Дріс ван Нотен про те, з чого складаються його колекції

12 травня 2018

12 травня 60 років виповнюється дизайнеру Дрісу ван Нотену. З чого складаються його колекції, бельгійця розпитала Тетяна Соловей.

«У мене є декілька таких килимів  вони називаються «килими», так? Ми з Патріком (Патрік Вангелуве, бізнес-партнер дизайнера.  прим. ред.) купили їх на аукціоні Christie's в Лондоні»,  розповідає дизайнер Дріс ван Нотен, гортаючи книгу «Квіти і птахи в дизайні українських килимів». Ми зустрічаємося в його паризькому шоу-румі в кварталі Маре, і я прийшла з подарунком: принесла фоліант улюбленого видавництва «Родовід» на тему українського етно.

Я вважаю ван Нотена родоначальником тренда на етично орієнтовану моду: з артизаналіями він почав працювати задовго до того, як з'явилася мода організовувати виробництва в країнах третього світу і знаходити сучасне застосування традиційній майстерності. Першим досвідом стала робота з індійськими майстрами, які вишивають і забарвлюють тканини. «В Індію ще в 1980-х мене привезла подруга, яка її обожнює. Я закохався в кольори цієї країни і почав цікавитися роботою місцевих майстрів. Більшість артизаналіїв тоді робили поліестерові весільні вбрання для російського ринку  сукні-тістечка з рясною вишивкою, а також багаті сарі для місцевого ринку,  розповідає дизайнер.  Вони навчили мене розбиратися в тонкощах вишивки, а я їм показав, як зробити її іншою. Наприклад, щоб золото було не "блінг-блінг", а більш скромне і делікатне».

Оксамитовий чокер, бавовняна сорочка, хутряний жакет, все – Dries Van Noten 
Бавовняний жакет, бавовняна сорочка, шерстяні брюки, оксамитовий чокер, шкіряні черевики, все – Dries Van Noten

«Делікатність»  важливе для дизайнера слово: ним він часто описує і свій стиль роботи, і свої колекції. Мало хто вміє так делікатно, як він, поєднувати колірне, фактурне і рукотворне багатство всього світу. В одязі ван Нотена відчувається вплив Арабського Сходу, Індії, Китаю, але етнічні забарвлення, прикраси і крій він вплітає в європейський за духом одяг. Це найсимпатичніший мені приклад культурної інтеграції в моді, ідеальний зразок вдумливого прийняття інших культур.

«Іноді матеріал не приживається в одязі – тоді ми робимо з нього сумки та взуття, тим самим, виявляємо свою повагу до тканини»

Мода Дріса ван Нотена  дуже особисте переживання, побудоване на відчутті тканини і фактури. «Всі тканини в колекціях створені спеціально для нас. Під спокійну фактуру ми продумуємо комбінацію ниток. Якщо потрібно отримати певний відтінок наприклад, фіолетовий або пурпурний,  ми вибираємо тканини так, щоб вони правильно відтінювали світло, і це робило їх глибшими, робило їх красивим. Я обожнюю з цим гратись»,  розповідає дизайнер. Шерстяним «чоловічі» тканинам він надає перевагу з невеликих виробництв в Англії: «У них грандіозний архів». А в ліонських майстерень, які обслуговували французьких кутюр'є в 50-60-х роках, Дріс ван Нотен замовляє матеріали складної вичинки, як-от труєного оксамиту Деворе або шовку з нанесеними вручну малюнками. «Іноді матеріал не приживається в одязі  тоді ми робимо з нього сумки та взуття, тим самим, виявляємо свою повагу до тканини».

Наче на підтвердження його слів на порозі шоу-руму з'являються двоє людей з величезними валізами. Вони отримали від дизайнера бриф  ключові слова, опис колекції  і готові показати результати. В їх валізах  скарби купців Шовкового шляху: відрізи тканин немислимих забарвлень. Серед фактурного багатства я бачу блискучий шовк-сирець і розріджений шовк з льоном, який зробили так, щоб він був максимально схожим на виткане вручну полотно. Робота над колекцією почнеться після того, як Дріс обере тканини.

