15 лютого в Нью-Йорку завершився Тиждень моди. За ці кілька днів ми побачили перший показ Рейчел Скотт для Proenza Schouler, третю колекцію Вероніки Леоні для Calvin Klein, мілітарні образи на Khaite та романтичні — на Altuzarra. Розповідаємо про ці й інші покази New York Fashion Week, що формують порядок денний нового модного сезону — осінь–зима 2026/27.
Proenza Schouler
Рейчел Скотт очолила Proenza Schouler за лічені дні до показу бренду на Тижні моди в Нью-Йорку минулого вересня. Та саме нинішня колекція стала її справжнім дебютом — першою після переходу засновників марки Джека МакКоллоу та Лазаро Ернандеса до Loewe. Героїню цієї колекції вона описує як "пунктуальну й завжди вчасну — але сьогодні вона запізнюється". У цій фразі — ключ до її бачення. Пояснюючи різницю між власним підходом і естетикою попередників, Скотт зізнається: "Мені завжди здавалося, що між вами і цією жінкою є скло. Вона була бездоганною. Надто ідеальною. А ідея досконалості для мене трохи лякаюча". Її Proenza Schouler — спроба прибрати цю дистанцію, зробити образ менш недосяжним і більш живим. Більше про дебют Рейчел Скотт читайте за посиланням.
Khaite
Чорне мереживо поєдналося з рокерським шиком в останній колекції Кетрін Голштейн — креативної директорки Khaite. Дизайнерка, якій вдалося зробити бренд одним із найбажаніших на нью-йоркській модній сцені, в новому сезоні розмірковує про нищівну вагу слів. Під час показу голос у саундтреку зачитував перелік слів в алфавітному порядку, а сама дизайнерка продемонструвала, як можна візуалізувати роздуми про владу в сучасному світі за допомогою одягу. У колекції з’явилися золоті хрести, що звисали з ременів, костюми з високими комірами та військові куртки з підкресленими плечима. Військові мотиви поширилися навіть на прозорі блузи й сукні.
Ralph Lauren
Ральф Лорен представив нову осінньо-зимову колекцію, яку назвав історією про сучасну жінку-авантюристку, що поважає минуле, але переосмислює його для сьогодення. Супермодель Джіджі Гадід, яка відкрила шоу, постала в образі середньовічної завойовниці й задала настрій усьому показу. Головну ідею колекції Ральф Лорен втілив насамперед через різноманіття тканин — на подіумі глядачі побачили тафту, твід, щільний трикотаж і оксамит. Підтримували цей настрій і силуети — довгі сукні, які легко уявити на жінках як 100 років тому, так і сьогодні, верхній одяг, що підкреслює пропорції, шкіряні штани в поєднанні з ідеально скроєними жакетами. Контраст між минулим і сьогоденням проявився й у деталях: ручна вишивка, потертості на шкірі, металевий декор, що нагадує лицарські обладунки, оксамитове напилення.
Calvin Klein
Колекція Calvin Klein осінь–зима 2026/27 нагадала про силу бренду зразка 1980-х, коли про джинси з ініціалами CK мріяли дівчата в усьому світі. Італійка Вероніка Леоні влучно поєднала американський атлетизм того часу з європейським шиком, а її ключовим джерелом натхнення, згідно з примітками, став "культ тіла та задоволення, яке виникає від підкреслення його досконалості". Сучасний світ так само сфокусований на красі тіла й потребує одягу для його демонстрації, як і у вісімдесяті. Тоді дівчата будували тіло мрії на заняттях зі степ-аеробіки, а сьогодні до фізичних навантажень додають ще й науково-технічні можливості. Для цього Леоні використала прозорість у поєднанні з багатошаровістю, відкриті рукави в багатьох образах, щоб підкреслити рельєфність, а також зробила ставку на драпірування. Не обійшлося й без ідеальної пари джинсів — дизайнерка звернулася до архівів, узявши за основу одну з моделей 1976 року.
Altuzarra
Багато дизайнерів на Тижні моди в Нью-Йорку досліджували ідею переосмислення буденності відповідно до запитів сучасної жінки. Джозеф Альтузарра шукав відповідь у модних цитатах 1990-х, а поєднати контраст простого життя й драми на подіумі його надихнув кліп Розалії "Berghain", де грає оркестр, поки вона прасує. "Як поєднати те, що люди носять на вулиці щодня, з драмою?" — сказав Альтузарра перед шоу. Серед джерел натхнення він також назвав емоції та палітру фільмів Педро Альмодовара й Луїса Бунюеля, а також картини Дієго Веласкеса. Саме завдяки останньому на подіумі з’явилися спідниці з фламенко-акцентами та сукні з бахромою. Баланс драматизму й легкості поширився і на найпростіші речі — від водолазок із накидками до шкіряних штанів, які своїми фаворитами назвали самі моделі, що працювали на показі.