В 1992 году в Нью-Йорке Марк Джейкобс представил первую гранжевую коллекцию для Perry Ellis. Ее окрестили лохмотьями, которые свидетельствуют о приближении конца моды. Но Марка Джейкобса запомнили: он повел себя рискованно, креативно – и впоследствии оказался прав. В честь дня рождения дизайнера, 9 апреля ему исполняется 58 лет, Vogue.uа рассказывает, как это было.
Марк Джейкобс, тогда креативный директор американского бренда Perry Ellis, шокировал модный мир коллекцией Grunge весна/лето 1993. Казалось, она не содержала ни одной новой вещи: все старое, простое и подобно ассортименту блошиных рынков. Через 4 месяца дизайнера уволили за "приземленность". На самом деле такой ход поставил под сомнение один из главных стереотипов того времени: что мода обязательно должна быть изящной. Свою коллекцию Джейкобс вывел с улицы, заставил простые вещи быть стильными, а других это принять.
Хотя поколение Х и было в восторге, модный мир и пресса коллекцию не восприняли. Кэти Хорин тогда писала: "Гранж – это анафема моды и для большого модного Дома с Седьмой авеню выпускать такие коллекции в такой ценовой категории – просто смешно" (2015 году она опровергла свое осуждение). Сьюзи Менкес раздавала значки Grunge is Ghastly ("Гранж – это ужасно") на Миланской неделе моды в 1993-м. Писали в прессе и о том, что коллекция была вторичной, ведь в ней было больше стилизации, чем создания чего-то нового, а также критиковали Джейкобса за прямое цитирование и использование внешнего вида целой субкультуры.
Однако был в этой суете и один сторонник Джейкобса – Грейс Коддингтон. Она признала культурное значение коллекции и стилизовала съемку Grunge and Glory, которую снимал Стивен Мейзел для американского Vogue в 1992 году с участием Кристен Макменами и Наоми Кэмпбелл.
В самой коллекции Grunge весна/лето 1993 доминировал клетчатый принт. Разукрасил дизайнер наряды и другими узорами: цветочными, полоской, разнообразным горохом. Ими Джейкобс украсил всевозможные элементы одежды: от юбок длины миди и шортов до рубашек с рукавами разной длины, шарфов и лифов. Еще одной особенностью коллекции было то, что дизайнер перенес героев американских мультфильмов того времени на шифоновые рубашки. Образы дизайнер дополнил кедами Converse и ботинками Dr. Martens, и такое сочетание грубой обуви с одеждой на подиуме стало "удобной" новизной, за которую модницы благодарны до сих пор.
На подобную эстетику Джейкобса вдохновили блошиные рынки Ист-Виллиджа в Нью-Йорке и гранж-музыка, бушевавшая тогда на Тихоокеанском северо-западе: Sonic Youth, Pearl Jam, и наиболее яркий представитель эпохи – Nirvana, особенно их песня Smells Like Teen Spirit.
Сам Джейкобс создал эту коллекцию с целью показать более реальную и настоящую перспективу моды в то время. Ею же он продемонстрировал сильное влияние музыки на моду, поднял уличный стиль до уровня моды, и сам же на него повлиял в дальнейшем. В интервью New York Times в 1993 году он рассказал: "Я хотел, чтобы они (люди – прим.ред.) выглядели так, как должны, когда они идут по улице не слишком чопорно".
Стал Джейкобс и разрушителем барьеров, так как посягнул на грань между высокой модой и низкой. В течение следующего десятилетия такой микс прозвали "Prada / Primark", и модный мир принял это эклектичное смешивание различных аспектов модной пирамиды. Дизайнеры делают это до сих пор.