Повернення Helmut Lang, трансформація Proenza Schouler і шпигунські ігри Zimmermann – Vogue UA розповідає про найцікавіші покази на Тижні моди в Нью-Йорку.
Минуло півтора року з тих пір, як бренд Helmut Lang влаштовував показ у межах Тижня моди у Нью-Йорку. Над новою колекцією працював дует Марка Говарда Томаса і Томаса Коусона, який замінив Шейна Олівера. Томас – креативний директор чоловічого та жіночого одягу в Helmut Lang, з досвідом роботи в Joseph, Givenchy і Neil Barrett; Коусон – експерт по деніму, який очолював Calvin Klein Jeans під керівництвом знаменитого фаната Helmut Lang, Рафа Сімонса.
Обидва хлопці досить дорослі, щоб пам'ятати 1990-і роки, коли Гельмут Ланг був одним з визначальних голосів моди, а їх нова колекція Langian – надзвичайна суміш бездоганного пошиття, жорсткого деніму, об'ємних суконь і приталених парок. Вони представили образи, які, здавалося, вирвані з колекцій самого Гельмута: гладкі двошарові майки в комбінації зі смокінговими штанами, біла парка на білій сорочці і білих штанах, пальто кромбі. У Томаса і Коусона – неймовірні здібності відтворювати речі з колекцій, яким вже два десятиліття, і надавати їм ультрасучасний вигляд.
Дует Proenza Schouler, Лазаро Ернандес і Джек Маккалоу, перебуває на етапі власної трансформації. Поки нове покоління дизайнерів з нестандартними підходами до сталого розвитку, всеосяжним підходом до кастингу і вродженою зухвалістю, яка виникає через недосвідченість, експериментує з дизайном, Proenza Schouler – це вже істеблішмент, і їх повернення в Нью-Йорк з новою колекцією тільки і довело це.
Нова колекція Proenza Schouler зосереджена на кравецькій справі. Сіра клітинка "Принц Уельський", молескін кольору буйволової шкіри, матеріалу, який раптово з'являється всюди, чоловічі пропорції, деконструйований трикотаж під костюмами – плід експерименту дизайнерів. Ернандес і Маккалоу також відродили силует плісированої сукні, який в минулому був для них досить успішним. У цій колекції вони інтерпретували його в трикотажі і додали деталь у вигляді пояса під бюстом. Також в колекції багато речей-гібридів, наприклад, тренч в комбінації з байкерським жилетом, або шарфи, що переходять у комірці макінтошів. Схоже, у Proenza Schouler знайшли ще один спосіб закріпити за собою статус універсально-унікального бренду.
Нову колекцію Ніккі Ціммерманн присвятила привабливості жіночого шпигунства. Дизайнер надихалася історією Ненсі Вейк – британської шпигунки, що діяла під час Другої світової війни, відомої як "біла миша", завдяки тому, що її не могли піймати.
Як пояснила Ціммерманн, вона була натхненна історією Вейк, тому що їй "сподобалася ідея такої жіночної, вмілої і самовідданої фігури-жінки, яка допомагала людям у найскрутніших обставинах". Її колекція послужила сучасним переказом життя Вейк через одяг, в якому дизайнер її уявляла сьогодні. Красиві, м'які шкіряні плащі в парі з берцями були найбільш очевидними з готових до шпигунського завдання речей, як і куртки-бомбери. Поєднання трикотажної міні-сукні з повітряними рукавами і чобітьми до коліна також здавалося сексуальним поклоном загадковій жінці, як і бургундова шкіряна спідниця-міді і комбінезон з рум'яним поясом. Цей сезон допоміг Ціммерманн показати свої можливості. Більше трикотажу, більше силуетів, більше текстури і більше принтів – в кінці кінців, Вейк була хамелеоном, і Ціммерманн розуміє, що в наші дні багато жінок хочуть почуватися так само.