Ввечері 2 жовтня в межах Тижня моди в Парижі відбудеться показ Louis Vuitton весна-літо 2019. Модний Будинок цього року якраз святкує 20-річчя з моменту запуску лінії готового одягу, а Vogue.ua згадує про найефектніші його покази за останні роки.
Показ колекції Будинку сезону осінь-зима 2004/2005 відкривала і закривала юна шістнадцятирічна Лілі Коул. Тартан, хутряні палантини, оксамитові сукні-футляри, напівпрозорі блузки, високі підбори і банти – в той час Марк Джейкобс, креативний директор Louis Vuitton, шукав натхнення в національних шотландських костюмах і роботах художника Цуґухару Фудзіта, який працював в Парижі в 20-і роки минулого століття.
Відкривали показ медсестри, найефектнішими з них були Стефані Сеймур, Єва Герцигова, Надя Ауерман і Наомі Кемпбелл. Супермоделі вийшли на подіум у білосніжній уніформі, а сама ідея показу належала Марку Джейкобсу, який втілив її у співпраці з художником Річардом Прінсом (він з початку ХХ століття захоплений зображеннями дивних медсестер). Додатковим антуражем стали пластикові прозорі тренчі.
2010 року CFDA визнав Марка Джейкобса "Найкращим дизайнером жіночого одягу" втретє. А для подіуму на показі весна-літо 2010 Louis Vuitton він постарався – представив гігантські перуки і хутряні хвости. Саме вони запам'яталися більше, ніж різнокольорові велосипедки, мілітарі-куртки і строкаті сукні з білими комірцями.
"І Бог створив жінку" – напис на запрошенні на показ немов апелював до класичного фільму з Бріжит Бардо. На подіумі знову зібралися головні модельні зірки того періоду. Летиція Каста, Бар Рафаелі, Кетрін Макніл, Кароліна Куркова, Ель Макферсон і ще кілька десятків найпопулярніших дівчат планети були задіяні в демонстрації колекції для сезону осінь-зима 2010/11. Силуети new look, високі "хвости", неймовірно тонкі талії, жакети з округленими плечима – ультражіночні вбрання Марка Джейкобса запам'яталися надовго.
"Смак – річ відносна, – прокоментував дизайнер свою роботу після показу, – не думаю, що взагалі існує поганий або хороший смак". Так чи інакше, але колекція весна-літо 2011 запам'яталася буянням фарб, асиметричними гривками, макіяжем в дусі нуарного кіно і розкішними орієнтальними нарядами.
Вихід Кейт Мосс в крихітних шортах обговорювали тоді всі. Це ще одна колекція, без якої неможливо уявити сучасну історію Будинку. Робота, натхненна фільмом "Нічний портьє" вдалась сексуальною і зовсім шокуючою. Кашкети, білі комірці, галіфе, високі чоботи і напівпрозорі тканини – деякі "луки" немов були створені для рольових ігор.
До створення подіуму для колекції в "шашки" був запрошений французький художник-концептуаліст Даніель Бюрен. Він і придумав подіум у вигляді поставлених в ряд ескалаторів, оздоблених жовто-білими смугами. Під час показу моделі з'їжджали і піднімалися назад. До речі, роботами Бюрена Марк Джейкобс надихався і під час створення колекції. "Клітчастий принт повторює основні графічні прийоми Даніеля – смуги, квадрати, графи. Але в той же час нагадує про історичний орнамент Louis Vuitton", – ділився тоді своїми думками дизайнер.
Колекція для сезону весна-літо 2014 була фінальною у кар'єрі Марка Джекобса в ролі головного креативного директора Louis Vuitton. У почутті гумору дизайнеру не відмовиш, свою останню роботу він виконав в прощальному і траурному чорному кольорі. Пір'я у волоссі моделей, велика кількість похмурого удовиного мережива, шкіра і щільні тканини – Джейкобс пішов ефектно і з потрібною часткою драматизму і урочистості одночасно.
Цю колекцію весь модний світ очікував з особливим трепетом, а від нового креативного директора марки Ніколя Гескьєра очікували неймовірну колекцію. Сам француз перед показом розіслав гостям показу лист, в якому зізнався в хвилюванні перед настільки важливим для нього днем, подякував усім, хто його підтримував і висловив повагу до попередника Марка Джейкобса. Основою його прем'єрною колекцією стали короткі сукні в стилі 60-х років, а компанію їм склали не менше короткі пальта, шкіряні жакети з широкими лацканами, брюки з високою талією з латексу, сукні з наївними рукавами-крилами і затягнуті поясами талії.
У цій ретроспективі можна не згадати і про одну чоловічу колекцію. Йдеться про першу роботу для бренду Вірджіла Абло, яку він продемонстрував цього літа в Парижі. Головною ідеєю стало світло і його заломлення через лінзи. "Коли я розмірковував над першою колекцією, я уявив білий промінь, який, коли проходить через призму, переломлюється на кольорові промені. Це своєрідна метафора того, що я роблю. В цьому є глибина: це символ расового суспільства, політичної системи", – ділився тоді Абло. Згідно із задумом, дизайнер на початку шоу випустив на райдужний подіум 17 моделей виключно в білосніжних total look. До речі, серед моделей були і друзі дизайнера – музиканти Стів Лейсі, Дев Хайнс, Кід Каді і Playboi Carti (саме він вийшов в "місячному" сріблястому плащі). У першому ж ряду сиділи Ріанна, Кім Кардаш'ян, Каньє Вест, Ріта Ора, Кайлі Дженнер, ASAP Rocky і Белла Хадід. Після білосніжного десанту, вийшли і всі інші представники філософського "світлового спектру Абло". Колірна розкладка шоу дуже нагадувала улюблені кольори Іва Сен-Лорана, вірним послідовником якого вважає себе Вірджіл Абло.