2025 рік був чи не найбільш яскравим на події в модній індустрії за останнє десятиліття. У сезоні весна-літо 2026 дебютувало близько 15 нових креативних директорів і директорок, серед яких Меттью Блазі, Джонатан Андерсон, Луїз Троттер, Дюран Лантінк, Пʼєрпаоло Піччолі, Гленн Мартенс, Джек Маккалоу та Лазаро Фернандес. Усі вони – носії власного бачення й натхнення, яке вони приносять у бренди, куди були запрошені. Із різним бекграундом і творчим портфоліо – рулетка фешн-дизайнерів за останні три роки кардинально змінила індустрію моди. Розбираємося, що можна очікувати від новопризначених креативних директорів у наступних сезонах і куди модна індустрія буде рухатися у 2026-му.
Міланський дебют Демни для Gucci став справжнім фурором: перша капсульна колекція La Famiglia була доступна виключно 3 тижні у флагманських магазинах у 10 містах світу. Більшість коментаторів відмітили схожість цієї капсули з епохою Тома Форда для дому Gucci – більший акцент на тілі, елегантна розкутість, використання головних кодів дому у вигляді сумки Bamboo 1947, лоферів і кольорової гами. Демна відомий світу моди своїми гранжевими й подекуди дуже "гострими" колекціями, де він переосмислював стритвер і "треш-моду" у колекціях дому Кристобаля Баленсіаги, навпаки відомого своєю увагою до елегантності у крої. Перша повноцінна колекція Демни відбудеться вже у лютому – у коментарі для WWD він ділиться, що від нього не варто очікувати бомбери з величезним логотипом GG. "Якщо ви дійсно на це чекаєте, це означає, що ви зовсім не зрозуміли мою роботу", – підсумовує дизайнер. Ми ж очікуємо, що кілька сезонів, які грузинський дизайнер "пропустив" у Gucci зможуть лише більш твордо сформувати його бачення дому Гуччіо Гуччі. І хоча Демна завжди був кращий в одязі, ніж в аксесуарах, йому вдалося створити деякі it-bag для Balenciaga, тому немає сумнівів, що подібне повториться і у флорентійському Gucci, що був створений як бренд аксесуарів зі шкіри.
Луїз Троттер, яка до цього працювала у креативній команді французького бренду Сarven, дебютувала для Bottega Veneta – бренду, який розквітнув під час креативного правління Меттью Блазі, який нині працює для Chanel. У її творчому досьє робота в утилітарному Lacoste, колекції створені пліч-о-пліч з Рафом Сімонсом. Вона справжня майстриня утилітарних кроїв в уміло підібраних "чистих" кольорах, які не обтяжують. Її головною задачею для Bottega Veneta було створити "утилітарну" розкіш – до неї Блазі перетворив бренд на один із найбільш бажаніших домів італійської моди. Ми впевнені: креативна візія Троттер розкриватиметься з колекції в колекцію, адже з Сarven до Bottega Veneta вона принесла "сильний" верхній одяг – буквально те, на чому вона спеціалізувалася у французькому бренді. Також можна помітити більш витончені силуети й лінії: особливо у піджаках і сукнях. Луїз Троттер зможе ще більше опанувати техніки, притаманні Bottega Veneta. У своїй першій колекції вона вже використала техніку плетіння шкірою intrecciato, а також додала обʼємні спідниці з еко-матеріалів. На нас гарантовано чекає нова не менш яскрава ера для італійського дому моди.
На початку грудня стало відомо, що Prada Group остаточно викупили активи бренду Versace. За кілька годин після цієї новини новопризначеного дизайнера Versace Даріо Вітале звільнила ж його материнська компанія. У соцмережах це спровокувало справжню хвилю підтримки дизайнера, який встиг презентувати виключно єдину власну колекцію. І хоча тепер Versace шукає іншого дизайнера, креативна візія Вітале спочатку була сприйнята неоднозначно. Більшість звикла асоціювати бренд Джанні Версаче як речі для sex appeal – cміливі, яскраві, розкуті. Вітале переосмислив архіви засновника бренду в іншій креативній візії – сексуальність без глибоких декольте й розрізів, більше спокійних кольорів й акцентів у вигляді контрастних аксесуарів і принтів. І хоча його дебют був більш розкритикований, ніж підтриманий індустрією, після новини про його звільнення, фешн-оглядачі масово ринули передивлятися його дебют і зрозуміли: зараз він їм подобається більше, ніж у вересні. Глава Даріо Вітале для Versace була закрита різко й неочікувано.
