Татьяна Соловей о Неделе высокой моды в Париже

Синхронно с кутюрными показами в парижском Музее декоративного искусства идет выставка "Надлежащая одежда обязательна: когда вещи провоцируют скандал". Как настоящая модная выставка – она не об одежде, а смене ценностей в обществе. К примеру, мужской макияж – в XVII веке вопрос статуса, в XX – ориентации, а смелый костюм и вовсе способ устроить скандал. Так, костюм Thierry Mugler на министре культуры Франции Жаке Ланге, за который его освистали в Ассамблее наций в 1985 году – высокая стойка скрывала галстук, положенный по этикету. Хотя для министра культуры надеть модный костюм – правильный жест уважения прикладной арт-дисциплине, которая формирует имидж страны. И еще как минимум двадцать примеров того, как любой fashion-жест по-разному читается в истории и современном обществе.

Мишелин Бернардини – первая женщина, которая публично появилась в бикини, 1946

Парижская неделя Haute Couture сезона весна-лето 2017 была о той же смене ценностей и актуальности кутюрного продукта. Есть ли ему место в быстром мире моды, которая стремится даже в сегменте pret-a-porter идти по рецептам быстрой моды see-now-buy-now. Уместны ли такие вещи в мире, который больше интересуется Брекзитом, Трампом и женскими маршами. И остались ли события, достойные этих прекрасных в своей расточительности вещей.

Maison Margiela 'Artisanal' весна-лето 2017

Многие дизайнеры не готовы расставаться с идеей кутюрной одежды как фантазии, сказки и мечты нашей внутренней принцессы. Показ британского бренда Ralph & Russo открывала серия воздушных белых платьев из шелкового крепа, декорированных топазами, жемчугом и стеклярусом. У Elie Saab – из телесного тюля платья, расшитые абстрактными и цветочными каскадами пайеток. У Giambattista Valli – классика жанра бального платья, пошитого из метров тюля или сатина, с перьями и кристаллами, длинными шлейфами в пене прозрачных рюшей. Хотя локация показа Giambattista Valli – здание Archives Nationales – добавляла новые смыслы ощущения заката блистательной эпохи: здесь среди всего прочего хранится последнее написанное до эшафота письмо Марии-Антуанетты.

Ralph & Russo Couture весна-лето 2017

Elie Saab Couture весна-лето 2017

Giambattista Valli Couture весна-лето 2017

О кутюре как сказке и мечте убедительнее всех получилось выступить Dior – и даже не коллекцией, а вечеринкой Bal Masqué. Бал проходил в привычном месте кутюрных шоу Dior – музее Родена – в зеленых лабиринтах декораций показа. На балу были все – вот летописец Сьюзи Менкес, которая нон-стоп постит в Инстаграм, вот и высший свет – арт-директор ювелирной линии Виктуар де Кастеллан с мужем Томасом Ленталем, арт-директором независимого издания System, придворные модели. Стол ломится от угощений, оформленных в виде натюрмортов ванитас: череп обвила лоза винограда, рядом со скульптурой стопы торты и тарты, которые гости растаскивают руками – так что картина выходит совсем фламандской. На балу Dior удалось воспроизвести совершенно фантастическую реальность, которая оживляла литературную пышность балов и в которой было место особенным нарядным событиям.

[GALLERY id= 158301;]

Сама коллекция была размышлением нового артистического Дома Dior Марии Грации Кьюри на тему балов. В 1950-е благодаря им кутюрное ателье Dior было заполнено работой на год вперед. Мария Грация искала форму новой жизни кутюра. Фирменный приталенный жакет Bar она сделала с атласными лацканами, с гофрированной мягкой баской или рюшами, и выпустила на подиум в паре с кюлотами или шифоновыми юбками. Бюстье – характерные диоровские – были длиною до середины щиколотки, а шифоновые на телесном шелке прозрачные платья украшены деликатным зодиакальным декором.

Christian Dior Couture весна-лето 2017

Christian Dior Couture весна-лето 2017

Свои версии высокого шитья предлагали и более скромные модные Дома. Голландец Рональд ван дер Камп новую коллекцию пошил из обрезков и остатков, которые собирает по всему миру. Плечистые собранные силуэты 1980-х – "золотого времени классического haute couture" – на деле оказывались примером кутюрного апсайклинга. Александр Вотье адаптировал церемонность кутюра для супер-открытых вещей и комбинаций с денимом или кожей – помпезные шлейфы с джинсовыми шортами, а твид из шанелевского ателье Lemarier – с кожаными брюками.

Ronald van der Kemp Couture весна-лето 2017

Alexandre Vauthier Couture весна-лето 2017

Бертран Гийон, арт-директор Schiaparelli, говорил о том, что видит кутюр не просто как шеренгу девушек в бальных вечерних платьях, а нечто более дневное и легкое. Видимо, этому была посвящена первая часть коллекции с принтами. Хотя той самой заявленной легкости мешали активные ссылки на наследие Эльзы, которые всем вещам сообщали музейный вид.

