Поки одні з нас в 1990-х ще були дітьми, які тільки вчилися їсти самостійно, інші насолоджувалися виром сексу, наркотиків, рок-н-ролу (точніше, гранжу) і моди. Саме другий зріз суспільства опинився в центрі уваги нової шестисерійної документальної стрічки In Vogue: The 90s, яку можна переглянути на Disney+.
Серіал, заснований на подкасті від Vogue, розповідає про людей, які створювали моду тієї епохи — від впливових дизайнерів та редакторів моди до топмоделей і акторів. Їхні історії неймовірні, а перші три епізоди вийшли 13 вересня. Ось п’ять найцікавіших моментів із цієї частини серіалу.
Не всі підтримували "героїновий шик"
Коли сьогодні відроджується мода на "худі — це круто", важливо пам'ятати, що навіть у 1990-х роках багато хто в модній індустрії висловлював сумніви щодо образу виснажених моделей, як-от Кейт Мосс. "Ці моделі точно мали нездоровий вигляд, наче вони взагалі не їли. І це те, що стало трендом? Це те, що ми мали підтримувати?" — пригадує редакторка Vogue Тонн Гудман, коли побачила одну з фотосесій Мосс. У серіалі сама Мосс також висловлює свою думку, зазначаючи: "Якби я була більш пишною, це не було б проблемою. Просто моє тіло відрізнялося від моделей до мене". Тема так званого "героїнового шику" стала настільки гарячою та контроверсійною в 1990-х, що навіть президент США Білл Клінтон у 1993 році заявив: "Не треба гламуризувати залежність, щоб продавати одяг".
Дебютний показ Alexander McQueen в Нью-Йорку був катастрофою
Перший показ Александра Макквіна в Нью-Йорку у 1996 році, що відбувся в колишній синагозі на Ловер-Іст-Сайді, миттєво став культовим. Письменниця Лінн Яегер через майже 30 років згадує, що це шоу "втілювало все, що я вважала крутим і трансгресивним у моді — те, чому я захопилася цією галуззю". Однак атмосфера того вечора була справжнім хаосом: натовпи зібралися на вході, і навіть такі відомі особистості, як Анна Вінтур, Андре Леон Теллі та Грейс Коддінґтон, мали труднощі з тим, щоб потрапити всередину. Сам Макквін, якому тоді було лише 27 років, здавався абсолютно спокійним. "Ніхто не наважився б зробити цього, окрім Лі", — згадує Мосс.
Стелла Маккартні зіткнулася зі звинуваченнями у привілеях після свого першого показу
Хоча термін nepo baby ("привілейоване дитя") ще не був у вжитку в 1990-х, дизайнерка (і донька учасника The Beatles Пола Маккартні) стикнулася з критикою після свого випускного показу в Central Saint Martins у 1995 році — частково через те, що вона змогла запросити на подіум супермоделей Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл. "Всі студенти обирали моделей серед своїх друзів, — згадує Маккартні в серіалі. — У мене теж були друзі, але моїми друзями були супермоделі. Я думала: "Всі будуть мене ненавидіти за це", але потім подумала: "Та годі. Життя занадто коротке, а ви справді мої друзі"".
Перша фотосесія Гвінет Пелтроу для Vogue була "справжнім кошмаром"
Попри те, що сьогодні Гвінет Пелтроу асоціюється з елегантністю та вишуканістю, її перша фотосесія для Vogue була справжнім випробуванням. Пелтроу зізналася, що цей досвід став для неї одним із найскладніших у кар'єрі, але водночас початком її довгої співпраці з модним виданням. Це випробування згодом перетворило її на одну з найбільш відомих фігур у світі моди.
Перший показ Gucci Тома Форда зазнав невдачі
Хоча зараз керівництво Тома Форда у Gucci вважається легендарним, його перша колекція для цього люксового бренду у 1994 році була провальною. "Я завжди кажу правду... це було надзвичайно нудно!" — згадує редакторка Vogue Карлін Сер де Дюдзель. І навіть сам Форд тепер погоджується з цією оцінкою. Але все змінилося після простої поради від його партнера Річарда Баклі: "Тобі треба зробити цей бренд сексуальним". Форд згадує: "Ця фраза повернула мене в часи, коли сексуальність домінувала", — особливо в останні дні Studio 54. І незабаром він втілив це бачення в життя.
За матеріалом vogue.co.uk