Кинематографичные закаты и рассветы, сладкие тропические фрукты, дешевая и безумно вкусная еда, теплый океан, серфинг, обилие зелени и чайные плантации. Это лишь немногие из причин, по которым стоит отправляться на Шри-Ланку
Текст: Алена Пономаренко
Шри-Ланка вызывает зависимость. Уже через пару часов по прилете я понимаю, что не надо было тащить с собой лен и шелка; достаточно было бы пары шортов, сорочек и купальников, а свободное место стоило бы приберечь для карри, корицы, кокосовых средств по уходу за кожей, центеллы азиатской (которую тут едят вместо салатов), перца чили, манго, чая, кокосов, крохотных бананов, орехов кешью и так далее, далее, далее.
По прилете, прямо в аэропорту Коломбо, я снимаю в банкомате 10 тысяч шри-ланкийских рупий (это примерно 1350 грн.). Действую наугад: для меня пока еще загадка, что пина-колада со свежайшей кокосовой водой или мохито с мякотью спелой маракуйи в пересчете стоит 135, огромная порция карри с креветками – 80, а 300-мл бокал мангового смузи – всего 40 гривен. Это определенным образом расслабляет, и надо сразу иметь в виду: запредельно вкусная еда и напитки пагубны для фигуры.
Шри-Ланка – это бывшая колония – португальская, голландская, затем – британская. До 1972 года страну называли Цейлон, по имени острова, на котором она расположена. Конечно, "Шри-Ланка" – красивее: хотя бы потому, что в переводе с санскрита это означает "благословенная земля".
Влияние голландцев и британцев ощущается до сих пор – например, в архитектуре. И в культуре употребления чая. Именно британцы решили, что вместо кофе на острове должен расти чай. Культивировали плантации – и теперь маленькая Шри-Ланка занимает третье место в мире по производству чая после огромных Китая и Индии.
Культурное наследие страны просто поражает. Непременно стоит отправиться в один из старинных храмов, чтобы увидеть исполинские статуи Будды, старинную резьбу и роспись, цветы, которые люди приносят к статуям, почувствовать, как старинные камни обжигают ступни (на территорию храма можно зайти только босиком), и физически ощутить, как замедляется время.
Шри-Ланка – очень зеленая и теплая. Самая низкая температура в океане – +24 градуса, а это значит, что сезон – круглый год. Здесь можно увидеть, как растет корица: это дерево, напоминающее орешник, с тонким стволом и ветвями. Душистую кору снимают, а ветки используют, чтобы греть воду (кстати, зубочистки из коричного дерева с ароматом корицы – отличный сувенир). Манговые деревья, деревья франжипани, ананасовые плантации, банановые и кокосовые пальмы... Привыкнуть к этому буйству невозможно: кажется, что попал в эпицентр съемок фильма о райском уголке.
Long story short, я привезла из путешествия 2,5 лишних килограмма. Ни о чем не жалею – слишком вкусно все было. Главная еда Шри-Ланки – карри. Его готовят с курицей, креветками и рыбой, с бобами и овощами, подают с рисом, и эту еду местные жители могут есть трижды в день. Пища острая, но фраза ‘no spicy’ – гарантия того, что туристу приготовят нежную версию блюда.
Свежевыловленный тунец стоит здесь 3 доллара за килограмм. Он совершенно другой на вкус, чем мы привыкли: нежный, кремовый, почти сливочный. Остановиться, конечно же, невозможно. Я нашла себе оправдание: это дикий вылов, жирные кислоты, ценный белок.
В один из дней я открыла для себя салат из чего-то, похожего на мелкую кокосовую стружку, с вкраплениями перца чили. Было безумно вкусно. Персонал любезно объяснил, что это готу кола. С помощью Google выяснилось: второе название ингредиента – центелла азиатская, та самая что входит, например, в состав сывороток Dior и укрепляет кожный барьер, снимает воспаления и целительна для кожи. Кстати, в супермаркете можно найти готу кола с пометкой "зеленая овсянка". Для наружного применения, конечно.
