Когда я увидела изображение Рианны, укутанной в салатовый мех, у меня перехватило дыхание. Я как раз возвращалась с выставки Ив Сен-Лорана в Париже, где был выставлен легендарный зеленый полушубок из скандальной коллекции YSL 1971 года. И тут же одна из самых ярких современных поп-звезд предстала в таком же образе от Versace.

Давайте разберемся с 70-и, которые однажды были провозглашены “эрой безвкусицы”, а сейчас являются основой нынешней моды.

Может быть Рианна и не вернулась “обратно домой” в 70-е, где ее ждала ванная цвета авокадо и горчичные шторы, но все же на Миланской неделе моды не было ни одного показа без замшевых курток, сумок с бахромой и сандалий на платформе, как и этих богемных шалей, которые стоят гораздо дороже, чем оригиналы времен хиппи.

На выставке YSL, которую организовал Фонд Пьера Берже и Ива Сен-Лорана и посвятил "Скандальной коллекции", показанной 29 января 1971 года, я поняла все о семидесятых, но так и не прояснила, почему они таковыми были. 

Я сидела заколдованная перед экраном, на котором показывали фильм о реакции на коллекцию Ива Сен-Лорана 1971 года: от знаменитых смокингов до черного пальто с красными губами с хрустальной сигаретой.

Пока я не увидела показ, я не могла представить, насколько сильно эта коллекция шокировала и разгневала публику, особенно во Франции, вызвав воспоминание о военных годах.

Рабочие рисунки Сен-Лорана, показывая твердые мужеподобные плечи в эпоху, когда мода следовала за легкими хиппи-образами, были только началом. Хотя многие вещи покажутся элегантными для современного человека, но цитаты прессы свидетельствуют об обратном.

“Грустное напоминание о днях власти нацистов – французская пресса атакует Ива”, – написали в Associated Press в Париже 1 февраля 1971 года. The International Herald Tribune 30 января опубликовали свое теперь уже знаменитое “Сен-Лоран по-настоящему ужасен”.

Элисон Эдбургем, известный  модный критик, написала следующее: “Ив Сен-Лоран нас не пощадил. Его коллекция - это триумф дурного вкуса… ничто не затмит этот китч... Плечи были увеличены, на них были эполеты… Иногда куртки сочетались с длинными брюками… Смокинги сочетались с шортами, а расстегнутые пиджаки одевались на голое тело, без бюстгальтера. Иногда на моделях были тонкие, небрежно драпированные шифоновые блузы, которые только подчеркивали наготу...”  

Я не могу припомнить ни одного другого обзора, в котором редактор был бы настолько шокирован. Я была настолько же заинтригована злобными комментариями, как и фотографиями того времени, на которых запечатлены тюрбаны, принты цвета охры, и пиджаки Y-формы, острые плечи которых символизировали феминисток, бросающих вызов мужчинам.

Также я посмотрела три фильма. Среди них французский телерепортаж о том времени и о немецкой стилизации парижского показа, которая напоминала ночной клуб в Берлине.

Единственное, о чем я не узнала из увиденного – о природе гениальности коллекции 1971 года.  Было ли это, как предположил партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже, из-за того, что Палома Пикассо  ходила по парижским блошиным рынкам и одевалась в студиях кутюр в духе сороковых с платками, скрученными в тюрбан - и, возможно, именно этим вдохновила своего друга Ива.

В то же время, дизайнер перед смертью в 2008 году, рассказал мне совершенно другую историю: он вернулся в свои детские воспоминания о матери во времена войны в Африке. Она ходила одна по пляжу в бар, где собирались солдаты. И маленький Ив бежал за ней, путался в ее ногах, обутых в туфли на платформе, в развевающейся юбке в горошек с острыми плечами.

Многие другие дизайнеры, как, например, Кристиан Диор, вдохновлялись воспоминаниями своего детства - и особенно гардеробом своих матерей. Можно ли объяснить этим возрождение поздних семидесятых и ранних восмидесятых? Это поколение современных дизайнеров, которые смотрят назад в свое раннее детство. 

Фото: Hans Feurer / Elle / Scoop   © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent; GETTY; Sophie Carre © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent