"Що вище ви піднімаєтесь у стратосфері розкоші, то простіше це здається". Деніел Розберрі не шкодував слів у превью своєї колекції прет-а-порте для Schiaparelli, яка вперше була представлена у форматі показу. Минуло трохи більше місяця, відтоді як дизайнер показав свою кутюрну лінійку, щедро прикрашену фальшивими головами тварин, що спричинила великий резонанс у соціальних мережах. За лаштунками він згадав перегляд чотирисерійного документального фільму "Королівство мрій", в якому розповідається про сходження LVMH та PPR (тепер Kering) з кінця 1990-х років до конгломератів класу люкс, якими вони є сьогодні. "Тоді це була чиста творчість, яка підживлювала механізм, тепер цей механізм підживлює творчість", — сказав він. Його мета полягала в тому, щоб зробити свій вхід на Тиждень моди в Парижі "протиотрутою від цього масового почуття".
Даніел Розберрі за допомогою цієї колекції довів, що не потрібно жертвувати зручністю щоденного одягу, щоб вбратися чарівно. У колекції збереглося багато фірмових знаків, створених Розберрі за перші три роки роботи в модному Домі, деякі з яких були натхнені кодами самої Ельзи Скіапареллі, а деякі — кодами інших паризьких кутюр'є: золоті ґудзики у формі замкових щілин і частин тіла, вишивка вимірювальною стрічкою та конусоподібний бюстгальтер прикрашали все – від топів-бюстьє до джинсових курток. Власні химерні малюнки Розберрі були вручну намальовані на завужених в талії пальтах.
У чому колекція найбільш суттєво відрізнялася від кутюрної лінійки, то це манера виготовлення. Сукні з джерсі, одна з вирізом на грудях, а інша з мініатюрними золотими ґудзиками на грудях видавалися привабливо легкими; Розберрі назвав еластичний оксамит коричневого плаття з вирізом-халтер секретною зброєю знаменитостей: "Він п'є світло". Що справило найбільшу віддачу від колекції прет-а-порте, так це оксамитова сукня без бретелів із золотими біжутерськими очима, носом і ротом, що утворюють смайлик на ліфі. Назвемо це протиотрутою від класичної маленької чорної сукні.