Schiaparelli Couture весна-лето 2017

С этой задачей на 100% справился Пьерпаоло Пиччоли в кутюрной коллекции Valentino, которую делал один, впервые без Марии Грации Кьюри, ушедшей в Диор. Дизайнер вдохновлялся эстетикой греческой архитектуры – чистота и легкость стали главным настроением коллекции. Мелкое плиссе на шифоне и шелковом крепе при сухости кроя добавляло объема прямым платьям, широким брюкам с легким пальто в пол. Форма кейпа читалась в платьях и накидках. Образ дополняли сандалии на широких ремешках, которые снижали пафос архитектурной монолитности. Отсутсвие декора при внятной конструкторской мысли – одежда казалась не парадной, но ценной и вполне представимой как на улицах, так и торжествах.

[GALLERY id= 158303;]

Ради кутюрного показа Chanel павильон Grand Palais превратился в филиал квартиры Мадемуазель на рю Камбон со знаменитой лестницей ар-деко с зеркалами. Казалось, что музейные кринолины переехали в коллекцию – бедра подчеркивались как в твидовых костюмах богатой пастельной гаммы, так и бальных платьях. Эффект обеспечивался кроем: полочки и объемные карманы, диагональные и перекрестные складки давали объем. Вторая нарядная часть коллекции – расшитая и декорированная перьями – впечатляющий парад моделей, демонстрирующих мастерство одиннадцати ателье кутюрного шитья Maisons d`Art Chanel, которые с 1985 года Дом взял под свое покровительство.

Chanel Couture весна-лето 2017

Лили-Роуз Депп и Карл Лагерфельд в финале шоу Chanel Couture весна-лето 2017

Нахальным ответом на роль одежды в обществе оказался показ дебютантов графика кутюрной недели Vetements – бренд представил обещанную объединенную мужскую и женскую коллекцию осень-зима 2017. Демна Гвасалия вдохновился фотосерией Exactitudes голландских художников Ари Верслюиса и Эли Уттенброк – дуэт 15 лет делал проект о том, как неотличимо схожи представители определенных социальных групп в разных обществах. Коллекция Stereotypes Vêtements вышла галереей знакомых социальных типажей, которых можно узнать по одежде. "Миланеза" – миланская буржуазная старушка, которая с шиком носит свои норки и крокодилы; офисный клерк в пуховике на нудный серый костюм; богемная дама с хармсовским уровнем безумства в стайлинге; дешевый выпускной гламур, мечтающий о красной дорожке; модная девушка в раздутом цветном пуховике, добротный бюргер-пенсионер, готы-панки – набор знакомых штампов.

Vetements осень-зима 2017/2018

Сидящая на показе Рената Литвинова всплескивает руками и, что-то наговаривая в телефон или самой себе, снимает особенно оживленно. Как и в любом стоящем арт-высказывании, разница трактовок была в глазах смотрящего. Обозревателю vogue.com Саре Майер дуэт бритоголовых скейтеров напоминает о тусовщиках Gabber club (поклонников техно-музыки), а у комментаторов Инстаграма Vogue UA вызывает "вы издеваетесь, это мода?". Сам показ был гомерически смешным – как иная концептуальная выставка в Помпиду, которая транслирует что-то такое о современной жизни, что хочется веселиться и удавиться одновременно. "Реапроприация" (вторичное заимствование – прим.ред.) – так на бекстейдже показа объяснял эволюцию подхода Демна Гвасалия. И если ранее это касалось наследия Марджелы (чем парни сильно сердили некоторых инсайдеров), то теперь они изобразили жест успешного арт-высказывания. Технически, впрочем, всё так же был Марджела: вещи составлены из двух изделий – сшиты по подолу и будто завернуты друг в друга. Ритейл программу команда тоже не забыла выполнить: в коллекции были фирменный заплечный оверсайз верхней одежды, джинсы с надписью, худис и большие пуховики.

[GALLERY id= 158305;]

Но и на Vetements нашлись интерпретации. Показ главного проповедника моды на постсоветскую эстетику проходил в центре Помпиду. Здесь с сентября 2016 идет выставка Kollektsia! – Современное искусство в СССР и России 1950-2000 года. 250 работ выставки – пожертвование российского фонда Владимира Потанина и частных коллекционеров; со-кураторы – Московский мультимедиа арт-музей и лично его основатель Ольга Свиблова. Есть все – от работ бульдозерной выставки 1974 до перестройки и проектов AES+F и Кулика 00-ых, когда контемпорари стал частью официальной культуры. Словом, тот самый модно переработанный и цитируемый совок и постсовок в действии. За три дня до показа в рамках выставки французам показывали "Ассу" с английскими титрами. Наряды геров – чистый Vêtements последних двух сезонов. Бесконечное поле для фантазий на вечную тему моды и арта на службе у власти.

Познакомиться со всеми коллекции Недели высокой моды в Париже можно в разделе ПОКАЗЫ. 

Читайте также:

Блеск в помощь: интервью с Дафной Гиннесс

Как согреться красиво: гуцульские шубы

В чем феномен грузинской моды?