Поділитися

Як чорний став головним кольором цієї осені

Останні Тижні моди, що пройшли за старими правилами, запам’ятаються аскетичними костюмами рятувальників планети, строгою уніформою працівників спецслужб і ритуальними чорними сукнями.

Balenciaga осінь-зима 2020/21

Раунд показів осінньо-зимових колекцій — 2020/21 проходив під шквал новин про пандемію, що набирала обертів. Мілан закривав авіасполучення якраз під кінець Тижня моди — модний караван вирушив до Парижа, озброївшись гігієнічними масками. Щось зловісне ширяло в повітрі. Натовплюючись до погано провітрюваних залів, публіка ігнорувала нові вимоги соціальної дистанції й жваво обговорювала ймовірність скасування останніх днів Паризького тижня (їх не скасували). У кулуарах переказували анекдот про американських баєрів, які, побоюючись вірусу, діставалися з Італії до Франції на автомобілях. До старту паризьких показів азійські колеги спішно покидали Європу — у щільних лавах гостей утворилися незвичні зяючі діри.

Реклама.

Alexander McQueen осінь-зима 2020/21

На подіумах у цей час показували чорні сукні й спецодяг працівників таємних лабораторій. Навіть зазвичай оптимістично налаштована Вікторія Бекхем на своєму лондонському шоу перші вісім виходів оформила в чорному кольорі. Тоді масштабу майбутньої катастрофи ніхто не уявляв, а появу в колекціях аскетичного одягу вважали коментарем на тему політики тіла й непростих геополітичних умов. Строгі чорні сукні мали вигляд найрадикальнішого модного висловлювання цього сумбурного сезону. Виявилося, не дарма.

Victoria Beckham осінь-зима 2020/21

Тема захисту стала лейтмотивом осінньо-зимових показів. Креативний директор Bottega Veneta Деніел Лі — один з флагманів цього руху. 34-річний дизайнер створює колекції за мотивами сексуально зарядженого функціонального одягу, який на початку нульових популяризував Гельмут Ланг. У цих вбраннях для свого Instagram мріють сфотографуватися всі модниці світу, але через брак свіжих стритстайл-звітів у них простіше уявити Трініті, героїню Кері-Ен Мосс з "Матриці" сестер Вачовскі. На останньому показі Bottega Veneta Лі пропонує строгі однобортні пальта, трикотажні сукні максі в рубчик і грубі чоботи із широким кантом.

Bottega Veneta осінь-зима 2020/21

Про сакральний сенс і сексуальний підтекст чорного одягу найкраще висловився Демна Гвасалія. На епічному шоу Balenciaga він розіграв зразкову антиутопію: декорації до показу імітували затоплений стадіон — з першими рядами крісел, що пішли під воду. Моделі описували кола під полум’яними небесами й місячними затемненнями — ті проносилися на підвішених до стелі LED-екранах і відбивалися в дрібних брижах чорної води.

Balenciaga осінь-зима 2020/21

Гвасалія створив колекцію до пари антуражу — уніформу працівників таємного культу й суворих трударів інквізиції. Моделі виходили на подіум у чернечих рясах з формованого оксамиту й плащах з плісированої шкіри й латексу. Гвасалія точно відчуває час і кожне шоу перетворює на влучний соціальний коментар. Із цим показом він влучив у ціль двічі: кращу метафору інституту Тижнів моди, ніж затонулий стадіон, сьогодні годі й уявити. Такий же ефект від зустрічі з неминучим публіка переживала на паризькому шоу Marine Serre. Переможниця LVMH Prize 2017 року, Марін Серр влаштовує на своїх показах майже вавилонське стовпотворіння: у колекціях пліч-о-пліч ідуть космічні бедуїни й екзотичні номади, вдягнені ніби для знімання нової серії "Божевільного Макса". Так було й цього разу: на тлі кривих дзеркал крокували моделі в костюмних двійках з гостро заточеною лінією плеча, асиметричних сукнях-асамбляжах і респіраторних масках (провісна по суті колаборація дизайнера зі шведською компанією Airinum). Бельгійська топмодель нульових Ганнелоре Кнутсен могла б зійти за втікачку з фільму про провал місії щодо заселення далеких планет. Кнутсен вийшла на подіум, одягнена в спідничний комплект, скроєний з барвистого гобелена, і з дитиною на плечах.

Marine Serre осінь-зима 2020/21

Одне з найефектніших шоу цього сезону — Coperni. У приталених костюмах ідеального крою дизайнерський дует Себастьєна Меєра й Арно Ваяна цитує футуристичну моду 1960-х. Цього разу показ Coperni був подібний до конвенції комп’ютерних гакерів або спецагентів: обтислий трикотаж, асиметричні топи на одне плече й маленькі сумки-футляри химерних форм. Закривала шоу бельгійська модель Ганне-Ґабі Оділь, карбуючи крок у чорному брючному костюмі з глухим коміром-стійкою. Такий прагматичний і строгий гардероб, створений з прицілом на порятунок світу, здається найактуальнішою ідеєю майбутнього сезону.