Тиждень моди у Парижі набирає обертів — ми вже побачили яскраві дебюти у Dior, Mugler і Carven, а також захоплюючі візуальні подорожі від Louis Vuitton та Tom Ford. Представив своє бачення нового сезону і Деніел Роузберрі, креативний директор Schiaparelli, який у сезоні весна-літо 2026 звертається до творчості Бранкузі — одного із засновників абстрактної скульптури. Символічно, що відбувся показ у центрі Помпіду, де півтора роки тому відбувалася масштабна виставка, присвячена румунському митцю, яку і відвідав Роузберрі.
Вплив Бранкузі відчувався майже у кожному образі — Деніел Роузберрі з майстерністю скульптора працював над формою і пропорціями, відрізаючи все зайве і непотрібне. Основою колекції Schiaparelli весна-літо 2026 він зробив спідниці-олівці, які поєднав з фігурними жакетами і мінімалістичними топами. Основним його фокусом у колекції стала робота з лініями. Наприклад, лінія талії на одній зі спідниць опускалася нижче одного стегна, і така сама лінія повторювалася у силуеті шкіряного топу. Роботу з косим кроєм дизайнер назвав новою для себе територією, але виглядала вона блискуче — багато суконь на подіумі були декоровані "розрізами", що стало оммажем до архівної сукні Schiaparelli 1938-го року з розписного шовку. У Роузберрі були справжні вирізи на трикотажі, кришталевій сітці, мусліні та металевій сітці — абсолютно кутюрний підхід навіть для колекцій Ready-To-Wear.
Не обійшлося і без загравань з сюрреалістичними мотивами, без яких неможливо уявити цей французький бренд. Так, одним з найцікавіших образів на подіумі став костюм зі спідницею, фактура якого виглядала хутряною, але насправді була оздоблена тисячами мініатюрних пензликів. Не менш ефектно виглядали і 'соляні' прикраси, які підсвічувалися світлодіодними лампами, розставляючи спокусливі акценти і підкреслюючи гру тіней та ліній.