У Мілані закінчився Тиждень чоловічої моди сезону осінь-зима 2019/2020. Підсумовуємо: розповідаємо про колекції Fendi, No.21 і Ermenegildo Zegna.
Минуле в атріумі Milano Centrale, найбільшій залізничній станції в Європі, шоу Ermenegildo Zegna включало 44 образи. Креативний директор бренду Алессандро Сарторі – професійний кравець, якому вдається подавати технічну сторону своїх творінь по-новому.
Колекція осінь-зима 2019/2020 пошита, в основному, з перероблених матеріалів: вовни, кашеміру, нейлону. Їх отримали з тканин за допомогою нових технологій апсайклінгу волокна, які також полегшують подальшу переробку матеріалу. Костюми, штани, верхній одяг – як швейцарський ніж: одяг повний манжетів, поясів та додаткових деталей, які дають змогу власнику змінювати свій силует без потреби змінювати одяг.
Предмети, які на перший погляд схожі на традиційні костюми, були фактично модернізованими. Куртки з застібками-гачками і комірами з двоколірного твілу, а також візуалізовані жакардові "костюми" – легко згиналися навколо тіл моделей, коли вони йшли по залу. Головні убори зроблені з шерсті кролика Cappellificio Cervo, історичного виробника капелюхів з Бієлла, який Zegna придбав в січні минулого року. Також цікаві бейсболки з відкидними деталями, виготовлені з матеріалу, що нагадує суміш корду та замші.
У колекції відчутне монументальне віяння. Неофутуристичні принти на пальтах з меріноса, пуловери з голеної телячої шкіри, а також деталі з потрісканої шкіри і короткої шерсті на чудових кросівках Сарторі – амбіції і старанність дизайнера тут беззаперечні.
Всю колекцію можна переглянути тут.
Кінематограф завжди був головним джерелом натхнення для Алессандро Делла Аква. Що стосується нової чоловічої колекції №.21, цього разу він озирнувся на один зі своїх найулюбленіших фільмів – "Кверель", останню роботу режисера Райнера Вернера Фассбіндера, представлену 1982 року після його трагічної смерті. Адаптація роману Жана Гені 1947 року, його темний гомоеротичний підтекст досі є пробним каменем іконографії геїв.
"Я хотів висловити ідею чоловічої тендітності, еротизму і двозначності чоловічого товариства", – сказав Делль Аква. Це цікава і досить складна тема, добре пристосована до сьогоднішніх розмов про гендерні стереотипи, ідентичність і сексизм. Дизайнер звернувся до цих проблем зі своїм креативним поглядом, він працював над колекцією "без класифікацій моди", як він сказав. У конкретному випадку це означало позбавлення від занадто очевидних згадок про спортивний одяг, а також від усвідомленого стрибка в кравецьку справу.
Еротизм і двозначність часто йдуть поруч, коли справа стосується спокушання; Делль Аква перевів ці невловимі погляди в тонке сприйняття чоловічих образів. Так, в колекції класичні вовняні блейзери були представлені в комбінації з майками з глибоким вирізом, які оголювали металеві чокери на голій шкірі; трикотажні кардигани в комбінації з шифоном; штани з високою талією були виконані як з класичної бавовни, так і покриті лаком.
Акценти спортивного одягу розчинились в елегантних, обтічних силуетах верхнього одягу, які були чистими і точними. Ексцентрична яскравість чорного мережива і анімалістичних принтів була ретельно перевірена і зведена до мінімуму. І все ж блискучий чорний бомбер з підкладкою був зухвало стягнутий з плечей недоторканою, дуже чоловічою сорочкою і буржуазною чорною краваткою, оголюючи деталь на спині у вигляді блискавки.
Всю колекцію можна переглянути тут.
Асиметрія в чоловічому одязі була одним із початків для серії взаємодоповнювальних речей, поширених по всій колекції Fendi. Двоколірні куртки, змінена монограма бренду, комбінація тканин і футуристична інтерпретація класики – всі моделі є комбінацією майбутнього і минулого.
У колекції можна відстежити вплив особистого стилю самого Лагерфельда: п'єса в кількох діях, яка включала його роки в Caraceni, його японські інтерлюдії (Comme des Garçons, Undercover, Number (N) ine) і переворот Dior Homme. Сюди були включені навіть плоди майже безперервної співпраці Сільвії Вентуріні Фенді з Карлом: колажі на валізах, пластикові тренчі і об'ємні безшовні пуховики були складені з зібраної з любов'ю колекції заміток і зображень обох, що зібралися за роки спільної роботи.
Ця колекція стала яскравою демонстрацією енциклопедичних знань Лагерфельда і історії самовираження через чоловічий одяг. Дизайнер нагадує про те, що, незважаючи на те, що крій і пошиття можуть здатися знайомими, насправді це динамічна форма, яка постійно розвивається. У Fendi хочуть, щоб молоді клієнти бачили цей динамізм, тому бренд модернізує звичні форми, розбавляючи моделі нейлоном, крокодиловою шкірою, короткою шерстю, металізованою шкірою та іншим.
Всю колекцію можна переглянути тут.