Тропические фрукты здесь – просто какое-то благословение небес. Один побочный эффект: потом всю жизнь придется жить с пониманием того, что манго, мини-бананы, авокадо, папайя и так далее, которые доступны в Европе, – это жалкий эрзац, бледная тень тех сочнейших райских плодов, которые на Шри есть на каждом шагу и стоят копейки.
Здесь широко распространены желтые кокосы, в которых приятная на вкус вода (уверена, она богата антиоксидантами, микроэлементами и всем, что только можно себе представить). Надо ли говорить, что пина-колада с такой водой – это совсем не та пина-колада, которую мы пробовали дома.
Более дисциплинированного подхода к ношению масок я не встречала нигде. За все время в стране я не видела ни одного – буквально, ни единого человека, – ни на улице, ни в отелях, ни в ресторане, – без маски. Даже люди, которые одиноко бредут по дороге или мчат на скутере в шлеме, – в масках.
Для прилета и вылета понадобятся результаты ПЦР-теста, сделанного не позже, чем за 72 часа до прилета и вылета. Также требуется виза (ее оформляют и оплачивают онлайн); страховка с покрытием от COVID-19; в самолете или онлайн понадобится заполнить анкеты о состоянии здоровья, а перед паспортным контролем – заполнить еще одну форму. Все проверяют довольно внимательно, поэтому все документы лучше иметь под рукой.
Сразу в аэропорту советую заглянуть на стойку Шри-Ланкийского представительства по туризму. Там множество буклетов, карт, брошюр, а персонал помогает спланировать путешествие и дает дельные советы.
Первый пункт назначения – роскошный курорт ANI Private Resort Sri Lanka в деревушке Диквелла на юге острова Цейлон. Из Коломбо туда можно добраться на такси или заказать трансфер из отеля. Строго говоря, это комплекс вилл. Их всего 15, и арендовать их можно только все сразу. Новый туристический тренд, спровоцированный пандемией, бурно развивается в мире, и теперь люди, которые хотят минимизировать контакты с внешним миром и четко фильтровать свое окружение в отпуске, могут занять весь курорт целиком. Безопасно, роскошно, и ни с кем не придется делить внимание персонала.
Это дорогое удовольствие: сутки аренды обойдутся в 16,5 тысяч долларов, но, если разделить затраты на компанию, цена перестает казаться шокирующей. Подобные условия где-нибудь в Швейцарии или Франции стоят намного дороже.
В ANI Private Resort Sri Lanka завтраки устраивают с видом на океан, на свежем воздухе. Еда космически вкусная, виды просто сбивают с ног, и за едой можно сидеть бесконечно, впитывая в сетчатку отражения пальм в бассейнах и белые барашки волн.
Все пляжи на Шри-Ланке – общественные. Это значит, что ни один отель, каким бы роскошным он ни был, не обустраивает частные уголки на берегу океана. Так что на берегу можно встретить местных собак, которые кинематографично врываются в кадр, пока ты без конца снимаешь виды, рыбаков, местных жителей. Впрочем, их совсем, совсем немного, и есть ощущение, что ты с природой – один на один.
Но, конечно, это иллюзия. Когда в 5-30 утра я иду к лестнице, ведущей к пляжу, чтобы поймать рассвет, меня встречает кто-то из персонала, а затем следует за мной на почтительном расстоянии на случай, если мне понадобится помощь (например, делать эффектные фото или рассказывать, что это за мини-устрицы угнездились на камнях). Кстати, местные жители приходят на побережье, собирают устриц, открывают их и тут же едят, приправляя припасенным маслом.
В ANI Private Resort Sri Lanka устраивают ужины прямо на берегу. Горят факелы, шумит океан, мерцают свечи, а звезд в небе – не сосчитать. И это те впечатления, которые останутся в памяти навечно.
Самое важное и прекрасное, что можно подарить себе на Шри-Ланке, – это закаты и рассветы. Такой красоты я не видела нигде в мире. Ни в Лос-Анджелесе, ни в Африке, ни на Маврикии. Душераздирающе, невероятно красиво. До слез. Можно пропустить все, что угодно, но закаты и рассветы на Шри пропускать ни в коем случае нельзя. Фотографии в утреннем и вечернем солнце получаются сказочные. Прямо заводите будильник согласно расписанию солнца в iPhone – и живите согласно ему.
