Новое имя: почему мир моды обожает бренд Peter Do
За год с небольшим американец Питер До взял модную индустрию штурмом. Дизайнер обещает, что это только начало.
За день до нашей встречи у Питера До потерялся чемодан. Не с личными вещами, нет – с частью весенне-летней коллекции следующего года, которую он приготовился показывать международным байерам. Из-за утери ценного груза по пути из Нью-Йорка в Париж в плотном графике дизайнера образовалась брешь. Начало sales-кампании бренда оперативно сдвинули, поэтому в день интервью в шоуруме непривычно тихо и пусто.
Сегодня имя 28-летнего Питера До у всех на устах. С прошлогодней дебютной коллекцией он попал в Dover Street Market и на Net-a-Porter. Его эстетский "Инстаграм" – в числе любимых у доброй половины моих знакомых fashion-инсайдеров. Когда я делюсь этим наблюдением с До, он безразлично пожимает плечами: "Неужели о нас говорят? Не слышал такого. Хотя откуда я могу знать? За пределами бруклинской студии и нашего шоурума я появляюсь редко".
На Эми: блейзер из триацетата и полиуретана, брюки из триацетата и полиуретана, все – Peter Do; туфли, винтаж. На Анише: блейзер из триацетата и полиуретана, брюки из триацетата и полиуретана, все – Peter Do; туфли, винтажСвою третью коллекцию Питер представляет в разгар мужской Недели моды в Париже. В это время, объясняет он, международные байеры тратят основную часть бюджета. Вместе с новой коллекцией в белоснежную галерею, расположенную в VII округе французской столицы, До привез арт-инсталляцию. В одном из залов с потолка свисают манекены-призраки в костюмах из полимера, напоминающего издали пергаментную бумагу, вблизи – упругий неопрен.
Этот материал, спейсер, До разработал в рамках выпускного проекта в нью-йоркском Fashion Institute of Technology. По сути это промышленный утеплитель, но До понравились его прозрачность и пластичность. Из спейсера дизайнер сделал скульптурные дубликаты своих коммерческих хитов – жакета oversize, блузы c фигурными рукавами, платья-трапеции без рукавов, классических джинсов с пятью карманами и пальто, похожего на медицинский халат. В такие же, несмотря на летний зной, одеты его сотрудники и он сам. Шоурум Peter Do из-за этого напоминает лабораторию.
До иногда и говорит как научный сотрудник. Свою главную стилистическую находку он описывает формулой "четырех пи". "Пи" в данном случае – это piece, то есть вещь. В гардеробе современной женщины, считает дизайнер, все должно быть комплементарно. Поэтому идеально скроенный костюм – это никак не двойка, а четверка. В Peter Do к строгому жакету прилагаются блуза, брюки и юбка в одной цветовой гамме (Питер показывает мне идеальный комплект дымчатого оттенка) – эти вещи клиентки могут сочетать между собой как им вздумается.
Всегда учитывать запросы современных женщин До учился у Фиби Файло. В 2014-м он получил специальный приз на первом конкурсе молодых дизайнеров LVMH Prize – и вскоре его пригласили в студию Celine. Два года работы с Файло укрепили в нем желание создавать одежду, идеальную в исполнении и абсолютно практичную. "Celine – это вещи в себе, они грандиозны, – рассказывает Питер. – Но мне хочется, чтобы наша одежда была более динамичной. Наверное, поэтому она не такая маскулинная".
Работа в Celine стала поворотным моментом в карьере До. "Там я открыл для себя целый мир, – говорит дизайнер. – Я понял, как много всего можно реализовать, если рядом с тобой большая команда". Питер участвовал в разработке подиумных коллекций, но амбициозному дизайнеру этого было мало. Ему хотелось влиять на весь процесс – от выбора тканей до создания полной линейки бренда: "В Celine я почувствовал, что имею право быть собой".
Блейзер из триацетата и полиуретана, брюки из триацетата и полиуретана, все – Peter Do; галстук, трусы, все – винтажОставив компанию, До вернулся в Нью-Йорк: его назначили дизайнером в студию Дерека Лэма. Тут поле деятельности Питера расширилось – он работал с итальянскими фабриками, отвечал за разработку преколлекций и принимал участие в кастингах. Но и здесь творческой свободы не хватало.