Оксамитові брюки, оксамитовий чокер, все – Dries Van Noten

У кожній колекції Дріс ван Нотен старанно коментує стилі, художні образи і філософські поняття, але ніколи не скочується в прямі цитати і стилізацію. Йому важливіше крізь шари настроїв і образів відобразити те, що він побачив і зрозумів про сучасний світ. Тому він не любить ностальгувати і згадувати минуле. Особливо  про знаменитий виступ шести випускників Антверпенської Королівської академії образотворчих мистецтв (Дірк Біккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Анн Демельмейстер, Дірк ван Саєн, Марина Йі і Дріс ван Нотен), які 1986 року підірвали світ моди новим деконструктивістським поглядом. Це заборонена тема для інтерв'ю, і кожного журналіста, який прийшов поговорити з проповідником інтелектуальної моди, попереджають про це з початку 90-х.

Журналісти не раз жартували, що кравецькими здібностями Дріса ван Нотена, вмінням створити силует з правильної тканини, був би задоволений його дідусь, старший ван Нотен, відомий бельгійський кравець 30-х років минулого століття. Втім, батько б теж пишався: у нього був магазин чоловічого одягу, і бутік Dries van Noten в центрі Антверпена зараз займає місце, де був магазин татового головного конкурента.

Офіс дизайнера розташований майже на околиці міста – на території колишнього складу. Це шість поверхів, на останньому з яких  шоу-рум з панорамними вікнами і видом на місто. Велику кількість часу ван Нотен проводить не у своєму кабінеті, а в загальному просторі з креативною групою. «Я намагаюся уникати спілкування поштою. Практичні питання можна вирішити і по мейлу, але творчі потрібно обговорювати особисто. Якщо я відповідаю більш ніж на п'ять листів в день  отже, в моїй компанії щось не працює належним чином». Дизайнер не ділить команду на відділи і департаменти, а надає перевагу «працювати з натхненними людьми».

Шерстяний жакет, шерстяні брюки, бововняна сорочка, атласний галстук, оксамитовий чокер, все – Dries Van Noten 
Шерстяні брюки, бавовняна сорочка, атласний галстук, оксамитовий чокер, все – Dries Van Noten

Дріс цінує співробітників і любить пригощати їх власноруч зробленим варенням, фрукти для якого збирає в своєму саду. «Едемський»  так назвав його американський Vogue рік тому. Будинок 1840 в стилі неокласицизму та ідилічні пейзажі величезного парку навколо нього так вразили модний світ, що тепер дизайнеру доводиться постійно пояснювати  мовляв, він не відлюдник і від світу не ізольований. «Я захоплююся не тільки садівництвом  я живу в сучасному світі, навіть насіння замовляю онлайн». Іноді онлайн дизайнер знаходить і нові таланти, яких залучає до спільної роботи. Наприклад, запрошення на показ колекції осінь-зима  2016/2017 вручну малював французький художник Жиль Баттон, якого ван Нотен випадково знайшов в Instagram.

Свій бізнес Дріс ван Нотен від початку і до кінця вибудував самостійно. У світі, де мода, по суті, розподілена між двома великими корпораціями  LVMH і Kering,  його компанія примудряється залишатися незалежною і прибутковою. В кінці 90-х вона переживала не найкращі часи, і з тих пір у дизайнера прижилося вміння «міняти голови» і знаходити баланс між творчістю і комерцією.

Ретельно збудований бізнес Дріс ван Нотен не має наміру узгоджувати з мінливими трендами  ні стилістичними, ні комерційними. «Буває так, що якийсь фасон або річ продавалися дуже добре в минулому сезоні. Комусь здасться правильним повторити це і в новому  але я залишаю за собою свободу цього не робити, якщо мені не хочеться»,  розповідає дизайнер.

Рух представляти колекції «сезон в сезон»  тобто показувати речі, які клієнти можуть купити в бутіках відразу ж після шоу,  він не вітає. Модний показ для дизайнера  в чомусь заміна рекламної кампанії: він їх стабільно не знімає, але, при цьому, примудряється викликати медійний резонанс. «Те, що клієнтам потрібно чекати побачене на показі,  частина задоволення,  розповідає дизайнер. Зараз все стало надто доступним, все відбувається дуже швидко. Я з цим не згоден: іноді, коли хочеш, потрібно почекати».

«Якщо я відповідаю більш ніж на п'ять листів в день – значить, в моїй компанії щось не працює належним чином»

Мета ван Нотена  не арт-проекти (дизайнер не втомлюється повторювати, що не розглядає речі як художні об'єкти) і не промоакції на зразок круїзних шоу в незвичайних місцях. Головне  речі, які захочуть носити люди. «У цьому є якась приземленість, властива бельгійським дизайнерам. Які б високохудожні колекції вони не робили, вони завжди думають про те, як ці речі будуть носитися»,  пояснює мені піарник Девід Фламле з Бельгії.

«Дріс об'єднує в колекції безліч мотивів і дає можливість розглядати, як вони спливають на поверхню,  тим, хто хоче це побачити. Це інтелігентний і дуже бельгійський підхід. Дизайнер не думає за тебе, але дає тобі матеріал, який ти можеш досліджувати й інтерпретувати як хочеш,  каже бельгійський каліграф Броді Ніншвандер, графіку якого можна побачити у фільмах Пітера Грінуея «Книги Просперо» і «Інтимний щоденник».

Для ван Нотена він робив запрошення для чоловічого показу осінь-зима  2013/2014, а після оформляв вітрини бутіків  вони були розписані словами з пісні Ірвінга Берліна «Щока до щоки», яка звучала на тому шоу. Броді запевняє, що в його практиці не було замовника, який би дав більш точні інструкції: ван Нотен детально розписав, який розмір букв хоче  аж до довжини хвоста літери «у». «Мене попросили зробити напис більш нечитабельним. Я запитав: як клієнти дізнаються, куди і коли йти на показ? «Вони просто знайдуть нас»,  отримав я відповідь».

«Те, що я працюю з цими двома авторами  Дрісом ван Нотеном і Пітером Грінуеєм,  дивовижний збіг: в їх роботах безліч перетинів,  каже Ніншвандер.  Головне  це навмисна непричесаність ідей і мотивів, чорновий монтаж чудового матеріалу, вміння вибудовувати комплексний наратив історії. Все це не перемелюється в єдину суміш, але, тим не менш, спрацьовує. Так, продукт Дріса ван Нотена  престижний і елітарний, але це не просто речі для того, щоб хизуватися багатством».

Бомбер з бархату і бавовни, бавовняна сорочка, оксамитові брюки, оксамитовий чокер, все – Dries Van Noten

Несподівані рішення  його улюблений прийом: ван Нотену подобається працювати з тим, що раніше здавалося «жахливим», «розсовувати кордони смаку», і, тим самим, знаходити щось нове навіть в давно знайомому. «Мода  це відображення того, що відбувається в світі. Нам треба створити те, що через шість місяців після показу залишиться бажаним,  при тому, що в світі з'являється безліч нових речей, від дешевих до люксових»,  пояснює дизайнер.

Зараз Дріса ван Нотена найбільше цікавить розвиток чоловічого одягу. Коли він починав в 80-і, чоловіча мода була «цікавою, але неправильною»  маскулінною версією того, що показували в жіночих колекціях Готьє, Мюглера і Монтана. «Це створило негативний ефект в 90-х  чоловіки перестали цікавитися модою. Зараз їх інтерес значно зріс: вони шукають красу в тканинах і в спеціально зроблених речах, але, при цьому, одягаються приземлено і практично,  пояснює дизайнер.  Я хочу спонукати людей насолоджуватися тим, як вони одягаються. Щоб вони йшли далі і мріяли більше».

Фото: Ben Morris

Стиль: Julie Pelipas

Зачіски: Dennis Devoy

Макіяж: Yacine Dialo

Асистенти фотографа: Jason Lasswell, Zack Zannini

Асистент стиліста: Michael Beshara

Оператор цифрового обладнання: Audrey Amelie Rudolf

Продакшн: A+Productions

Модель: Cate Underwood @The Lions NY

интервью · дизайнер ·

Ще в розділі Персона

Популярне