше, інакше місця захоплять більш досвідчені відпочивальники, які тут не вперше. У Аркашоні за устрицями тільки в La Cabane de l'Aiguillon, де меню лише на одну сторінку. У ньому подають найсвіжіші устриці, равлики, креветки і паштет. Усе це з пляшкою розе в прозорій сумці з льодом.
Після кількох днів у Аркашоні завершальною крапкою цієї подорожі стає легендарний Біарріц. Якщо до цього ви чули тільки французьку мову, то Біарріц – справжнє туристичне місто. Так, тут у багатьох багатих французів, британців і росіян свої грандіозні вілли, але сюди також з'їжджаються натовпи туристів, які вдень масово сходяться на La Grande Plage. Якщо це не той відпочинок, який ви собі уявляли, то зупинятися тільки в Hotel du Palais, перетвореному з палацу імператриці Євгенії, дружини Наполеона III. Більш автентичні пляжі, де купаються місцеві жителі, розміщені за межами міста. Вам точно сподобається пляж Ilbarritz, якщо не для купання, то для неспішної прогулянки вздовж океану або для читання.
Трохи далі в бік містечка Saint Jean de Luz працює рибний ресторан Ostalamer, прихований від очей туристів, але дуже улюблений у тих, хто в околицях Біарріц придбав літній будинок.
До Біарріца і сусідніх містечок в основному приїжджають грати в гольф (тут 25 гольф-полів в окрузі), теніс і вчитися серфінгу. Є дитячі школи для серфінгу, де за два тижні дитина здобуде базові навички підкорення океанічних хвиль. Хвилі на пляжах міста та місцевий прохолодний клімат ідеальні для серфінгістів.
Біарріц – фінальна точка подорожі Французькою Атлантикою. Далі вже – іспанська Країна Басків, Сан-Себастьян і Більбао. Прощаючись з океаном, дорогою в Бордо, можна зупинитися на келих білого в районному центрі Bayonne, де культурна програма обов'язково включає відвідування арт-музею The Musée Bonnat-Helleu і собору Святої Марії.
