На вістрі пера: Александр Ф'юрі про правду в fashion-індустрії
Fashion-критик Александр Ф'юрі впевнений: треба завжди говорити правду, але робити це з гумором.
"Це непроста робота. Уявіть, що вас запросили в гості, а ви прийшли до людей в будинок та починаєте критикувати вибір штор для вітальні", – пояснює Александр Ф'юрі, один з найвідважніших авторів в індустрії. Ми зустрічаємося у внутрішньому дворі готелю Senato під час Міланського тижня моди. Тут шумно: грає музика, по сусідству гуляє компанія життєрадісних німців. Обидва жартуємо, як незручно для журналіста позбутися запису інтерв'ю, але, на відміну від мене, Ф'юрі зберігає спокій. Через товсту оправу Céline уважно стежить за часом: попереду – шоу Missoni, на якому гратиме Майкл Найман.
Александр Ф'юрі (фото: Jackie Dixon)"Я прекрасно розумію, наскільки важко дизайнерам переносити критику: підготовка до показу займає від двох до шести місяців, – продовжує Ф'юрі, – а потім ти відкриваєш газету і дізнаєшся, що твоя робота комусь не припала до смаку. Але якщо людина береться за цю справу, то стає частиною системи і неминуче ставить себе під удар".
Александр Ф'юрі – автор оглядів для британської газети The Independent, американської The New York Times і чоловічого розділу на Vogue Runway. Він працював з Кеті Гранд над журналом Love Magazine і в T Style Magazine, а зараз займає пост fashion-редактора в AnOther Magazine. "Коктейль Молотова", що складається з незалежного погляду, енциклопедичних знань і характерного британського гумору, приніс йому репутацію одного з найбільш безкомпромісних голосів в індустрії. Кілька разів за гострі огляди колекцій Александру відмовляли в запрошенні на покази.
"Коли я пишу про колекції, намагаюся передати повну картину – хочу, щоб читач міг відчути, як це – бути там. Якщо на локації було жарко і піт котив градом, треба, щоб він знав про це, – розповідає Ф'юрі. – Для мене важливо, щоб люди отримували задоволення від тексту. Якщо він їх не радує, навіщо тоді його читати?"
Александр каже, що майже ніколи не шкодував про написане, – вже точно не тому, що його огляди могли когось засмутити або зіпсувати відносини з дизайнерами. Але визнає, що кілька разів писав під впливом оточення, коли варто було стояти на своєму: "Бувають речі, які ти розумієш не одразу, – наприклад, я дарма був суворим з Марко Заніні в Rochas. Зараз бачу, що він робив чудові колекції. Важливо вміти визнати: тепер я розумію, тепер мені це подобається".
Александр Ф'юрі ріс неподалік від Манчестера, в Північній Англії. Представник останнього покоління, що виросло без інтернету, він купував газети – шукав там огляди колекцій і засмучувався, якщо різні видання публікували однакові знімки: "У той час це було єдине джерело інформації. Ти отримував кілька фотографій з описом колекції. Сьогодні все інакше: будь-хто може відкрити програму в телефоні".
У 12 років Ф'юрі побачив знімок Карли Бруні в білій сукні з малюнком з великими квітами на показі Джона Гальяно для Будинку Christian Dior: "Це був 1995 рік. Вона стояла на даху будівлі, навколо метався штучний сніг – нічого схожого я ніколи не бачив". З цього знімка почалися дві пристрасті Ф'юрі – до моди і колекціонування. "Пам'ятаю, під час поїздок до Лондона, я вмовляв маму купити цю сукню. Зі зрозумілих причин вона відмовилася це робити".
Александр Ф'юрі збирався стати дизайнером – для цього навіть вступив до коледжу Central Saint Martins. Сьогодні про свої перші речі розповідає з іронією: надто старався бути схожим на свого кумира Джона Гальяно. Дизайнером Ф'юрі не став, зате отримав базові знання про те, як створюють речі: "Згодом мені це дуже знадобилося. Дизайнери відчувають, коли ти розбираєшся в таких питаннях, – завдяки цьому я подружився з Аззедіном Алаєю".
З ним Ф'юрі зблизився після спільного інтерв'ю – Алекс розповідає, як, повертаючись з Нью-Йорка до Лондона, мчав прямо з аеропорту Гітроу в Париж всього на один день – щоб встигнути на шоу Azzedine Alaïa. "Про що я по-справжньому шкодую, так це про те, що не зможу більше зустрітися з Аззедіном, – каже Алекс, і його голос ледь помітно ламається. – Шкодую про пропущені шоу. Звучить песимістично, але залишається все менше тих, хто для мене по-справжньому важливий".
Після переїзду до Лондона, 18-річний Ф'юрі поєднував навчання з роботою в інвестиційному банку. Після невдачі в дизайні він вирішив зайнятися журналістикою: "Я ніколи не робив начерки – замість цього складав детальні описи речей, які хочу пошити, – так, як писали в старих випусках Vogue". Відчувши смак до листа, Александр вступив на курс історії мистецтв в Central Saint Martins і отримав першу роботу в індустрії – влаштувався в студію британського дизайнера Маріоса Шваба, а через півроку – в діджитал-проект фотографа Ніка Найта SHOWStudio.
"Я мав був провести там три місяці, а затримався на п'ять років. Це був неймовірний досвід: зазвичай, всі починають з маленьких зйомок, а я відразу опинився на майданчику як з фільму – в той день Нік знімав Кейт Мосс". З командою SHOWStudio Ф'юрі вперше потрапив на покази Джона Гальяно і Александра Макквіна: "Це були останні театралізовані постановки, потім шоу подібних масштабів вже ніхто не робив".
Через 10 років в бізнесі Алекс Ф'юрі як і раніше вважає, що головне в колекціях – погляд автора: "Неначе дизайнер каже: "Я хочу, щоб весь світ мав такий вигляд" – і ти починаєш вірити в те, що це можливо". Під час нашої розмови раз у раз спливають імена його фаворитів: Джон Гальяно, Раф Сімонс, Аззедін Алайя і Міучча Прада. Показово на дивані біля Алекса лежить згорнуте пальто Prada – його бойова уніформа.
У Ф'юрі є ще одне амплуа – він завзятий колекціонер вінтажного одягу. Збирати його розпочав ще в Saint Martins: для студентського проекту купував 10-фунтові сукні Ентоні Прайса на eBay. Сьогодні у нього один з найкращих архівів британського дизайнера. Після звільнення Джона Гальяно з Dior Ф'юрі почав шукати вбрання з кутюрних колекцій його авторства і зроблені Крістіаном Лакруа. Ф'юрі розповідає: "Нещодавно на вечері від Міуччі Пради ми з фотографом Олів'є Ріццо обговорювали свої колекції – він збирає архівні речі Мартіна Марджела. Зійшлись на тому, що вся історія з колекціонуванням – про володіння речами, які хотів, але не міг мати. Тепер я можу собі це дозволити. Те ж саме з показами – постійно думаю: "У 12 років я вбив би за те, щоб перебувати там, де зараз перебуваю".
Ми їдемо на задньому сидінні чорного Mercedes-Benz по нічному Мілану. Я намагаюся уявити, як би відреагував 12-річний хлопчик, якби дізнався, що стане одним з найкращих fashion-критиків сучасності. Невідомо. Але його б точно порадувало повідомлення, яке через кілька днів після нашої зустрічі я отримую від Ф'юрі: "Сукня з Карлою Бруні – я купив її! Вона чекає мене у Парижі".
Текст: Веня Брикалін
