Поділитися

Епоха диско: нова колекція Fendi весна-літо 2022

Відтоді як Кім Джонс прийшов у модний Дім Fendi, він повністю занурився в ДНК бренду й усю його спадщину, включно з багатим і безпрецедентним внеском Карла Лагерфельда, який упродовж 54 років створював одяг для римського Дому. У новій колекції весна-літо 2022 Джонс зосередився на гедоністичному гламурі епохи диско. Дизайнер надихнувся архівними роботами відомого ілюстратора Антоніо Лопеса, з яким раніше співпрацював Лагерфельд. "Він справді надихнув величезну кількість людей у світі моди", — сказав Джонс про Лопеса, стилю замальовок якого, як відомо, заздрили Енді Воргол і Девід Гокні.

Fendi

У 1983 році Карл Лагерфнльд найняв Лопеса розробити запрошення для свого однойменного бренду, а також створити логотип для Fendi. За словами Джонса, йому вдалося знайти той самий логотип і перенести його на колготки й кімоно з яскравими смугами як повторюваний шрифт. Щоб наповнити колекцію творчістю Лопеса, Джонс вирушив до Нью-Йорка й запозичив мотиви мазків з останніх робіт у кар’єрі ілюстратора, які вміло застосував на танцювальних сукнях із джерсі й жупанах.

Реклама.

Fendi

Джонс каже що, ілюстрації з архіву в маєтку Лопеса, з’явилися на рубежі 1960-х і 1970-х. Тут його роботи були представлені за допомогою великих мазків, а потім зосереджені на одному конкретному малюнку, профілі Джейн Форт з рум’яними губами, яка була музою Антоніо Лопеса. Її образ було абстраговано у візерунок, що окреслював чотири яскраві відтінки інтарсії й образи з жакарду. Колір ставав насиченішим у міру того, як подальші ілюстрації жінок з хвилястим волоссям і вишневими губами було перенесено на каптани, шкіряні ботфорти в техніці інтарсії та шовкові образи.

Fendi

Багато образів залишилося без ілюстрацій, включно із сукнями з невагомими торочками, елегантними брючними костюмами із широкими штанами й приталеними жакетами, серією шовкових образів з діагональними смугами й хутряними накидками й сукнями з пір’я марабу. Проте навіть без архівних принтів вся колекція перегукувалася з естетикою того періоду, у якому працював Лопес, і, здавалося, ще більше перегукувалася з періодом, який до певної міри був його прообразом. Або, як зауважив Джонс: "Спершу були 1920-ті, потім 1970-ті, а тепер і 2020-ті — це все п’ятдесятилітні періоди".

Fendi

Колекція, що почалася серією білих образів, які плавно перетікали в буяння барв, а відтак завершилася чорними виходами, була сильна з погляду крою: жакети стягнені в талії та штани, що вільно ковзали тілом. Продемонстровані хутряні шуби були виготовлені з переробленого хутра, овечої вовни або з пір’я. Завдяки розкоші й вишуканості ательє Fendi, а також спритному розуму Кіма Джонса все це не мало відвертого вигляду ретро.