Першим дебютним показом Паризького тижня моди стала колекція Dior весна-літо 2026 під креативною дирекцією Джонатана Андерсона. Після того, як Марія Грація Кʼюрі пішла з дому моди Крістіана Діора, було зрозуміло: ірландець Андерсон, який раніше обійняв позицію креативного директора чоловічої лінії, займе її місце. Джонатан Андерсон відомий у моді завдяки своїй любові до незвичних деталей і грою з формами одягу. Його дебютний показ вийшов не менш провокативним: після жінки Dior в уявленні Кʼюрі, Андерсон розширює рамки сентиментальності й романтичності, додаючи драматичні капелюхи, вуалі, деконструйовані жакети, а також фактурні подоли суконь з ніжної органзи. Його креативна візія концентрується на поєднанні незвичного і часом саркастичного. Dior доволі драматичний бренд, історичні коди якого важко не впізнати. І хоча в історії моди були приклади, коли бренди радикально змінювалися під впливом нових креативних директорів, передбачаємо, що Андерсон зможе привернути увагу молодих клієнтів Dior завдяки більш зрозумілому для них стилю й підходу до речей. Колишній директор Loewe мав лише два місяці на підготовку колекції, проте ця колекція показала, до чого рухатиметься модний дім Dior.
Другим у Парижі слідував дебют португальця Мігеля Кастро Фрейтаса для Mugler. Раніше він працював у Sportmax, Dries Van Noten i Dior, а кілька місяців тому очолив іконічний французький бренд Тьєрі Мюглера. У новій колекції дизайнер втілив естетику у стилі 1990-х: відомий силует пісочний годинник, яскраво виражена талія, використання силуетів, що підкреслюють sex appeal і тіло – Фрейтас нагадує нам про історичні коди Mugler. Деякі речі референсували до голлівудського sex appeal, однак у більш лаконічному, дещо неконвенційному стилі. Переглядаючи кожну модель, відчулося, що неконвенційність також спровокована впливом антверпенської школи через деконструйовані мінімалістичні мотиви у крої. Креативна візія Фрейтаса ще розвиватиметься – він як ніхто знає про техніки, притаманні Антверпенській шістці, тому їхнє вплетення до бренду, відомого абсолютно протилежними постулатами, однозначно буде цікавим.
Loewe теж має нових креативних директорів – з Нью-Йорка в Париж переїхали дизайнери Джек Маккалоу і Лазаро Ернандес, які до цього впродовж 25 років створювали імідж Proenza Schouler. Іспанський дім моди Loewe відомий своєю майстерною обробкою шкіри та використанням різних яскравих кольорів в аксесуарах й одягу. Нью-Йоркські дизайнери як ніхто вміють грати з яскравими кольорами. Створивши поєднання чорного та яскраво-жовтого, фіолетового і лососевого, лимонного з квітковим принтом у синьому відтінку, дизайнери з-за океану сміливо пропагують яскравість кольорів у кожному виробі, що референсує до спадщини дому. Їхній творчий спадок завжди був острівцем для кольору й натхнення в модній столиці США – у цій колекції для Loewe собливо варто відмітити стуктурні шкіряні мінісукні, спідниці зі шлейф позаду й химерне масивне взуття. Маккалоу й Ернандес, беззаперечно, намагатимуться не втратити молоду авдиторію, що купує Loewe, однак не втрачаючи жаги до гри з формами й кольорами – особливо після відходу з цього іспанського бренду Джонатана Андерсона.
Глен Мартенс також уперше презентував свою ready-to-wear колекцію для бренду Maison Margiela. Попри те, що колишній креативний директор бренду Джон Гальяно тяжів до більш театралізованої естетики бренду, Глен Мартенс, майже випускник Антверпенської школи і в минулому дизайнер Y-Project i Diesel, більш наближений до комерційної й молодіжної моди. Враховуючи, що останні кілька років класичні для бренду речі стали дуже популярними серед покоління Z, рішення взяти саме Мартенса на посаду креативного директора було більш ніж зрозуміле. У своїй першій ready-to-wear колекції він представляє сміливу, напів готичну естетику класичного одягу з елементами відомих "маржелівських" кодів: напів прозорі тканини, крій і тканини з необробленою структурою. Скоби, які імітували змушені усмішки, відсилають нас до "анонімності кожної персони", про яку так часто говорив сам Мартан Маржела, поділився Глен Мартенс у коментарі медіа. Творча візія Мартенса більш комерційно проста для пересічного покупця Margiela, однак після складних і монументальних колекцій Джона Гальяно для цього бренду, ще поки важко оцінити, яким буде дім моди Мартана Маржели. Точно відомо: як сам Маржела, Мартенс рухається шляхом нон-конформізму й переосмислення форм моди.
Велике повернення Пʼєрпаоло Піччолі трапилося з дебютом у Balenciaga – історичний дім моди Кристобаля Баленсіаги отримав нового головного дизайнера. Жовтневий показ пройшов у головному офісі Kering у Парижі – буквально в колишній церкві, де влітку пройшла виставка, присвячена рокам креативної дирекції Демни у бренді. Піччолі відомий своїм творчим пошуком в архівах брендів, де він працює. Він також майстерно працює з кроєм, вміє створювати високотехнологічні речі й обирати кольори, які стануть трендом вже наступного сезону. Фешн-журналістка Vogue Runway Сара Мауер у своєму ревʼю на колекцію ділиться, що Піччолі називає Баленсіагу "максималістом і мінімалістом водночас". Сам же новий дизайнер створив абсолютно новий погляд на цей французький бренд: вільні силуети, повернення легендарних архівних суконь, яскраві акцентні кольори – усі речі так чи інакше створювали омаж до інших креативних директорів, які працювали в Balenciaga. Особливо варто відмітити сукні і спідниці з масивним подолом – їх Піччолі любить не менше, ніж сам Кристобаль Баленсіага. І хоча модна індустрія розділилася на табір тих, хто полюбив нову Balenciaga й тих, кому вона не припала до душі, італієць Піччолі завжди вміло працює зі спадщиною дому, актуалізуючи її до інтересів індустрії сьогодення. Можливо, це була лише перша колекція, і нам варто очікувати повного занурення у французький бренд, аби зрозуміти, на що його хоче перетворити Пʼєрпаоло Піччолі.
Нідерландський дизайнер Дюран Лантінк останні кілька сезонів заробив собі репутацію одного з найбільш химерних дизайнерів сьогодення. Його однойменний бренд Duran Lantink весною 2025го випустив два силіконових топи у вигляді чоловічого й жіночого оголеного торсу. Дизайнер вдягнув чоловічий топ на жінку, а жіночий – на чоловіка. Тоді такий хід підірвав соцмережі, але це був лише початок. Його дебютний показ у ролі креативного директора Jean Paul Gaultier був не менш епатажним: комбінезон з імітацією на чоловіче голе тіло на жінці, бра у вигляді волохатих грудей, обʼємний купальний костюм у marinière – іконічному для Jean Paul Gaultier принті, у якому відшивають речі для мореплавців. Дебютний показ був яскраво виражений сміливою і розкутою естетикою, яка притаманна самому Лантінку, однак з деяких архівних фото бренду можна розглянути натхнення дизайнера: конусні бра, боді у татуйованому принті, гіперболізовані частини тіла. І хоча сам новий дизайнер зізнався, що не дививс архіви бренду, усе ж деякі елементи співзвучні з тим, за що ми памʼятаємо Готьє. Вийшло по-справжньому скандально й епатажно, але варто не забувати: наприкінці 1980-х сам Готьє вдягнув чоловіків у спідниці, провокуючи хвилю нищівної критики. І хоча Лантінк ще зможе декілька сезонів поспіль провокувати індустрію своїми колекціями, рано чи пізно ми до цього звикнемо. Тому перед новим дизайнером тепер стоїть більш складна задача: як втримати інтерес до Jean Paul Gaultier, зберегти свою творчу візію і змогти продати ці скандальні колекції?
Сезон дебютів закрив Меттью Блазі – він презентував свою першу колекцію для дому Chanel. Блазі, який готував свою колекцію 10 місяців поспіль, був під величезним тиском фешн-спільноти. Після того, як він потрапив до архівів дому Chanel, дизайнер не знав, з чого почати: настільки обʼємною є спадщина дому. Франко-бельгійський дизайнер з Парижу четвертий креативний директор в історії дому: до нього були Віржині Віар, яка продовжила креативну візію Карла Лагерфельда, який, зі своїм приходом створив нову епоху для не популярного у 1980-ті Chanel. Меттью Блазі, відомий завдяки тріумфу в Bottega Veneta, презентував власне бачення нової історії Chanel. Його колекція тяжіє до гармонічних, але яскравих силуетів, наповнених деталями й аксесуаризованим одягом. Блазі обʼєднав майстерність усіх ательє дому: твід мав деконструйований крій, окремі жакети були виготовлені з бісеру, а іконічні сумки й взуття Chanel отримали нові контрастні кольори й форми.
У грудні він презентував колекцію Métiers d’art 2026 – історію, натхненну Нью-Йорком, американським періодом у карʼєрі Коко Шанель і флагманами American dream. У другому дебюті команда Блазі зібрала найголовніші елементи, які яскраво відображають Нью-Йорк й американську поп-культуру, а майстерне ательє дому Шанель втілило це у високотехнологічних виробах із різних матеріалів. Від твіду кислотного кольору до омажів колишній головредці Vogue Діані Вріланд – колекція була по-справжньому глибока на референси. Ці два покази – наше перше запрошення до світу Chanel, яким тепер керує Меттью Блазі. Тут немає місце для надуманних історій – усе виключно гарне, візуально витончене, глибоко продумане й майстерно втілене в життя командою Chanel.
Текст: Вова Мотричук
