Суперлюдина: С'юзі Менкес про Ріка Оуенса та нову виставку

У Мілані вперше організували велику музейну експозицію творчості Ріка Оуенса. Дизайнер обговорює зіштовхування обличчям до обличчя вишуканості та варварства. До 50-тиріччя дизайнера, про нього розповіла С'юзі Менкес.

Від пітьми до світла, у довгій кімнаті, де високі вікна освітлюють драпіровані білі сукні, класика стикається з первинним витком землі, який пробирається крізь вигнутий простір. Ласкаво просимо до світу Ріка Оуенса!

"Мені дуже подобаються вишукані фігури, але я так само люблю максимально варварські та грубі форми", – каже дизайнер, чий погляд на творчість варіюється від культового одягу до підставки для ніг з верблюдової шкіри. І все це розмаїття представлено на виставці La Triennale di Milano.

"Недолюдина, нелюдина, суперлюдина" (виставка проходить до 25 березня 2018 року) – це суперечлива назва, надана першому повноцінному шоу дизайнера, який приїхав із Західного узбережжя Америки, поселився у Парижі і побудував зі своєю дружиною Мішель Ламі могутній, обеззброювальний та солідний бізнес. Його наступний показ відбудеться у Парижі 18 січня.

Рик Оуэнс с женой, дизайнером Мишель Лами

У віці 56 років, отримавши премію CFDA (Рада модельєрів Америки) за життєві досягнення, Оуенс заслуговує детальної експозиції в музеї. І не зважаючи на співробітництво з Triennale та ентузіазм Елеонори Фіорані, куратора його відділу моди, ця колекція незвичних витворів – справжнє шоу Ріка. Він відсвяткує цю подію вечіркою в Мілані на вихідних.

Вход на выставку Рика Оуэнса в Милане

Деякі речі видаються сирими, дикими і майже шокуючими, як певна заява у цивілізованому світі: за курткою видно розстібнуті брюки та високі товсті шкіряні чоботи – не кажучи вже про волосся, яке падає прямо, але дико, запроторюючи обличчя в своєрідну в'язницю. Куратор вказує, що багато незвичних головних уборів зроблені зі справжнього людського волосся. Рік також розповідає, що його власне волосся присутнє у грізній композиції над нашими головами.

Сила цієї виставки в тому, що можна побачити в деталях витвори, які були на подіумі. У той час як могутність шоу Ріка Оуенса можна оцінити в відеороликах у кінці виставки Triennale, революційна якість його робіт зустрічається у вликих розмірах: є можливість побачити кожну драпіровану сукню, яка не ковзає по тілу, але тонко виривлює жіночі форми.

Самі тканини, які перечислені у буклеті програми, є несподіваними сумішами з віскози і овчини або навіть поєднаннями "кислої овчини і меріносової в'язки" для срібних панчох.

Фіорані описує, як використовуються ці несподівані матеріали, у тому числі ножі та вилки в темних тканинах і рукав, який перетворюється в маску. Такі жести Фіорані називає "готичними".

Я кажу РІку, що презентація менш ретроспективна і представляє більш широкий опис його робіт, несподівані кольори або навмисні зрушення в крої чоловічого одягу , щоб акцентувати увагу на пенісі, включно.

Одна з сильних сорін стиля Ріка Оуенса полягає в тому, що у нього нема очевидної території. Замість цього існує загальний сенс сирої енергії. Відповідно, презентація розігрується в поєднанні ультрасучасних матеріалів з глибокими дизайнерськими думками.

"Він переосмислює граматику одягу", – каже Фіорані. "Він створює згини там, де вони не повинні бути, так що він й справді перероблює тіло. Також він перебудовує класичні елементи. Але він завжди зберігає один класичний і центральний компонент, яким зазвичай є пальто".

"Більше глибоке значення" завжди є частиною світу Оуенса. Але що, спитала у нього я, надихнуло його на таку сміливу та навіть загадкову назву?

"Недолюдина, нелюдина, суперлюдина – це рівновага, яку ми всі намагаємося знайти між нашими невдачами, нашими успіхами та тим, ким ми хочемо бути", – пояснює Рік. "Все, що я роблю – це проходження життя, встановлення балансу між амбіціями, яких я трохи встидаюся, а також прагнення сказати щось позитивне та внести свій вклад. Це ніби емпатичні роздуми про все, що ми переживаємо".

Більше 8000 відвудувачів відвідали виставку Оуенса з моменту її відкриття у минулому місяці. Що вони хотіли би прибрати з презентації, яка є художньою, але не претендує на витончений смак у сенсі демонстрації одягу, який непридатний до життя? Чи зможуть місцеві міланці означити роботу дизайнера культом моди?

Обувь из коллекции "Фавн" Adidas by Rick Owens SS15

"Ви називаєтеся культовим дизайнером, коли ви популярні, але при цьому не потрапляєте в престиж великого часу", – каже дизайнер. "Тоді вони називають вас "культом", що смішно, але мене влаштовує. Є люди, які по-справжньому присвячують себе цьому, і я повинен визнати, що я потушив це відразу. Мені подобається ідея обирати певну естетику і дотримуватися її – я в це вірю. Такий культ – це люди, які збираються разом, щоб відмічати певні цінності, а для мене це означає певний ступінь інклюзивності, доброти і м'якості. Але як тільки люди збираються разом, вони можуть створити стіну для інших людей. І так те, що відображало інтереси усіх, стає обмеженим".

Коробка Биркеншток – мобильной ретейл-пространство с коллаборациями Рика Оуэнса и Birkenstock

Деякі області творчості досягли ще однієї аудиторії. Після колаборації з Birkenstock, створюючи новий дух для могутнього німецького бренду як в його проектах, так і в співробітництві над "Birkenstock Box" – концепція ритейлу, яка у вигляді контейнера для перевозки на колесах, переїжджає в різні міста. Його наступна зупинка знаходиться за межами магазину Ріка Оуенса в Лос-Анджелесі, де він буде охоплювати декілька аспектів дизайнера: його захоплення культовим взуттям; його довгострокова участь в архітектурі; і навички його дружини, які допомогли йому створити "Box".

"Я бачу, що босоніжки були хорошою ідеєю", – каже Рік. "У них майже художній деко-біблійний вигляд, який є одним з моїх улюблених".

Коллекция Rick Owens Birkenstock

У Флоренції на виставці Pitti Uomo menswear на наступний день я поговорила з Олівером Райхтер, генеральним директором Birkenstock, про це нове співробітництво.

"З нами завжди хтось хоче співпрацювати", – каже він. "Я кажу своїй команді: "Співробітництво має сенс, якщо одни пюс один дорівнює три. Якщо один плюс один – два, це не співробітництво. Ви одружуєтесь з кимось, якщо ви по-справжньому сильні разом. Це те, що ми шукаємо". А таке буває дуже рідко. Рік Оуенс – один з дизайнерів, які приносять ідеї одразу. Його розуміння та інтелектуальне мислення про бренд створюють дещо особливе".

Незалежно від того, чи будуть відносини з виробником ортопедичних босоніжок тривалими, у житті Оуенса є одне незмінне співробітництво: його стосунки з Мішель Ламі. Мені хотілося би поговорити з нею про виставку Ріка, але на даний момент вона зайнята в Selfridges у Лондоні – "Lamyland.

"Припустимо, що я був студентом фешн-колледжа, чоловіком чи жінкою 22-річного віку, який вперше відкрив для себе ваші роботи на виставці в Мілані, на яку реакцію ви би сподівались?" Я питаю Ріка.

"Я хочу бути для них таким, як Сальвадор Далі і Девід Бові були для мене", – відповідає він. "Пропонувати щось, що виходить за межі того, про що вони могли би подумати. Адже можливість дізнатися так багато всього, справді працювати поза коробкою. Головне не відчувати себе обмеженим або пригніченим".

Читайте також:

Девід Бекхем запустив власний бренд під музику "ДахаБраха"

Семья Версаче выступила против сериала Американская история преступлений