В антверпенском музее MoMu открылась выставка Margiela, the Hermès Years – о годах работы Мартина Марджелы креативным директором Hermès. На монтаже выставки побывала Татьяна Соловей.
Неофициальная версия приглашения Мартина Марджелы в Hermès выглядит чистейшим апокрифом: владельцу Дома Жан-Люку Дюма приснилось, что Марждела делает коллекции для Дома. Официальная легенда иная: дочь Жан-Луи Сандрин Дюма дружила с первым пиарщиком Maison Martin Margiela и попала в кастинг одного из первых показов. Обожала дизайнера и настаивала на его кандидатуре в семейном предприятии. Так Мартин оказался в Hermès и сделал то, на чем стоит сейчас современная женская мода – тихая роскошь, скрытый шик, объемы, сдержанность и явно неартикулируемая женственность.
"Глянцевые редакторы сразу критиковали его собственные коллекции. Не могли простить локации, которые было трудно искать, вещи им казались слишком авангардными. В Hermès все ждали, что он перекроит сумку Kelly и повторит деконструктивистские опыты. Прекрасно сделанные вещи удивили всех – некоторые даже были уязвлены тем, что дизайнер не оправдал прогнозы", – рассказывает куратор выставки Каат Дебо. Марджела свою первую коллекцию показал в 1989-м, для Hermès в качестве креативного директора работал с 1997 по 2003. Каат считает, что пора заново рассказать историю работы дизайнера для Hermès, которая "осталась вне радара" без соцсетей и интернета. В день открытия статус-кво восстановили: количество фото выставки с восторженными комментариями на тему перекличек с современной модой заполонили модные медиа.
Каат построила выставку на сравнении двух миров дизайнера, разделив на белую марджеловскую и оранжевую эрмесовскую стороны. В начале экспозиции – склад фирменных коробок обеих Домов и два манекена. Один Hermès, который Мартин ввел с момента работы в Доме – такие были как в студии, так и всех магазинах – по форме приближенный к человеческому телу. И марджеловский с квадратным жакетом из коллекции 1998. "Плечи – важный структурный элемент, на основе которого дизайнер строил силуэт. И если в Hermès линии были естественные и плавные, обозначенные в крое, то у Maison Martin Margiela– четкие, графичные и даже агрессивные. Это совершенно разные образы, но способ их создания един", – говорит Каат.
В ее рассказе о Мартине много личного – и не только потому, что много общается по поводу выставки и без. Каат настаивает, что он не далекий от нужд женщин творец, а чуткий наблюдатель, которому интересно, как они двигаются, ходят, жестикулируют и вообще живут в его одежде. "На показ он брал не моделей, а реальных людей 25-35 лет. Для собственной линии – более угловатых и нетипичных, для Hermès –взрослых, сдержанных, спокойных. Перед показом он мог пригласить массажиста, который помогал "моделям" расслабиться, угощал шампанским и сыпал комплиментами – чтобы им было комфортно на дефиле", – рассказывает Каат. Потому на входе выставки она разместила звуковую инсталляцию, которая использовалась для двух показов Hermès. Она "окатывает гостей душем из комплиментов" – мужской голос начитывает "ты красива, ты неотразима, правда, правда, правда".
Большая часть выставки – иллюстрированное пособие по созданию вещей в жанре тихой роскоши. Владельцам Hermès пришлось смириться с тем, что дизайнер убрал логотип с внешней части одежды. Единственным маркером были пуговицы: вместо 4 отверстий у них было 6, и прошитая специальным образом нитка формировала букву H. "Пальетаж" – оттенки коллекций Hermès – монохром и градиенты серого, бежевого, экрю, коричневого до черного. Отсутствие вытачек, внешних швов и даже застежек, карманы и пояса вынесены на второй нижний слой – дизайнер добивался идеальной чистоты образов. И создавал "вневременный гардероб", который каждый сезон можно пополнять несколькими новыми вещами. Чтобы женщины не заскучали, практически каждая вещь –трансформер: плащ можно носить как платье, отстегнув рукава, или как накидку, освободив рукава, или собственно плащ.
Лингвистическая часть выставки – самая неожиданная. Судя по введенным Марджелой производственным терминам, его интервью растащили бы на цитаты – как сейчас делают с коллекциями. Double-Tour – двойной ремешок, который делал запястье тоньше, он придумал для классических часов Cape Cod (это они изображены на постере выставки), а после прием использовал на сандалиях и поясах. Porte-pour-deux – два одинаковых пальто из кашемира или шерсти, которые можно пристегивать друг к другу или носить порознь, играя с поясом и силуэтом. Anti-Pluie – дождевик из прозрачного водоотталкивающего полиэстра: носить днем на кожаный плащ как дождевик, вечером – на смокинг, выглядит как роскошная накидка. Trikini – купальник из трех частей.
"Сейчас я понимаю, что Марджела понимал наш Дом больше, чем мы сами", – цитирует куратор фразу Жан-Луи Дюма из каталога выставки. "Он нашел новые формы для традиционного мастерства в 21 веке. Постоянно экспериментировал с ремесленными находками Дома", – рассказывает Каат и показывает бесшовный свитер. Технологию вязания бесшовной кашемировой основы под кожаную перчатку с подачи Мартина адаптировали под линию трикотажа. Дизайнер добился, чтобы глянцевую кожу, используемую для лошадиной амуниции, сделали максимально тонкой – так из нее начали шить одежду. Он любил верблюжью шерсть, шотландку и фланель, но они были слишком дешевыми для Hermès – так у него появилась успешно реализованная идея создать нитку из кашемира, которая имитирует эти ткани. "Потому он так настаивал на презентациях, а не показах. В этом время на парижских подиумах всех завораживали показы МакКуина и Гальяно, так что идея Мартина делать презентации в бутике, чтобы рассказывать о каждой вещи, казалась владельцам Дома довольно радикальной затеей", – смеется Каат.
На каждую из этих идей память услужливо подбрасывает референсы из современных модных коллекций. Я пытаюсь обсуждать это с куратором, но она подчеркнуто политкорректна. "Его влияние на современную моду стоит рассматривать шире, чем просто видеть прямые цитаты в других коллекциях. Он поменял отношение к идее роскоши. Все эти необработанные швы, отсутствие вытачек и лестных силуэтов, сдержанная палитра при безусловном гениальном качестве вещи – вот этот авангард сейчас стал мейнстримом. Если искать в моде некую альтернативную сторону развития, неизбежно придешь к Марджеле. И я к примеру, не представляю, как бы воспринимались первые коллекции Фиби для Céline без Марджелы для Hermès", – говорит куратор.
[GALLERY id= 159771;]
В самом городе под выставку местные винтажные магазины приоделись: их витрины обыгрывают главную модную экспозицию. В моем любимом Labels Inc – на одной серебряный фартук и Tabi Maison Martin Margiela, на другой – задрапированный в галстуки Hermès манекен (видимо таких опытов ждали от дизайнера в 90-х). Хозяйка Ерна Вандекершхов участвовала в первых двух показах дизайнера – в перерыве между баингом COMME des GARÇONS и Yohji Yamamoto. "Мы очень дружили и вместе тусовались, Мартин как-то просто попросил ему помочь. Сказал, что я идеально подхожу", – рассказывает Ерна.
Здесь, в Антверпене, включается совсем иная оптика. Так что ответ на модно-детективный вопрос "Как выглядит Мартин" может прозвучать вроде "Хорошо, недавно его видел". Мне икона, культурный герой, культовая личность – а кому-то просто Мартин. Говорят, очень душевный и человечный человек.
Продлится выставка до 27 августа.
Читайте также: