Зміна протоколу: Веня Брикалін про підсумки чоловічого Тижня моди в Парижі
Чоловічий Паризький тиждень моди відбувся, незважаючи на акції протестів "жовтих жилетів". Декілька днів центральна частина Парижа була оточена, станції метро в цій зоні закриті, а на покази в Гран-Пале доводилося пробиратися через поліцейські блок-пости.
Juun.J осінь-зима 2019/2020Протестний рух дизайнери оминули увагою, якщо не враховувати захисний верхній одяг і пуховики в колекціях (найкращі – у Читосе Абе в Sacai, в колабораціях Juun.J з Canada Goose і Рафа Сімонса з новим австралійським лейблом Templa). Головна новина паризьких шоу прийшла з іншого фронту: в моду повертаються штанні костюми. Смакую логічне запитання: а куди, по-вашому, вони йшли? Останні кілька років формальний костюм залишався в тіні спортивного одягу – модники так несамовито зображували героїв вулиць з країн Східного Блоку, що самі могли зійти за маніфестантів. Схоже, цей час закінчується.
OFF-WHITE осінь-зима 2019/2020Показовим стало шоу Вірджила Абло для OFF-WHITE під скляною пірамідою Лувру. У цей день "павині" костюми зі стрітстайл-звітів флорентійської Pitti Uomo, і стримана неокласика Prada, яку люблять завсідники показів в Парижі, були в меншості. Золотий фонд працівників чоловічого глянцю пробирався через натовпи фоловерів Абло, одягнених в толстовки з логотипами, взятими в лапки, бомбери і спортивні штани з накладними кишенями.
Там гостей шоу чекав сюрприз. У підземних приміщеннях Каруселі Абло справив свято метатексту – декорації до показу збудували у стилі студійних "зелених кімнат". У центрі залу висадили зелені чагарники з суцвіттями і звели бетонні перекриття – зовсім апокаліптичні декорації з "Сталкера" Тарковського. Апокаліпсис і намічався: Абло відправив на подіум моделей в захисних шоломах, барвистих трико і – ось він сюрприз – брючних двійках. За лаштунками шоу дизайнер пояснював: для молодого покоління покупців формальний костюм стає новим об'єктом бажання. Свій ідеальний класичний костюм Абло поки не знайшов – його традиційні хіти (лавандові пуховики і широкі джинси) мали переконливіший вигляд.
Louis Vuitton осінь-зима 2019/2020Вірджил Абло – більше куратор, ніж дизайнер. Він перетворює покази в хепенінги, а одяг – на сувеніри. На "вуличному" шоу Louis Vuitton такими трофеями стали шуби і сумки гіпертрофованих розмірів в класичну монограму. У шоурумі Louis Vuitton вони нагадували арт-об'єкти. Ательє Будинку дають доступ до виключних ресурсів: Абло використовує кашемір попелястих і верблюжих відтінків, крокодилячу шкіру і натуральне хутро норки. Ці матеріали слугують маркерами люксу – з ними дизайнер намагається скласти нову міську уніформу: тренчі, штанні костюми ніби не за розміром і дуті куртки з видавленою монограмою. Найвдаліші аксесуари: шкіряні поясні сумки, кейси та пошетти з райдужними графічними візерунками як з конвертів платівок New Order.
Dior Man осінь-зима 2019/2020Новий стандарт люкса в чоловічій моді поставив Кім Джонс. На механізованому шоу Dior Man можна було спостерігати, як настає майбутнє – в буквальному сенсі. Джонс любить скульптури, тому хлопці не йшли по подіуму, а виїжджали на довгій (більше 70 метрів) конвеєрній стрічці. Уявіть собі групу Daft Punk в драпірованих топах з шовкового сатину і куртках з вищипаної норки, розшитих "під леопард". Після показу ці речі можна було розглянути зблизька: двосторонні кашемірові пальта, сорочки з грандіозними тисячами людино-годин ручної вишивки та довгі, до середини плеча, рукавички з натуральної шкіри. У супровідних записах до шоу їх називали бальними – в реальності вони здаються екіпіруванням для мотокросу. Ганяє новий клієнт Dior на мотоциклах чи відвідує бали? Цілком можливо, він робить і те, і інше. Джонс впевнений: Dior – це, по-перше, Будинок haute couture, тому кутюрні практики він намагається прищепити чоловікам.
Givenchy осінь-зима 2019/2020В ту ж сторону дивиться Клер Вейт Келлер. Креативний директор Givenchy представила першу самостійну чоловічу колекцію у мармурових салонах Будинку. Прицільна колекція може служити путівником по таємницях паризького шику. Сценографія розбита на групи: спочатку манекени у зловісних вінілових тренчах і двобортних пальтах з гудзиками, розписаними кольоровою емаллю, далі укорочені куртки родом з 1990-х і (за відсутністю кращого слова) елегантні приталені костюми з широкими лацканами. В кінці шляху – молочного кольору двійка, піджак в якій густо розшитий лелітками (чому дизайнери так полюбили блискучі костюми не те Прінса, не те Елвіса – тема для окремої замітки). Вейт Келлер вдається зробити в Givenchy те, що сьогодні мало кому під силу. Дизайнер знаходить формулу рафінованої чоловічої моди за мотивами минулого, що не здається рудиментом.
Dries Van Noten осінь-зима 2019/2020Так само вправно з минулим поводиться Дріс ван Нотен. На показі в приміщенні спортивного комплексу Берсі бельгійський дизайнер склав полілог своїх кумирів – так складають список гостей на уявну ідеальну вечерю. Ван Нотен "запросив" Джиммі Гендрікса, Девіда Боуві, Курта Кобейна і Девіда Гокні – уривки із записів їх інтерв'ю різних років він використовував у якості саундтреку. Неправильно сказати, що в колекції ван Нотен цитував їх стиль. Для цього він занадто винахідливий дизайнер. Знаючи передісторію, вгадуєш її по частинах: наприклад, розпливчасті візерунки в техніці tie-dye – це Сіетл 1990-х і Кобейн, а туго приталений піджак з широкими м'ягкими штанами – це, мабуть, Боуві. За лаштунками показу ван Нотен говорив, що в його колекції кожен може знайти свого героя. У складні і войовничі часи герой точно потрібен. Витончене повернення найбільш мужнього і авторитарного елемента гардероба на подіуми не пояснити.
Текст: Веня Брикалін