Сорочка, брюки и юбка из полиэстера и вискозы, все – Peter DoПитер обратился к друзьям, которые помогали ему с выпускной коллекцией. За ужином он рассказал о решении запустить собственный бренд и предложил им стать частью его команды. В течение года ребята продолжали работать в других компаниях, но каждые выходные собирались в квартире До – готовили мудборд, чтобы представить, каким будет новый проект. Только на создание логотипа у требовательного До ушел год.
"Мне нравится Нью-Йорк: это город хастлеров, – рассказывает дизайнер. – Тут надо бороться за выживание и постоянно добиваться своего. Учитывая, как быстро развивается бренд, это идеальное для нас место". Сейчас в команде дизайнера 14 человек, в том числе шесть интернов. "Мы все очень разные, – объясняет Питер, – у каждого свои вкусы и предпочтения. Для меня Peter Do – бренд широких возможностей. Наши коллекции не о том, как надо, а о том, как можно одеваться".
Дебютную коллекцию Peter Do дизайнер посвятил фотоальбому Ирвина Пенна Small Trades. В 1950 году по заданию американского Vogue фотограф снял серию этнографических портретов "синих воротничков" – пекарей, доярок и пожарных – в их рабочей одежде. Вдохновленный идеей униформы, До создал гибридные пальто, асимметричные юбки-обертки и брючные костюмы из спейсера.
Платье и брюки из полиэстера, все – Peter Do; туфли, винтажВ этом сезоне Питер увлекся продукцией автопрома – на идею рассеченных по спинке жакетов из веганской кожи и сатиновых брюк с контрастными ремнями безопасности его натолкнули снимки из альбома Autophoto об истории автомобильной фотографии. Спрашиваю До, откуда такая прицельная тема у дизайнера, который привык воплощать свои идеи в абстрактных формах нового минимализма. Оказывается, из детства.
Питер рос в городке Бьенхоа на юге Вьетнама. Его отец – военный повар. Родители переехали в США, когда Питер был ребенком, – его воспитывали тетя и бабушка. В Бьенхоа не было машин, только мотоциклы – первый автомобиль До увидел в 14 лет уже в Америке. "Там у родителей их было три: старый грузовик, Lexus и Honda – буквально на все случаи жизни", – шутит Питер. Его впечатлила тактильность этих машин: сияющий металлический кузов и внутренности салона, выполненные из лакированного дерева и кожи.
Свои ощущения До старался передать в дизайне, имитируя скульптуры Джона Чемберлена из покореженных автомобильных останков. Воспроизводя эффект ломаной, но идеально гладкой поверхности, До склеивал вместе разноцветные слои сатина и заутюживал заломы, используя промышленный пресс. "На фабриках, с которыми мы сотрудничаем, давно не сталкивались ни с чем подобным, – рассказывает До. – Безупречное техническое исполнение мы сделали своей визитной карточкой".
На Анише: блейзер и брюки из триацетата и полиуретана, все – Peter Do. На Эми: блейзер и брюки из триацетата и полиуретана, все – Peter Do; туфли, винтажПитер гордится нью-йоркской пропиской своего лейбла – тут находится его студия и производится 95 % вещей Peter Do. Делать это в других странах, например в Китае, было бы выгоднее, но дизайнер не готов идти на компромиссы. "Мы учимся бизнесу каждый день – есть свои плюсы в том, что не всегда знаешь, как поступить правильно. Меня уговаривали не отказываться от пуговиц на рукавах пальто и жакетов, убеждая, что клиенты будут возвращать вещи обратно. А мы сделали это своей фишкой".
Следующая амбиция дизайнера – первый магазин Peter Do (конечно, в Нью-Йорке). На реализацию этого проекта До отводит себе и своей команде пять лет. Где он видит бренд, скажем, лет через десять? Питер собирается строить в Нью-Йорке свой собственный Дом. Он имеет в виду полноценный Maison с большим ателье и программой обучения – как у Givenchy и Dior. "Для меня важно выйти на этот уровень, – объясняет дизайнер. – Иначе наша работа рано или поздно сведется к монотонному производству новых коллекций. А такая перспектива меня совершенно не прельщает".
Текст: Веня Брыкалин
Фото: Montis Songsombat
Стиль: An Nguyen
Прически: Trung O Tham
Кастинг: Morgan Maher @Establishment
Ассистент стилиста: Pablo Correa
Модели: Amy Martin @Muse, Anisha Sandhu @The Society