Очень советую ужины и завтраки на пляже. Это может быть импровизированный пикник или сервированный по всем канонам стол – со свечами, фонариками, крахмальными скатертями, но океан и пальмы, шум прибоя, отблески солнца или звезд делают все незабываемым.
На Шри-Ланку едут серфить со всего мира. Все потому, что тут есть волны разной степени сложности – и для новичков, и для профессионалов. Я не самый спортивный человек в мире, но даже мне удалось встать на доску. Понятный инструктаж и ласковая, теплая вода превращают катание в удовольствие.
Первое, что я гуглю, собираясь в дорогу, – "ядовитые змеи". И они на Шри-Ланке, конечно, есть, что в целом понятно: весь остров покрыт буйной растительностью, а климат – жаркий и влажный. Из 83 видов, – говорит Википедия, – только 5 ядовиты. Забегая вперед: я не видела ни одной. Даже издалека.
Благодаря особенностям климата и географического положения на территории страны расположились 12 национальных парков, три заповедника и больше пяти десятков природоохранных зон. Все рекомендуют ехать в Яла, и именно туда мы отправляемся с юга, из Диквелла, к северо-востоку. Всего три часа пути.
Сафари в Яла стартует в 6 утра. Льет проливной дождь, но джипы защищены от дождя тентами, тепло, и мы отправляемся в путь. Стаи туканов, плывущие по воде крокодилы. Павлин на вершине дерева (!) – оказывается, павлины летают?
Совсем скоро дождь стихает, и мы замечаем варанов, которые греются на камнях. Семью слонов, которая выгуливает потомство по мокрым джунглям. Обезьян, деловито обрывающих ягоды. Стада диких кабанов. И в конце сафари на дорогу неожиданно выходит леопард. Бежевый, в пятнах, он величественно шествует, а потом замирает, как модель, для эффектного кадра. Триумфальное завершение сафари мы едем праздновать в отель.
Надо сказать, что отели в джунглях – это отдельный вид развлечений. Прямо под окнами пролегает слоновья тропа; к бассейну выходят то маленькие кабанчики, то коровы. Периодически пробегают шаловливые зверьки с полосатыми хвостами (вероятно, опоссумы), а обезьяны устраивают веселую возню в кронах деревьев. У себя в номере я обнаруживаю геккона; в отеле под потолком мирно дремлет летучая мышь; а в роскошной ванной с видом на океан я неожиданно обнаруживаю следы жизнедеятельности какого-то зверька. Вызванный с рецепции бой на мой панический вопрос "Кто это?!" невозмутимо отвечает: ‘Maybe butterfly?’ Я предпочитаю принять эту идею – и в итоге сплю со светом, а утреннему чекауту радуюсь, как никогда.
Океан здесь как в заставке Big Little Lie, – величественный и дерзкий одновременно. Купаться отваживаются только мускулистые поджарые британцы, которые подныривают под волны вместо того, чтобы пытаться вынестись на них на берег.
Нувара Элия – регион, где растет чай. Много, много чая. "Самый холодный регион в стране", – округляя глаза, предостерегают гиды. Я беру с собой тренч, но быстро понимаю, что "холод" – это +18 в 23-00 (которые, впрочем, ощущаются как +25).
Здесь любили селиться и жить британцы – в первую очередь, из-за климата, – и потому архитектура местами совершенно английская. Очень советую остановиться в Langdale Boutique Hotel by Amaya, бутиковом отеле на 11 номеров. Безупречный сервис, внимание к гостям, нереальная еда, а также уют и виды на горы и чайные плантации. В отеле есть подогреваемый бассейн под открытым небом, и там можно сидеть часами, даже с наступлением темноты.
Отсюда можно съездить на экскурсию на чайную фабрику и посмотреть, как на самом деле изготавливают чай. Кстати, крупнолистовой (его обожает мой папа) заваривается слабо; а для тех, кто любит бархатистый насыщенный вкус чая, лучше выбирать более мелкий лист. Одно из самых сильных впечатлений после визита на фабрику – стены оттенка слабозаваренного чая и чайные мешки в "бархате", образованном чайной пылью. Не удержалась и нарисовала там свое сердце, которое украла Шри-Ланка.