Нынешняя мужская Неделя моды в Париже помимо очень сильных коллекций запомнится и тем, в какое неподходящее время и в каких сюрреалистических условиях она проходила. Церемония инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа и сопровождавшие ее массовые акции протеста по всему миру стали живым свидетельством того, как жизнь превращается в фантасмагорию. Парадоксальным образом в мужских коллекциях в Париже в этом сезоне было больше здравого смысла, чем в происходящем вне подиумов.
В ожидании шторма дизайнеры обращаются к идеям нормального и банального (насколько нормальной сегодня может считаться подиумная мода вообще). Это сюжет использовала Миучча Прада в коллекции, показанной на прошлой неделе в Милане. Но в Париже дизайнеры, отказываясь от больших концептов, решают как организовать гардероб современного мужчины из прозаичных, если не базовых вещей: хорошо скроенного пальто, классического тренча, добротного джемпера и даже обычных синих джинсов.
Сделав шаг навстречу реальности, Ким Джонс показал отличную и бодрую коллекцию для Louis Vuitton. В партнерстве со скейтерским лейблом Supreme дизайнер создал линейку аксессуаров, которые ярким красным акцентом разбивали добропорядочный монохром серых, бежевых тренчей и свободных синих костюмов. В этом сезоне Джонс отошел от рафинированных формул и впустил в коллекцию Дома больше уличной бесшабашности. Особенно удались дизайнеру макинтоши цвета хаки и джинсовые куртки в узор из фирменной монограммы Louis Vuitton, который прерывается логотипом Supreme.
Свою 99-ю по счету коллекцию Дрис ван Нотен также посвятил простым идеям. Дизайнер показал двубортные пальто из тяжелого сукна и пиджаки с увеличенными лацканами и линией плеча, свободные свитеры со сбивающимся геометрическим рисунком и рваные джинсы. Если бы не тонкий вкус и чутье ван Нотена, подобное предложение могло показаться тривиальным. Но в умелых руках дизайнера даже самые обычные вещи (белая сорочка с черными брюками с защипами) смотрятся свежим решением. А силуэт его костюмов (массивные пиджаки под зауженные и укороченные брюки) был одним из лучших в Париже.
В коллекциях нового сезона сложно не заметить влияние Рафа Симонса. В 90-х Симонс сделал себе имя на коллекциях, которые исследовали феномен власти, конформизма и юношеского бунта. В сумме всех частей примерно об этом же была новая коллекция Криса ван Аша для Dior Homme. В субтильных парнях с острозаточенными скулами сложно признать будущих хозяев мира (у тех другие портные). Но приталенные черные костюмы с контрастной строчкой и удлиненные жилеты с открытыми срезами поверх водолазок говорили о контроле и дисциплине, пускай и не были лишены панковского задора. В отсутствие Эди Слимана бельгиец Крис ван Аш стал главным поставщиком молодой бравурной эстетики на парижские подиумы.
Влияние Рафа Симонса ощущается и на подиуме Balenciaga. В новой коллекции Демны Гвасалии заметно убавилось восточноевропейского уличного хулиганства, зато добавилось лоска. Заигрывания с корпоративной культурой в вещах вполне буквальных (толстовка с логотипом Kering, конгломерата, которому принадлежит Дом, обречена на судьбу футболки DHL из коллекции Vetements прошлого года) и более абстрактных. В широких двубортных пальто длиной до середины икры и неуклюжих сапогах модели в шоу Balenciaga напоминали вежливых сотрудников восточногерманского Штази или советских гэбэшников. Было что-то зловещее и оруэлловское в этих гипертрофированных цитатах – Большой Брат необязательно скрывается за стенами государственных учреждений. Чаще его железная рука вершит судьбы в пределах вашего офисного лэптопа.
Наверное, самой удачной шуткой команды Гвасалии и лучшим комментарием к происходящему в мире стал логотип Balenciaga 2017 на куртках-бомберах. Он был стилизован под идентику предвыборной агиткампании Берни Сандерса, соперника Хиллари Клинтон в номинации от демократической партии на выборах президента США. В жизнеутверждающей сине-бело-красной гамме этот логотип смотрелся символом невозможного второго шанса: могла ли история сложиться по-другому? Увы, мода, как и политика, не терпит сослагательного наклонения. Своей коллекцией для Balenciaga Гвасалия говорит: нет другого пути, кроме как двигаться вперед. До встречи в новом сезоне!
Читайте также:
Веня Брыкалин о Неделе мужской моды в Милане